Na Península de Samaná, eco-lodges inovadores estão destacando a fartura natural indomada da região. Veja como dar uma tacada em um dos cantos menos movimentados do país.
“É surpreendente que em um país tão comercializado, você ainda pode encontrar lugares como este, ”Noemi Araujo disse quando passamos por uma placa de Vende-se em uma cerca, lote arborizado. O dono da Clave Verde Ecolodge , onde meu parceiro, Luis, e eu ficaria, também foi nosso guia na caminhada de duas horas pela estrada irregular que começa perto do hotel e leva à deslumbrante costa de Playa Morón. Cicadas zumbiam na densa floresta tropical ao nosso redor, perfurando o ar úmido da tarde. Segundos depois, ela nos disse para olhar para cima:palmchats castanhos salpicados, a ave nacional da República Dominicana , estavam voando para dentro e para fora de seu ninho de três andares na ponta de uma palmeira real.
Vimos mais cabras do que pessoas até chegarmos a uma barraca à beira da estrada, onde um casal estava vendendo pão de coco fresco fora de sua casa. Compramos dois pacotes aquecidos no forno por US $ 1,25 cada. Breve, um atalho pela floresta nos levou à praia dourada isolada que estávamos procurando. Um punhado de adolescentes estava nadando na água azul-turquesa . No final do trecho arenoso, um íngreme, trilha florestal levava a outra praia, Playa Limón - quilômetros de areia virgem ladeada por coqueiros. Um pescador arrastou sua rede para fora da água enquanto sua canoa se aproximava da costa. Ao lado de uma cabana solitária, uma mulher cuidava dela fogón, a lareira ao ar livre onde ela logo prepararia o pescado fresco para o almoço. Nós três entramos no frio, águas rasas onde o rio Limón encontra o mar.
Nos últimos 15 anos, Eu explorei mais de 20 ilhas do Caribe, mas nenhum lugar me agarra tanto como o esplendor tropical exagerado da Península de Samaná:enseadas panorâmicas, penhascos escarpados, coqueiros aparentemente intermináveis, a apenas 160 quilômetros de minha casa em Santo Domingo, onde moro desde 2016. As baleias jubarte visitam Samaná todo mês de janeiro para acasalar e parir. As cidades balneares da área - Las Terrenas e Las Galeras - são refúgios populares da capital, tanto para moradores como eu e Luis quanto para viajantes em busca de uma alternativa mais tranquila para Punta Cana.
Mas as colinas e vales do interior da península eram mais difíceis de conhecer - até agora. Eco lodges dominicanos estão abrindo nessas comunidades rurais, honrando a natureza com o uso de materiais de origem local, excursões guiadas à floresta biodiversa, e refeições provenientes de seus próprios jardins de permacultura. Em uma época em que todos queremos estar longe das multidões - e o Caribe começa a reabrir fronteiras - esta parte de Samaná é uma pausa bem-vinda.
Um dos pioneiros é o campesino-chique Clave Verde, onde Luis e eu ficamos em uma viagem de fim de semana neste outono. Araujo e seu marido, Jonathan, fundou a propriedade movida a energia solar após se mudar de Santo Domingo para o vilarejo nas montanhas de La Barbacoa. O lodge, cercado por trilhas na mata e bosques de árvores nativas como a amendoeira, cereja, e acácia, fica a apenas 15 minutos de carro de Las Terrenas, onde Araujo sugeriu almoço após nossa caminhada na praia.
A partir da esquerda:A piscina em Clave Verde Ecolodge, com a Serra de Samaná além; almoço de capitán frito e tostones no Candelita, na cidade praiana de Las Terrenas. | CRÉDITO:LEBAWIT LILY GIRMA
Passamos pelo mercado de peixes e chegamos a uma fileira de novos restaurantes ao ar livre de frente para a praia. Os moradores locais apreciavam frutos do mar recém pescados e cerveja Presidente, enquanto um casal dançava descalço ao som da música bachata. Digitalizando os menus do quadro-negro, nós nos instalamos na Candelita , onde pedimos uma refeição típica dominicana à beira-mar:frito capitán, como o peixe-porco é conhecido aqui, com um lado de tostones e abacate. Quando saímos duas horas depois, o tráfego cacofônico de motocicletas ao longo da praia nos fez apreciar a localização da Clave Verde nas colinas.
No dia seguinte, acordamos com vacas mugindo sobre as falésias, como se anunciassem o nascer do sol sobre a aldeia. Eu pisei em nossa varanda e olhei para a copa da floresta enquanto o ar fresco da manhã entrava em nossa suíte. O café da manhã com ovos fritos e banana verde amassada nos abasteceu de combustível para o trajeto até Las Galeras, uma pequena vila de pescadores conhecida por suas praias. A cena de bar festeiro já foi a atração principal. Mas agora, membros da comunidade e funcionários municipais estão trabalhando para criar experiências de ecoturismo que mostrem a riqueza natural da área - como a nova trilha das Sete Praias Escondidas, que serpenteia por cavernas marinhas ao longo da costa menos desenvolvida da área.
A villa de cinco quartos na Casa El Paraíso. | CRÉDITO:LEBAWIT LILY GIRMA
Chegamos ao final da única rodovia de Samaná, e as vistas do oceano desapareceram quando viramos na placa para a aldeia de La Guázuma. Caminhando para a Casa El Paraíso de sete andares , estávamos mergulhados em uma espécie de reserva natural em miniatura, com árvores frutíferas, Palmeiras, e petúnias roxas mexicanas emoldurando um caminho estreito de pedra. Borboletas circulavam minhas pernas, e cigarras ecoaram nas paredes de madeira. Chegamos a um salão ao ar livre com esculturas e móveis de madeira de estilo balinês contra o panorama da Baía de Samaná.
José Raúl Nova - um respeitado veterinário de Santo Domingo que cuidava dos animais de estimação do falecido Oscar de la Renta - construí inicialmente a propriedade como casa de veraneio. Nova nos mostrou o paraíso botânico, que ele e sua esposa, Nora Mejía, transformado em eco-hotel há dois anos. Seus bangalôs com teto alto de palha foram inspirados nas viagens dos proprietários:a marina náutica, onde de la Renta já se hospedou; Casita Dominicana, com móveis de madeira reaproveitada; Marruecos, sua mais nova adição, cheia de tecidos e cerâmicas marroquinos feitos sob medida. Todos estão abertos de um lado, com amplas vistas da baía atuando como uma quarta parede. “Não há chaves do quarto, ”Nova nos disse. “A própria natureza faz você se sentir protegido aqui.”
Pedimos nosso jantar para o salão de areia ao lado da piscina, onde o chef Mirko Casagrande chegou com um tártaro de peixe-leão. “Queremos mostrar que o DR tem um lado diferente, " ele disse, juntando-se à nossa conversa. “Um lado natural rico, com rios, praias, e montanhas. ” Casagrande vem de Milão, mas se estabeleceu em Las Galeras há 20 anos. Sua paixão pelo campo brilha na culinária:lagosta grelhada com farro, abacate, e manga; polvo com mel e gengibre; vegetais grelhados da horta, onde galinhas caipiras vagam entre as abóboras, banana da terra, e mandioca. “Minha cozinha é cem por cento sustentável, ”Explicou o chef, que decidiu servir o invasor - e altamente destrutivo - peixe-leão assim que a temporada da lagosta terminasse. "Para mim, servir peixe-leão é uma honra, porque estou fazendo bem para o meio ambiente. ”
O bangalô Marruecos na Casa El Paraíso. | CRÉDITO:LEBAWIT LILY GIRMA
Depois que as tempestades matinais cancelaram nossos planos de caminhar pela trilha das sete praias, Luis e eu optamos por um passeio de carro até o Aventura Rincón Ecolodge, enrolando além do mato, campos pontilhados de palmeiras e barracos em tons pastéis. Esta propriedade inovadora movida a energia solar e fazenda orgânica parece um jardim irregular, com cinco cabines inspiradas na vida dominicana no campo.
“Nós promovemos o retorno às suas raízes, ”Disse Orquídea Susana, que na época supervisionava as iniciativas de permacultura da propriedade. Isso significa sementes de herança, métodos orgânicos, e cozinhar o que é sazonal. Ela nos mostrou baunilha, açafrão, cacau, taro, e mamão. “Temos variedades locais de frutas, como piña pan de azúcar, Susana nos contou. “Tem gosto de açúcar.” O trovão nos forçou a acelerar nosso ritmo, embora eu tenha ficado tentado a me demorar entre os altos brotos de hibisco cranberry.
Nosso almoço colorido incluía chá de snapdragon e uma salada de mizuna recém-colhida, abacate, e hibisco, decorado com flores comestíveis. Para sobremesa:fatias de abacaxi doce local e jalao, um doce de coco cozido. Enquanto caminhávamos pela vizinha Playa Colorada, não vimos uma alma.
Esta história apareceu pela primeira vez na edição de dezembro de 2020 da Travel + Leisure com o título “On the Wild Side”.
https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/dominican-republic-samana-peninsula
O seguinte artigo é em colaboração com Go República Dominicana . Como sempre, Todas as opiniões são minhas. Jarabacoa é uma região que fica bem no meio da República Dominicana. Com seu clima tropical e altitudes elevadas graças à Cordilheira Central, tem algumas das temperaturas mais amenas do país, fazendo com que seja dublado A cidade da eterna primavera . Aqui, você encontrará rios, montanhas, e selva, tornando-o um local perfeito para férias de aventura. De parapente a rafting e mui
Nosso Natal na República Dominicana foi cheio de novos amigos, algumas ondas, muita comida boa e, claro, clima incrível! Boa tarde. Você é o Christy? ” Eu ouço uma voz atrás de nós enquanto pegamos nós mesmos e nossas bagagens do táxi. Nossas mentes ainda um pouco grogue de 17 horas de viagem e dormindo no chão do aeroporto de Miami. Sim, Oi. Não tínhamos certeza se estávamos no lugar certo. Você deve ser Elena? Eu sou. Falamos ao telefone. Bem-vindo ao acampamento de surf de Ali. ”
O turismo na República Dominicana tem se acelerado a um ritmo vertiginoso e é fácil ver por que se tornou um destino de férias muito procurado devido às suas centenas de quilômetros de costa, vistas pitorescas, e arquitetura colonial. A viagem histórica de montanha-russa do país é responsável pela grande diversidade de etnias que, transparece na culinária em oferta e na música que vai dos cafés e restaurantes de cidades agitadas como Santo Domingo até a menor vila de pescadores, aqui estão os me
