Já estamos nesta terra há três semanas. Minha pele lentamente começa a se assemelhar a um papel fino, através do qual você pode ver todos os tendões e músculos tensos alimentados com os suplementos de musculação que temos comido. Não vimos ninguém aqui. Não vimos nenhum sinal de pessoas. Não tem ninguém aqui para citar lugares e os poucos nomes que existem fazem pensar:Fiorde Expedição, Explorers Valley, Golfo das Mágoas. Eu toco junto com o nome de um lago cheio de icebergs e neblinas eternas - Lago da Disilusão. O nome se encaixa.
Em 1741, um navio à vela da Marinha Real Britânica HMS Aposta naufragou em uma ilha na entrada desses fiordes. A maior parte da tripulação sobreviveu ao encalhe, mas voltar à civilização foi a história de seus tempos. Depois de quase um ano na ilha lutando contra o inverno, inanição, motim e incontáveis tentativas infrutíferas de navegar para fora da ilha, apenas um punhado deles permaneceu vivo. Então, um dia, esses sobreviventes foram recebidos por índios Alacaluf. Os Alacalufs, que eram nômades do mar e viviam em seus barcos, levou os sobreviventes em uma jornada épica de quatro meses através de uma passagem secreta no istmo Ofqui e um labirinto infinito de fiordes na Patagônia Ocidental até a ilha habitada de Chiloé, 500 milhas ao norte. Foi uma jornada da qual apenas alguns sobreviventes sobreviveram, incluindo o aspirante a marinheiro John Byron, que viveu para contar a história em seu livro. Os Alacalufs já se foram. A ilha agora se chama Wager. Em 1973, uma nova expedição da marinha veio aqui para explorar este canto verdadeiramente esquecido do nosso planeta. Eles tiveram o apoio das marinhas britânica e chilena, mas eles não tinham o que nós temos - embalagens. E agora estamos aqui e fomos ainda mais longe do que qualquer outra pessoa antes de nós, em vales e fiordes desconhecidos, conhecidos apenas por fotos de satélite. 
O sol da manhã nos acorda com um céu perfeitamente azul sem uma única nuvem e um canal de água límpido nos pântanos nos conduz através da morena. Saímos ao pé da enorme geleira San Quintin. Nossos corações pulam uma batida e nós sentamos por um dia inteiro com nossas mochilas ainda em nossas costas olhando para o gigante de gelo.
Os campos de gelo da Patagônia estão entre os lugares mais inóspitos e menos explorados da Terra. Dividido em dois, os campos de gelo do norte e do sul da Patagônia constituem a terceira maior massa continental de gelo do mundo, depois da Antártica e da Groenlândia. Mais de 50 geleiras se espalham dos campos de gelo entre os picos dos Andes da Patagônia em lagos ou mar. Ventisquero San Quintin é a maior geleira do Campo de Gelo do Norte e supera a segunda maior. É tão grande que seu tamanho só pode ser apreciado do ar. Mergulhando nos pântanos inacessíveis do Istmo Ofqui, esta geleira escapou às tentativas anteriores de exploração.
Remar no labirinto de icebergs em torno de San Quintin é exigente. Imagine um pequeno barco inflável manobrando em torno de pedaços de gelo com bordas afiadas derretidas. Quando chegamos a uma ponte de terra que separa o corpo principal da geleira de seu braço norte, começamos a caminhar em direção às margens do lago glacial do braço norte. O tempo começa a mudar. Com vento sul fraco, o ar úmido do oceano vem do Golfo das Dores, do outro lado dos pântanos de Ofqui. O vento sopra direto na enorme língua de gelo da geleira San Quintin. O que acontece é o mesmo que quando você sopra seu hálito quente e úmido sobre um sorvete frio. Apenas a escala é diferente. Brumas aparecem e nevoeiros serpenteiam entre torres de gelo e fendas. Icebergs ficam envoltos em véus de fios brancos. É um espetáculo assustador, um fenômeno de cair o queixo que a Patagônia preparou apenas para nós. Deixamos nossa bagagem flutuar silenciosamente entre icebergs e não dizemos nada como se nosso barulho pudesse quebrar o encanto do momento.
No final da tarde acamparemos em frente à geleira e continuaremos assistindo ao espetáculo, deitados em nossas embalagens como se fossem cadeiras reclináveis e bebericando chá quente. Se eu tivesse que passar por pântanos dez vezes mais lamacentos, selva dez vezes mais densa, tempestades dez vezes mais fortes, eu ainda faria isso neste único dia na frente da geleira enevoada. Mas não precisei, porque todos os dias desta expedição de um mês foram preenchidos com experiências para as quais nossa imaginação não poderia ter nos preparado. 
Nossos olhos não estão acostumados com esta terra de contrastes. Em uma praia de areia branca sob o sol quente do verão, você vê os picos das montanhas cobertos de neve e com nuvens lenticulares. As geleiras que descem desses campos de gelo não fluem através de estéreis, montanhas acidentadas, mas, em vez disso, colidem com a floresta tropical - selva cheia de samambaias, musgo, bambu e camadas de árvores caídas e insetos coloridos, em prados cobertos de mantas de flores. Com um único olhar você pode ver aqui uma torre de gelo glacial azul e ali um pequeno colibri brilhante mergulhando em flores rosa fúcsia.
Para mim, não se trata de orgulho próprio que sejamos os primeiros exploradores de alguns desses lugares longínquos, mas que ainda é possível para aventureiros independentes encontrar um canto da Terra onde talvez ninguém mais tenha estado, onde os animais têm curiosidade sobre os humanos, onde você pode beber água direto de um riacho ou lago. Depois de quatro semanas na Patagônia, ainda estou hipnotizado por sua beleza.
Nos últimos cinco anos, tive a rara chance de ver esses lugares muito remotos, muitos dos quais não têm registro de visitas anteriores devido à topografia e ao difícil acesso. Cada uma de minhas expedições na Patagônia foi uma aventura repleta de primeiras descidas de rafting em rios glaciais leitosos e visitas a geleiras distantes. Caminhamos por dias em uma das praias mais intocadas que poderíamos imaginar e abrimos nosso caminho através da densa floresta primitiva da Patagônia. Montamos nossa barraca em frente a paredes de gelo, nas margens dos rios, nas profundezas dos pântanos e em qualquer pequeno pedaço de terra oferecido para manter nossa tenda resistente. Estou honrado e orgulhoso do que conquistamos lá. Ficamos fortes e magros e às vezes nos molhamos. Mas mesmo através das gotas de chuva, A Patagônia revela lindas pistas de sua magia cobertas por uma névoa misteriosa. E, no sol, ela faz seu coração bater mais forte com panoramas espetaculares, luz perfeita, e vales prontos para exploração. Patagônia impressiona, mas ela o faz trabalhar duro pelo seu prêmio.
Cada passo tira o último pedaço de minha força. Para mover uma perna, preciso gritar e apertar tudo o que resta em mim. Ninguém está ouvindo de qualquer maneira. Os gritos morrem rapidamente nos pântanos. Nossos corpos afundam mais profundamente em uma mistura de água marrom, musgo, e grama podre. Alguns abutres circulam acima de nós nas últimas térmicas do dia. Estamos muito ao sul e os dias de verão são longos nessas latitudes, mas a noite está chegando e eu sei que ficaremos presos nesses pân
Matthias Scherer e Tanja Schmitt são escaladores de gelo totalmente comprometidos que vivem em Cogne, Itália nos últimos dez anos. A área é um lugar com uma densidade rara de rotas de gelo de alta qualidade:um playground perfeito para desenvolver suas habilidades para suas escaladas em gelo ao redor do mundo. Velocity é um curta-metragem sobre a história pessoal desses dois atletas incríveis. Filmado pelo fotógrafo e cineasta alemão Franz Walter, o filme gira em torno da questão do tempo. Co
Meus pés estão dormentes de frio e as pontas dos meus dedos doloridas sob minha pele, pele enrugada. Meu capuz abraça minhas orelhas com força enquanto procuro abrigo da chuva torrencial. Eu olho por cima de cada ombro para verificar se meus dois amigos ainda estão comigo. Quando o tempo muda na Patagônia, não o faz pela metade:é persistente e ameaçador, sorrateiro e enérgico. Ainda, do abrigo do meu capuz, Ainda sou capaz de apreciar a paisagem incrivelmente rica que agora me envolve. A Patag
