Cada dia, quando o crepúsculo se põe sobre Meknes, o último grito do sol dança através do portal imperial da cidade, Bab El Mansour. Por alguns minutos prolongados, o enorme portão queima como areia do Saara na frente de um público local segurando sacolas de compras em vez de câmeras. Os turistas são poucos e distantes entre si. Sem a vasta medina medieval da vizinha Fez ou a florescente cena de fusão de Marrakesh, a linhagem desta cidade imperial como uma vez capital do Marrocos não ajudou a garantir um lugar em muitos itinerários de viagem.
A relativa obscuridade da cidade faz de Meknes uma lufada de ar fresco. A comida é mais barata, se um pouco igual, e o cenário de riad de gama média da cidade explodiu nos últimos anos com charme e classe suficientes para rivalizar com Fez e Marrakesh, mas pela metade do preço. O melhor de tudo são os epitáfios do reinado de Moulay Ismail no século 17:três conjuntos de fortificações ainda parcialmente entrelaçados com a paisagem urbana e muitas relíquias exclusivas para explorar. Visite e você não vai sair decepcionado.
O único local em Meknes com maior probabilidade de receber turistas é o Mausoléu de Moulay Ismail, portanto, comece o dia aqui para evitar andar na ponta dos pés em torno de grandes multidões. A tumba é um tour de force do artesanato marroquino que convém a um sultão cuja família era descendente do Profeta Muhammad, que cortejou a filha do rei Luís XIV da França e que empreendeu campanhas militares impiedosas para colocar o Marrocos sob seu punho de ferro. Ismail (1672-1727) mudou a capital de Marrakesh para Meknes, sinalizando um período de florescimento cultural para a cidade que rapidamente se desintegrou após sua morte. Em 2018, o santuário deve emergir triunfantemente de uma reforma de dois anos.
Do outro lado da estrada do santuário de Moulay Ismail, dentro das muralhas da cidade imperial original, Koubbat As Sufara dá uma amostra do que pode ser visto no final do dia em Heri Es Souani:uma rede subterrânea de quartos que se acredita ter sido uma loja de alimentos. Ou, dependendo de quem está te guiando, uma masmorra para os escravos cristãos de Ismail. Antes do almoço, volte para a Place El Hedim, no centro de Meknes, para encontrar o Museu Dar Jamaï, um palácio do século 19 romanticamente desalinhado, que foi convertido em um museu de têxteis tradicionais, artesanato em madeira de cedro, e joias. Seu jardim andaluz cheio de pássaros é suficiente para justificar uma hora aqui.
Meknes não é uma cidade gastronômica, então, em vez de uma pausa de almoço completo para um simples sanduíche kofta grelhado de volta à praça antes de pular em um cal èche (carruagem) para Heri Es Souani. O celeiro e estábulos do rei ficam 2 km a sudeste ao longo de uma estrada imprensada entre dois conjuntos de velhas fortificações densas. A caminhada para chegar até aqui vale a pena porque as cavernosas abóbadas de grãos impressionariam até os anões de Moria. Cerca de 12, 000 cavalos foram esquartejados em fileiras e mais fileiras de estábulos agora branqueando sob o sol escaldante (expostos durante um terremoto do século 18). Portas de cedro gigantescas apodrecidas ficam nos cantos sombrios do armazém de grãos e um edifício preservado noria (roda d'água) shows de sala onde os cavalos teriam puxado baldes de água do subsolo.
Para uma pausa nos passeios turísticos, passe o final da tarde de volta à medina estudando pastelaria marroquina (Dh30) regada com chá de menta doce ou café noir no Ryad Bahia. Esta casa de família convertida é a opção de dormir intermediária com mais personalidade na cidade, mas os simpáticos proprietários locais - parte da mesma família histórica que já foi proprietária do Dar Jamaï - também abrem suas portas todas as tardes para que não convidados venham se juntar a eles para um chá.
Sunset pertence a Bab El Mansour. O gigantesco portal imperial foi concebido por Moulay Ismail para exibir o poder de sua nova capital diante de Fez e Marrakesh, e, de fato, deprecia qualquer coisa nas cidades imperiais mais visitadas de Marrocos. Mas não foi concluído até depois de sua morte. Quando Ismail despediu Marrakesh, ele saqueou rocha romana da antiga capital para construí-la, e as duas colunas brancas de cada lado do babinha são mármore de Corinto que outrora escorou um palácio de Marrakeshi.
O melhor lugar para assistir ao pôr do sol com um chá de menta é o Cafe Restaurant Place Lehdime, no canto norte da Place El Hedim, que oferece assentos na primeira fila em uma cascata de terraços na cobertura. Observe enquanto a luz âmbar destaca a inscrição árabe ao longo do topo do babinha , onde se lê:‘Sou o portão mais bonito de Marrocos. Eu sou como a lua no céu. Propriedade e riqueza estão escritas na minha frente '.
O Riad Meknès é virtualmente impossível de encontrar sozinho (toque na recepção para que um membro da equipe venha conhecê-lo), mas é o cenário mais atmosférico da cidade para um jantar tajine. As paredes do palácio em ruínas foram retroiluminadas caprichosamente entre os pátios internos, e a área de jantar é uma floresta de cactos, Zellij (azulejos estampados tradicionais) e cerâmicas locais com uma dispersão esparsa de mesas. Perto da Place Lalla Aouda, a comunidade de Dar El Kbir em torno do riad é uma colmeia de atividades locais no início da noite; aventure-se aqui e você verá um lado autêntico de Meknes que a maioria dos turistas não vê.
Encontrar álcool na medina é tão fácil quanto encontrar água no deserto, então renuncie a uma busca infrutífera por bares. A vida noturna local gira em torno da Place El Hedim, onde os casais passeiam, famílias enviam seus filhos para dar voltas em carrinhos de brinquedo controlados remotamente, e os músicos atraem multidões para contar histórias verbais.
Meknes pode ser uma boa base alternativa para explorações do Médio Atlas se a ideia de ficar nas entranhas da medina de Fez deixa suas mãos um pouco suadas. Trens diários frequentes conectam as duas cidades, e Meknes também está mais perto para uma viagem às ruínas romanas de Volubilis e à cidade caiada de peregrinação de Moulay Idriss. Em Meknes, o Medersa Bou Inania - semelhante em estilo à versão de Fez, mas um pouco mais modesto e silencioso - vale a pena dar uma olhada. Os Jardins Lahboul fora das paredes orientais da medina, espalhadas com colunas uma vez contempladas pelos romanos em Volubilis, são um retiro agradável, e o desmoronado Palais Al Mansour do século 17, em um subúrbio de Meknes, vale a pena conferir para ver um projeto de restauração em andamento.
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