Após o embate

Estou em uma livraria procurando um dicionário inglês-nepalês quando de repente o chão abaixo de mim começa a tremer violentamente. Penso em mergulhar para baixo de uma mesa conforme o terremoto se intensifica, livro após livro caindo das prateleiras ao redor, mas uma debandada de pessoas me carrega porta afora. Há um pânico louco em Thamel, Kathmandu. A estrada ondula e se curva diante dos meus olhos, tijolos chovem dos telhados e uma rua adjacente racha bem no meio. Pânico e medo totais varrem a cidade. Confuso, seguimos a multidão de pessoas que se dirigem para uma área segura, passando por casas destruídas, carros esmagados e lojas desertas. Uma pilha de escombros esconde um homem enterrado e outras vinte pessoas estão trocando destroços freneticamente tentando encontrá-lo. A poeira enche o ar. As pessoas estão em total desordem.

Uma semana antes, eu estava no meio de uma expedição de caiaque de 10 dias no Humla Karnali, ‘Um dos melhores rios de águas brancas do mundo’, com grandes planos para os próximos três meses, que me veria andando de caiaque nos rios para cima e para baixo do Nepal. Os amigos Lee Royal e Rory Woods tinham acabado de se juntar a mim em Kathmandu e estávamos planejando a próxima descida do rio quando ocorreu o terremoto. As comunicações caem completamente, então não percebemos imediatamente o impacto total que este terremoto devastador de 7,8 teve no país. Em vez de, passamos a primeira noite ao ar livre, estranhamente desfrutar da atmosfera comum que nos rodeia, felizmente ignorante das milhares de mortes que ocorreram em todo o país.

No dia seguinte, pegamos um voo interno para nosso próximo objetivo de rio, e é só depois de estarmos no caminho - uma vez que recuperamos o acesso à internet - que finalmente compreendemos a extensão total da devastação. Mensagens preocupadas de familiares e amigos inundam nossas caixas de entrada, enquanto as imagens na BBC são inacreditáveis. Planejamos nosso retorno para ajudar nos esforços de socorro o mais rápido possível. Depois de um voo para a remota região de Dolpa e uma caminhada inspiradora de três dias entre belas montanhas, chegamos ao início do rio Thuli Bheri.

Estamos no território de "O Leopardo da Neve" de Peter Matthiessen. Picos nevados distantes coroam a paisagem montanhosa deslumbrante, com campos bem cuidados em terraços que desciam até o rio turquesa prateado brilhando sob o sol. As crianças brincam entre galinhas bicando, enquanto as cabras vagueiam por todo lado. A beleza e a felicidade que irradia desta existência simples são maravilhosas. Com calor e cansado da caminhada, nós apreciamos os primeiros salpicos gelados do rio de nossos caiaques. Alcançar esses rios remotos é cheio de desafios, mas a solidão e o isolamento da viagem fazem com que tudo valha a pena.

Fluindo das geleiras do Dolpo Superior, o rio gelado se espreme entre estreitos na rocha e se derrama sobre pedras arredondadas. As águias voam acima de nós e as crianças correm entusiasticamente pela margem enquanto a corredeira sobe para a implacável Classe IV / V. Paramos na cidade de Dunai, antes de continuar nosso remo de cinco dias através de enormes cânions dourados e por vilas isoladas conforme o volume e a força do rio aumentam. Esta seção de rio de 114 km é uma das melhores do mundo. É difícil o suficiente exigir atenção constante, mas fácil o suficiente para negociar a maioria das corredeiras de nossos barcos, criando uma jornada desafiadora, mas agradável. À noite, dormimos sob as estrelas, rodeado por majestosos pinheiros. Sentimos um milhão de milhas após a devastação do terremoto, mas uma semente de arrependimento permanece dentro de nós, que não ajudamos imediatamente.

Caravanas de mulas barulhentas passam por nós, seguindo a antiga rota de comércio "grão por sal" que serpenteia pelo vale. No terceiro dia, o poder implacável da água cobrou seu preço. Cansado e fraco da leve ‘barriga nepalesa’, Começo a cometer erros enquanto sigo os mais experientes Lee e Rory. Eu sei que um pequeno erro pode resultar em uma natação horrível, colocando companheiros de equipe em risco enquanto recupero todo o meu kit do fluxo. Eu me preocupo por estar segurando os meninos, mas felizmente o medo ainda maior de nadar nas corredeiras prevalece e eu levo alguns para que os outros remam. Até agora, o rio ganhou um volume significativo e lentamente, ele se abre em grandes corredeiras que nos levam até o nosso ponto de chegada em Devistal.

Exausta, saímos do rio e caminhamos até a cidade para pegar o aterrorizante ônibus noturno de volta a Katmandu. Dormimos durante toda a viagem e imediatamente entramos em contato com nosso amigo Daz na volta. Ele dirige uma empresa de expedição de remo que opera em todo o Himalaia e, com sua vasta rede de amigos, criou um projeto de ajuda popular. Concordamos em nos envolver imediatamente com um projeto de entrega de alimentos e lonas a um vilarejo rural devastado pelo terremoto. Durante a jornada traiçoeira, passamos por incontáveis ​​edifícios destruídos e, ao chegarmos ao assentamento, somos cercados por moradores agradecidos. Pelo menos metade das casas desabou, com todos dormindo do lado de fora por medo de um tremor secundário. Estamos chocados com a quantidade de destruição e questionamos nosso objetivo de ajudar apenas uma aldeia entre tantos necessitados.

Dividimos a comida e as lonas em 27 pilhas e, uma a uma, as entregamos às famílias incrivelmente gratas. Alguns perderam tudo - gado esmagado por seus alojamentos, suprimentos de comida arruinados e membros da família mortos. Conhecemos um homem vestido de branco, um costume realizado após a perda de um dos pais ou da esposa. Mãe e filha recolhem seus suprimentos sem nenhum membro da família do sexo masculino para ajudar a reconstruir sua casa ou vão embora para ganhar dinheiro. Esses encontros são profundamente emocionais e, sem dúvida, permanecerão comigo para o resto da minha vida. Somos apresentados à cidade devastada e convidados a comer dal bhat. Nós recusamos, mas eles insistem, dando o pouco que eles têm para mostrar sua profunda gratidão por nossa ajuda. Este é um exemplo clássico da bondade e generosidade do povo montanhês do Nepal.

No retorno a Katmandu, passamos por uma vila particularmente atingida:a escola foi totalmente destruída e há muito pouca lata para as famílias reconstruírem as casas semi-permanentes. Então decidimos que seria nosso próximo projeto. Depois de um dia para planejar e preparar, Rory e eu pegamos o ônibus e pedimos carona de volta pela estrada 4 x 4 em direção à aldeia. Cercado por habitantes locais, conversamos com um menino chamado Sujin a caminho de visitar sua família em Bombera. Logo percebemos que esta é a cidade para a qual estamos indo. Ao chegar, Sujin nos mostra o lugar, apresentando os membros da família e explicando como o terremoto afetou suas vidas. Encontramos uma família que ainda vive sob uma lona fragmentada. O pai, Shambuh, tem asma severa e apenas um filho para cuidar da fazenda de subsistência; a família é muito pobre. Eles imediatamente nos oferecem chá e começamos a conversar, percebendo que seria uma família muito útil para ajudar.

Arrumamos nossas lonas e jantamos com eles. Inicialmente, eles recusaram nossa ajuda, insistindo que somos hóspedes e podemos relaxar e desfrutar do Nepal. Sujin explica que estamos aqui para ajudar a reconstruir sua casa e eles concordaram com a ideia, explicando que seremos seus filhos durante a nossa estadia. Sentimo-nos humildes e concordamos em comprar alguns materiais de construção para começar a trabalhar no dia seguinte. Tentar construir uma casa com estrutura de madeira em dois idiomas diferentes é difícil. Ambos temos naturalmente ideias diferentes que não podemos compartilhar. O andamento está muito frustrante e as coisas não vão bem. Porém, lentamente, aprendemos os pontos fortes e fracos uns dos outros e um design evolui. Aprendemos palavras importantes do Nepal, como; 'martelo', 'unhas', ‘Descanse agora’ e ‘trabalhe amanhã’. O progresso acelera.

Com o passar dos dias, nós estabelecemos relacionamentos mais próximos com a família. Lentamente, seu comportamento tímido e apreensivo evolui para uma amizade profunda. O ponto de viragem para mim foi Shambuh ajudando-me a me lavar na torneira da aldeia. Para pessoas tradicionais profundamente arraigadas como ele, essa ação simples representou a verdadeira aceitação na família e o estabelecimento de uma amizade para a vida toda. Os relacionamentos se fortalecem e logo estamos rindo e brincando de nossos erros britânicos; nossos colos cobertos de dal bhat, chamando uma galinha de rato por engano ao agradecê-la pelo jantar, e fazê-los suportar nosso 'adorável' mingau, tudo se tornou uma piada corrente. Eles nos ensinam sobre suas tradições e modo de vida, explicando seu sistema de castas, casamento e esperanças para o futuro. Depois de cinco dias, a casa está pronta e é hora de partir. Eu abraço Shambuh e sinto sua sincera gratidão, mas também seu medo da monção que se aproxima.

Passamos cinco dias em uma única aldeia ajudando uma família afetada entre milhares em todo o Nepal. Nosso impacto, em comparação com as ONGs e exércitos bem organizados e financiados, é minúsculo, mas para uma família significava o mundo. Parece que há lugar para agências de ajuda de base e maiores, com o desafio de fazer com que todos trabalhem juntos da maneira mais eficiente possível. Enquanto escrevo isso em um café de rua em Kathmandu, três semanas após o terremoto, o tremor das réplicas ainda percorre a cidade. Este lembrete constante do poder do terremoto nunca vai embora e com a aproximação das monções, tempos difíceis estão à frente para o Nepal. Mas a resiliência, a diligência e a bondade da população trazem esperança. Exércitos, As ONGs e as organizações de base estão agora se coordenando de forma eficaz e o apoio de longo prazo está planejado. O sofrimento não acabou, mas espero voltar em alguns anos para ver como o país se recuperou.