Situada no Oceano Índico, na costa sudeste da África, a ilha de Madagascar evoluiu em esplêndido isolamento por mais de 80 milhões de anos; o resultado é um mundo único e surpreendente cheio de árvores de cabeça para baixo, florestas de pedra e, claro, lêmures.
Junte-se a nós em uma jornada por um destino rico em vida selvagem que nunca deixa de surpreender.
Comece sua viagem no oeste com encontros com a vida selvagem e uma caminhada entre árvores icônicas
Jean Baptiste passeia alegremente pela floresta, braços balançando, flip-flops balançando. Na última hora, ele liderou o caminho através de um emaranhado de caminhos em que cada um parece idêntico ao anterior, parando para apontar criaturas marrons escondidas na vegetação rasteira marrom:uma cobra-lápis parecida com um galho aqui, um caracol terrestre do tamanho de um punho ali.
Leva algum tempo para localizar o lêmure que ele avistou com apenas um olhar, mas depois de muito gesticular (‘À esquerda da bifurcação, para baixo do segundo ramo, não, não aquele ramo, mais adiante ’), aí está:um lêmure esportivo, sua cabeça de urso de pelúcia e olhos castanhos esbugalhados projetando-se para fora de uma cavidade de árvore. O avistamento abre as comportas para um constrangimento de encontros na floresta de Kirindy.
Alguns passos adiante, um sifaka de Verreaux em preto e branco aparece muito acima, balançando entre as copas das árvores com a elegância de um trapezista, a cabecinha de seu bebê aparecendo por entre os pelos de sua barriga. Em uma clareira próxima, O gutural ‘whoop-whoop’ de Jean-Baptiste é catnip para uma família de lêmures de barriga vermelha, e eles logo descem do dossel para inspecionar seus visitantes humanos.
Os residentes de Kirindy moraram nas ruínas da última floresta estacional decidual na costa oeste de Madagascar. Ele suporta oito espécies de lêmures - e a única criatura no país cuja barriga começa a roncar quando avista um. A floresta é um dos melhores lugares para ver o único predador dos lêmures:a ameaçada fossa.
Três dos animais passaram o dia no acampamento no centro de pesquisa ecológica de Kirindy. Um por um, eles escapam de debaixo de uma cabana, se espreguiçando e bocejando ao sol, antes de se abaixar no chão. Eles parecem uma terrível confusão genética entre um cachorro e uma doninha, com pelo marrom-acinzentado, olhos amarelos e uma cauda tão longa quanto seus corpos. Mamy Ramparany, quem administra o centro, preferiria que eles não se sentissem tão em casa aqui. ‘Um dos maiores problemas para eles, ' ele diz, agachando para verificar se há outra fossa sob a cabana, ‘É a destruição de seu habitat por meio da agricultura e exploração madeireira. Talvez eles venham aqui porque não têm comida suficiente.
Mamy observa as criaturas subirem e entrarem na floresta. ‘Esse é o desafio da conservação em Madagascar, para descobrir como as pessoas lucram com a floresta sem destruí-la, ' ele diz. ‘Mas é um desafio emocionante. Enquanto houver animais restantes, há esperança.'
O de tronco largo, árvores de copas finas que se erguem incongruentemente através do matagal de Kirindy dão alguma pista sobre a natureza desse desafio. Estes são os baobás - ‘mães da floresta’ em malgaxe - e a região já esteve cheia deles. Perdido pelo desmatamento e agricultura ao longo dos séculos, eles agora geralmente ficam sozinhos, troncos grossos como casas, elevando-se sobre a terra queimada limpa por corte e queima.
Cerca de 25 milhas ao sul de Kirindy, a Avenue des Baobabs é um lembrete orgulhoso do que foi perdido. Ao amanhecer, uma névoa densa se instalou sobre a estrada, e os cerca de 20 baobás que o revestem - cerca de 600 anos - são reduzidos a silhuetas obscuras. Os agricultores emergem através do nevoeiro, carregando foices e machados, e gado zebu líder, que param para coçar os flancos na casca retorcida das árvores. Fogos são acesos fora das casas de barro ao longo da estrada, potes enegrecidos colocados sobre eles, pronto para cozinhar um dia. Conforme o sol nasce, a névoa se esvai. Mais tráfego aparece na avenida:jipes a caminho da principal cidade de Morondava, motos com colchões equilibrados no guiador. Na beira da estrada, revelado pela primeira vez na luz da manhã, são 10 pequenos compartimentos. Dentro, há frágeis mudas de baobá com apenas um centímetro de espessura e meio metro de altura - diminuídas pelas velhas árvores ao redor delas, mas um sinal de um futuro melhor, no entanto.
Viajar faz parte da aventura em Madagascar, e nunca mais do que na jornada colorida ao longo da estrada acidentada 8a de Kirindy ao norte
‘Além de sua biodiversidade única, Madagascar também é conhecido por suas estradas ruins. "É o que diz o guia turístico local Dennis Rakotoson, subindo no jipe. Ele não está sorrindo.
Com menos de 20 por cento de sua rede rodoviária asfaltada, ir de A para B em Madagascar raramente é fácil. O Google Maps dirá que é uma viagem de três horas de Kirindy até a estrada 8a para Bekopaka, cerca de 100 milhas ao norte. O Google Maps está errado - muito, muito errado - mas também não diz que um dia de viagem é pelo menos tão emocionante quanto um dia na floresta com uma família de lêmures.
Em geral, o 8a é mais uma trilha de lama esburacada do que uma estrada. Logo deixa para trás os arrozais que cercam a Avenue des Baobabs, seu puro, linhas verdes lavradas por zebu, seguido por patos em disputa. A paisagem fica mais seca, os arbustos que revestem a orla cobertos de areia levantada pelos veículos que passam, como se alguém tivesse jogado um balde de pó de laranja sobre eles. Grandes manchas de terra enegrecida ainda ardem em clareiras recentes na floresta.
No começo da manhã, crianças ficam ociosas ao longo da 8a a caminho da escola, chutando bolas de futebol na poeira. Mulheres em saias brilhantes marcham entre as aldeias, feixes de milho ou lenha equilibrados em suas cabeças, e seus rostos cobertos por uma pasta feita de casca de tamarindo, para ficar longe do sol. Famílias lavam suas roupas em riachos rasos, suas roupas secando nas margens, ou bater em carrinhos de madeira, atrás das corcovas semelhantes a camelos e longos chifres de zebu que caminha lentamente.
"Os malgaxes são muito apegados ao zebu, 'Diz Dennis, encostado no painel enquanto o jipe passa por um dos muitos buracos do tamanho de piscinas infantis. 'Eles são usados para transporte e nos campos, claro, mas também em rituais, cerimônias fúnebres e remédios. Se você esfregar o óleo de suas corcovas em sua pele, você vai ficar muito forte. '
No meio da jornada, a estrada pára, cortado pela grande lesma marrom do rio Tsiribihina. Os jipes são manobrados cautelosamente pelas pranchas em balsas estilo Heath Robinson, aparentemente feito de pedaços aleatórios de metal amarrados juntos. Todos a bordo, eles passam por pessoas em canoas de madeira entalhadas à mão na jornada de uma hora até Belo sur Tsiribihina, na margem oposta. No início da tarde, o mercado da cidade está a todo vapor, e os comerciantes sentam-se ao lado de pilhas de batata-doce, cana de açúcar, pimentões vermelhos secos, camarões fritos e corcovas zebuínas gordurosas, agitando grandes moscas para longe de suas mercadorias com as mãos.
_ A estrada fica um pouco pior a partir daqui, 'Diz Dennis, enquanto o 8a sai da cidade. Está parcialmente recolhido em alguns lugares, tecendo e mergulhando um novo curso em torno de árvores caídas e crateras alagadas.
Conforme o intenso calor do dia começa a diminuir, a atividade é intensificada nas aldeias à beira da estrada. Os homens cortam a terra em tijolos, ou juncos de foice para construir, enquanto suas esposas batem ritmicamente o arroz com varas em morteiros gigantes, perus esperando ansiosamente ao lado deles. As crianças correm para todos os veículos que passam e espiam dentro, praticando suas habilidades em línguas estrangeiras com pedidos educados de canetas ou bombons.
Quando o jipe chega à última parada em Bekopaka, por meio de uma travessia final do rio e muitas paradas para deixar um pássaro coua gigante de cores vivas, rebanho de cabras ou camaleão nervoso atravessa a estrada, o sol começou a se pôr entre as árvores do mangue. A viagem ao longo da 8a demorou mais de 11 horas, mas, possivelmente, não seria tão ruim dar meia-volta e fazer tudo de novo.
Prepare-se para alguns dias de escalada e escalada no parque nacional mais incomum de Madagascar
Em Bekopaka, três meninos estão tentando derrubar mangas de uma árvore com um pedaço de pau. Ao redor deles, jipes estacionam ao lado de carrinhos zebu, seus passageiros saltando para esticar as pernas antes de se dirigirem a um pequeno escritório na aldeia. Eles estão aqui para reservar ingressos para o Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, a razão pela qual a maioria das pessoas sobe a estrada 8a de Morondava.
O parque é dividido em duas seções, Petit e Grand, e a parte menor fica logo além do escritório. O guia Charles Andriasy lidera, espremendo-se por uma passagem estreita, antes de emitir um aviso:‘Esta área é muito sagrada. Existem muitas tumbas aqui; você deve ser respeitoso com os mortos. _ De fato, os três meninos que incomodavam manga seriam desencorajados de entrar, da crença local de que é mais provável que as crianças encontrem um fantasma aqui.
Cerca de 150 milhões de anos atrás, toda a região estava submersa; quando a água baixou, deixou para trás uma paisagem sobrenatural de pontas de calcário e cavernas, os fósseis de animais marinhos há muito perdidos ainda visíveis em sua superfície. Os séculos que se passaram adicionaram uma nova decoração às rochas:as vinhas dos figos estranguladores envolvem-se e alcançam as fendas; poças escuras de água escondem enguias e caranguejos; e as gigantescas teias de aranha de aranhas orbeiras de seda dourada estendem-se entre os pináculos.
Uma série de cordas, escadas e pontes conduzem o visitante, seguindo um caminho tortuoso, redondo e sobre as rochas - de buracos profundos que nunca viram o sol, para ver plataformas equilibradas precariamente em picos de calcário. Poucas e águias peixes de Madagascar sobrevoam esta floresta cinza espinhosa, e os sifakas de Von der Decken, rostos negros espreitando de casacos peludos brancos, ligado em, um pouco mais à vontade entre as rochas afiadas do que seus primos humanos.
Por todo o esforço necessário para contornar Petit Tsingy, é apenas prática para o evento principal, cerca de 10 milhas de distância, na segunda parte do parque. Em Grand Tsingy, Charles ajusta seu arnês de escalada e verifica seus mosquetões antes de começar a descer a trilha. Começa, enganosamente, com uma escalada fácil pela floresta, com os chamados de longínquos sifakas ecoando pelas árvores, e papagaios pretos navegando no céu.
O caminho chega a uma parada abrupta em um penhasco, cujo cume não pode ser visto do chão. Uma série de pregos é martelada na face da rocha em todo o caminho, fio grosso amarrado entre eles. Charles prende seus mosquetões no primeiro fio e se puxa para uma saliência estreita. É um longo, devagar 60 metros para cima, anexando e recolocando os mosquetões, encontrar um pé firme em degraus estreitos de pedra talhados na pedra calcária, e contornando escadas que atravessam fissuras na rocha. _ Se você for devagar, lentamente, você não precisa ter medo, 'Chama Charles de frente. 'Lentamente, lentamente, e você pode ver o caminho à sua frente. 'A escala de Grand Tsingy é revelada no topo, com vista para os pináculos que se estendem até a floresta. Leva várias horas para navegar pelo resto do parque, deslizando em torno das rochas, avançando sobre pontes de corda comicamente rangentes, descendo em vastas cavernas e rastejando por túneis.
Emergindo de volta para a floresta com o sol mais alto e feroz, tudo está quieto. Na bifurcação de uma árvore, um lêmure se agita durante o sono, talvez perturbado por um sonho. Uma sifaka feminina, braços apoiados em seus joelhos, cauda longa pendurada nos galhos, olha para baixo. Ela observa por um tempo, então seus olhos laranja fecham lentamente. ‘A floresta tem a ideia certa, 'Diz Charles, enxugando a testa com o esforço do dia. ‘Hora da sesta’.
Aproxime-se de uma série de lêmures nas florestas tropicais cobertas de névoa do leste de Madagascar
Faz frio no planalto central de Madagascar. Fragmentos de nuvens flutuam nas colinas cobertas por eucaliptos, Sweetgum americano, azaléia e magnólia. Penduradas em seus galhos estão gotas de água inchadas, pronto para cair com um pontinho satisfatório no chão úmido. As pererecas coaxam, gorjeiam e espiam sua presença através da garoa, mantendo companhia de lagartixas-de-cauda-folha e aranhas de membros longos sob o dossel.
Luc Rajeriosa abre caminho pela vegetação rasteira, pisando nas vinhas de plantas variadas e afastando os galhos do tamanho de uma canoa de samambaias gigantes. Ele faz uma pausa, empurra o chapéu de palha para a nuca, e olha para as copas das árvores.
_ Eles estão muito longe, ' ele sussurra, carrancudo. _Mas ainda assim devemos ficar muito quietos._ Ele mergulha em um matagal de bambu. A cada passo, seus pés afundam na massa pegajosa de folhagem apodrecida. No topo de uma colina íngreme, ele para novamente. Em minutos, um lamento agudo sobe, cai e sobe novamente. Mais lamentos se juntam a ele, como se uma orquestra de músicos com trombetas quebradas tivesse se instalado na floresta.
_ Agora você ouve a música do indri, 'Diz Luc, e olha mais uma vez para as copas das árvores. Três bolas em silhueta são enroladas nos ramos superiores. Membros aparecem de corpos peludos, e o indri toma forma:pés e mãos negros, pernas e braços brancos, orelhas redondas emoldurando um rosto negro, e uma longa cauda preta. As três criaturas - um macho, mulher e seu bebê - comece a se escovar na chuva fina, pegando os casacos uns dos outros com dedos ossudos. O macho se lança em uma árvore vizinha, e sua família logo se juntará a ele. Eles balançam nos galhos, e desaparecer.
_ A população local aqui não vai prejudicar o indri, 'Diz Luc, movendo-se em uma perseguição lenta. _ É um tabu. Nós os chamamos babakoto - pai do homem. A crença é que um dia, muito tempo atras, o indri salvou um garotinho perdido na floresta. Por isso, nós sempre cuidaremos deles. '
O indri é o maior primata de Madagascar (o lêmure gigante, do tamanho de um gorila de dorso prateado, está extinto há cerca de 600 anos). Até 70 grupos familiares vivem no Parque Nacional Andasibe-Mantadia, e a floresta tropical canta regularmente com suas chamadas territoriais, o som viajando por mais de um quilômetro. É um pouco mais complicado vê-los, mas Andasibe tem outras distrações, caso um avistamento seja ilusório.
Existem faces confusas, sifakas com diadema de membros de gengibre, que só pode ser encontrado nesta parte do país; as formas alienígenas de gorgulhos girafas, cabeças carregadas em pescoços finos quatro vezes o comprimento de seus corpos vermelhos; lêmures de bambu macios tirando folhas de suas plantas homônimas; e boas árvores malgaxes enroladas nos troncos das árvores palisandro, línguas azuis agitando-se sob os olhos negros.
Luc não é um homem a ser desviado de sua busca quase reverente pelo babakoto, no entanto, apesar de várias horas lutando pela floresta. _ Eu sou como o indri, ' ele diz, emergindo brevemente na luz do sol nas margens de um pequeno lago. 'Eu preciso estar na floresta todos os dias.' Ele se volta para a vegetação rasteira, e logo se perde de vista.
É hora de relaxar com um meandro preguiçoso ao longo de canais arborizados e lagos à beira-mar, procurando o indescritível sim-ai
A meia-lua lança uma luz prateada pela floresta. Vaga-lumes piscam entre as árvores, seus ramos lançando sombras negras que se deformam e ondulam com o vento. Não há nenhum som, exceto para o leve barulho do Oceano Índico atingindo a costa a quase um quilômetro de distância. Há um farfalhar repentino, e uma forma escura aparece em uma árvore próxima. O feixe da tocha sobe e revela um rato de árvore. Ele olha para trás com surpresa, em seguida, sai correndo.
Não é por causa dos ratos que as pessoas vêm aqui. Há uma longa espera na escuridão pela atração principal. Quando vier, vem silenciosamente, um monstro saindo das sombras em um pesadelo. Um segundo não está lá, no próximo segundo é:uma estranha bagunça de vermelho, olhos cruzados; pele irregular; enorme, orelhas pretas desalinhadas; dentes tortos; e respiração áspera. Seus longos dedos arranham um coco, raspando a carne e enfiando ruidosamente na boca.
O infeliz aye-aye já foi tão raro que se pensou estar extinto. A espécie ainda está na lista de ameaçadas de extinção, e está protegido aqui, em uma pequena ilha de reserva no leste de Madagascar. 'As pessoas costumavam matar o aye-aye, 'Diz o capitão Faro Razafimanantena, empurrando para fora da ilha em seu longo barco. _ Eles acreditaram que se você visse um na selva, era um sinal de perigo. As pessoas pensaram que não viveriam muito depois.
A aparência selvagem do aye-aye não combina de forma alguma com o ambiente decididamente nada assustador de sua casa no sistema Pangalanes, uma série de cursos d'água naturais e artificiais que se estendem por 400 milhas ao longo da costa. Construído no século 19, os canais ainda zumbem de atividade. Ao amanhecer, barcos de carga de fundo largo viajam até a principal cidade de Toamasina carregados com carvão, madeira e as folhas da árvore ravenala em forma de leque. Pescadores remam para suas armadilhas em pirogas de madeira, puxando redes para verificar se há tilápia. Um flash de laranja e azul revela a competição por uma captura na forma de um guarda-rios de Madagascar.
‘Para chegar a qualquer lugar, para fazer qualquer coisa, voce vai de barco, ’Diz Faro, sua mão no motor externo enquanto sua embarcação desliza ao longo das águas calmas de um canal estreito, a vegetação em suas margens perfeitamente espelhada abaixo. _ Todos os negócios aqui são feitos com base na água. _ Ele grita olá para as mulheres sentadas na parte rasa, esfregando panelas de lata enquanto seus filhos brincam nas proximidades. A fumaça passa pelas árvores das aldeias atrás deles, onde camarões de água doce são assados no fogo.
_ Eu gosto de explorar, 'Continua Faro, enquanto ele dirige o barco por outra passagem, suas margens transbordam de árvores de trepadeira de aspecto pré-histórico. ‘Nada é melhor do que a liberdade de estar ao ar livre.’ Os canais dão lugar a rios largos, a água ficando agitada, e eventualmente para grandes lagos, suas margens são ladeadas por praias arenosas. Lêmures às vezes chegam ao limite para beber, mas não há sinal deles hoje; apenas uma garça que se lança do toco de um eucalipto e sobe por cima das árvores. Os céus estão se preparando para um showstopper de um pôr do sol, jogando rosas, malvas e dourados nas águas do lago.
Se, como supõe a superstição local, um vislumbre de um sim significa que a morte está por vir, parece muito distante esta noite.
Este artigo foi publicado na edição de abril de 2017 de Revista Lonely Planet Traveller . Amanda Canning viajou para Madagascar com o apoio da Natural World Safaris ( naturalworldsafaris.com ) Os contribuidores da Lonely Planet não aceitam brindes em troca de cobertura positiva.
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