Chegando ao Atlas Médio após o redemoinho de Fez, ou mesmo Meknès, é como acordar de manhã e descobrir que o sol apareceu depois de dias de neblina. O ar esta fresco, e o céu é sempre azul. Os pastores levam vidas sem pressa nas colinas, e os veteranos sentam-se pacificamente nas praças da cidade tomando café tão escuro quanto o céu noturno.
As montanhas aqui no norte de Marrocos não são tão altas quanto as do mais popular Alto Atlas, mas existem vilas pitorescas para explorar, trilhas de peregrinação para rastrear e importantes ruínas romanas para transportá-lo de volta no tempo. Florestas de cedro perfumadas escondem macacos correndo, e trilhas alpinas vazias o deixarão convencido de que descobriu um lugar que os turistas não, mesmo que um punhado de charmosas pousadas locais tornem esta área pouco explorada uma pausa acessível das grandes cidades de Marrocos.
A cidade mais atraente do Atlas Médio não chega nem perto da atenção que merece. Talvez seja porque o status de Moulay Idriss como um dos lugares mais sagrados do Marrocos significava que era proibido para não-muçulmanos até 1912. Foi apenas em 2005 que os não-muçulmanos puderam pernoitar, e agora há apenas um punhado de casas de hóspedes (embora ainda seja uma coleção frustrante de anunciantes). A cidade tem o nome de um bisneto do Profeta Muhammad, e Moulay Idriss se tornou o primeiro governante islâmico de Marrocos e o santo mais venerado do país. Seu túmulo está no coração da medina silenciosa, tornando este um destino de peregrinação sagrado.
A cidade caiada de branco pinta um quadro e tanto, totalmente iluminado em duas colinas que se erguem das planícies do Médio Atlas. De dois mirantes no topo da medina montanhosa, você quase pode ver o contorno nebuloso de Volubilis, um dos postos avançados mais remotos do Império Romano. É o sítio arqueológico mais bem preservado de Marrocos e a atração mais importante do Atlas Médio, casa para storyboards de piso de mosaico, arcos impressionantes e uma grande estrada romana. Tanto um passeio pela medina de Moulay Idriss quanto uma excursão guiada por Volubilis podem ser realizados em um dia saindo de Meknès, mas realmente vale a pena pernoitar. Aulas de confeitaria no terraço da cobertura da pousada Dar Zerhoune também valem a pena.
Depois de Moulay Idriss, Sefrou é a pequena cidade mais bonita da região e parece muito mais longe dos caminhos conhecidos. Foi aqui que Moulay Idriss II viveu enquanto a cidade imperial de Fez estava sendo erguida, e ainda é possível ver sussurros do que antes teria sido uma grande metrópole. A designação da Unesco em 2013 ajudou a estimular a restauração das grossas paredes da medina de Sefrou e de alguns funduqs (pousadas de viajantes) dentro. Os táxis de Fez vão deixá-lo em Bab El Maqam, de onde ruas sinuosas passam por ferreiros, trabalhadores têxteis e açougueiros a um rio que corta a medina e o mellah (o antigo bairro judeu). Leste do núcleo com paredes, você pode se juntar aos locais passeando pelo exuberante Jardin Al Kanatir Al Khairia e parar para um café à beira do rio.
Para realmente entrar na pele da cidade, A Culture Vultures in Fez realiza um passeio com foco na herança judaica em declínio de Sefrou e nas vidas dos artesãos que trabalham dentro da medina, ou Dar Kamal Chaoui na vizinha Bhalil pode organizar uma caminhada guiada por cantos escondidos que você dificilmente encontrará por conta própria.
Bhalil seria um pitstop interessante apenas por sua história e tradições, mas o fato de que esta curiosa vila também tem uma maravilhosa pousada voltada para a comunidade torna-a uma das escapadelas mais agradáveis do Atlas Médio da agitação urbana de Marrocos. Cavernas que datam das encostas das montanhas de Bhalil, marca do século 4, e têm servido como cabanas de pastores por centenas de anos, no entanto, alguns residentes deram um passo adiante e até transformaram cavernas em salas de estar modernas. Fique no Dar Kamal Chaoui, onde o simpático proprietário Kamal pode organizar um passeio pela vila que inclui uma visita a uma das casas trogloditas de Bhalil para um chá com seus habitantes.
Ele também pode organizar passeios turísticos pela cidade e caminhadas que interagem com famílias berberes locais, fazendo de Bhalil uma boa base rural para explorar outros lugares. Os quartos do Dar Kamal Chaoui são confortáveis e bem decorados com tecidos locais e móveis marroquinos. mas é o telhado com vista para a aldeia onde você vai querer passar tardes preguiçosas esperando que sopros de tagines caseiros cheguem até você. Do lado de fora da porta da frente do Dar, cuidado com as mulheres locais sentadas em grupos harmoniosos tecendo botões para Djellabas (Capas tradicionais de Marrocos) - uma das principais indústrias da vila.
Diz a lenda que os macacos Barbary de Azrou descendem de uma família travessa que desrespeitou seus anfitriões jogando cuscuz uns nos outros após serem convidados para uma refeição por estranhos caridosos. A história diz que eles foram encontrados perdidos e famintos nas florestas de cedro, então Deus puniu a família transformando-os em macacos para correrem soltos na floresta para sempre. Ainda existem 6.000 macacos no Marrocos, e a maior concentração vive ao redor da pequena cidade de Azrou.
Hoje, as florestas e seus habitantes truculentos são as maiores atrações do Parque Nacional Ifrane, onde fica Azrou. Tristemente, as duas tropas que vivem mais perto da cidade, em Cedar Gouraud e Moudmame, vivem na miséria e se habituaram a serem alimentados por turistas. Uma opção muito melhor é contratar um guia de caminhada para levá-lo através das florestas da área e até o desolado Planalto Agdal, entre os pastores, fazendas de mel e estruturas nômades abandonadas. Fique no Les Jardins d'Azrou fora da cidade, uma fazenda e pousada tranquila administrada por um casal suíço-marroquino, oferecendo refeições do campo ao garfo. O proprietário também é um guia de montanha credenciado. Programe sua visita com o gigantesco souq de terça-feira de Azrou, quando os berberes descem das colinas para negociar animais e vender frutas e vegetais.
Na extremidade norte do Parque Nacional Ifrane, uma série de lagos surgindo do nada, e a rotina diária parece tão distante do caótico Fez quanto você poderia chegar. Dayet Aoua, Dayet Ifrah e Dayet Hechlaf são o lar de uma multidão excepcional de pássaros, incluindo pipas vermelhas, águias com botas, galeirões, marmoreados e pica-paus, e as margens do lago são feitas para caminhadas suaves e mountain bike. O maior, Dayet Aoua, é popular entre as famílias locais em piqueniques nos fins de semana; no verão a água quase evapora, pequenos pedalinhos são abandonados e os habitantes locais vão para o leito do lago a cavalo.
Um circuito sinalizado serpenteia por 60 km ao redor dos lagos da estrada principal de Fez, começando 17 km ao norte da cidade de Ifrane (pergunte aos moradores sobre o estado da estrada antes de partir). Mas por que se apressar? Considere uma desintoxicação digital no Gîte Dayet Aoua em vez de uma visita passageira - esta hospedaria rústica com detalhes berberes, seu próprio pomar de maçãs e a saborosa comida tradicional Amazigh podem ajudar a organizar passeios a cavalo, andar de bicicleta ou caminhar pelos lagos com guia e fazer um piquenique. Como é o caso em outras partes do Atlas Médio de Marrocos, você pode não ver outra alma estrangeira durante a sua estadia.
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