Travessias e Circunavegações

Tropeçando na meia luz em pedregulhos, Dedos dormentes arranhando o neoprene úmido eu praguejei e estremeci em roupas secas antes de rir com a leve histeria que acompanha esses momentos. Eu me virei para Tim - balançando nas rochas cobertas de ervas daninhas na borda do Loch Snizort, absorto em sua própria luta particular por calor seco - e olhou para a extensão selvagem que tínhamos acabado de cruzar, a última das três travessias em um longo dia durante nossa jornada ao redor da Ilha de Skye.

Travessias abertas foram um desafio óbvio para os primeiros caiaques recreativos; foi Franz Romer quem fez a primeira travessia registrada do Atlântico em 1928. As grandes circunavegações vieram depois:Geoffrey Hunter fez a primeira tentativa de remar pelo continente do Reino Unido em 1970, e em 1977, junto com Nigel Foster, foi o primeiro a circunavegar a Islândia.

Paul Caffyn e Nigel Dennis fizeram a primeira circunavegação completa do Reino Unido em 1980. Apenas dois anos depois, Caffyn completou o que continua sendo uma das maiores viagens solo já realizadas em um caiaque marítimo, sua Dreamtime Voyage - a circunavegação da Austrália.

Exigindo comprometimento extraordinário, essas viagens continuam a ser a exceção. No entanto, a circunavegação de qualquer ilha que requeira mais de dois ou três dias na água oferece o mesmo foco, a mesma simplicidade de propósito que diferencia essas viagens de outras. A Ilha de Skye é uma dessas ilhas.

Eu vim para Skye pela primeira vez como um alpinista, completando longas rotas nas vastas paredes de gabro de Cuillin, atravessando o cume em seções muitas vezes, e foi aqui que a noção de canoagem no mar ganhou força. Uma década depois, com barcos pesadamente carregados, Tim e eu lançamos em Armadale assim que a chuva da tarde deu lugar a um céu azul e um vento oeste forte. Muito rapidamente viramos o primeiro promontório importante da viagem, o Point of Sleat. As condições eram animadas, com um longo swell de cerca de 1,5m colidindo com as falésias, e por um curto período o mar estava frenético, levantando e quebrando em todas as direções.

Resfriado, molhados e cansados, pousamos sob um céu claro e cozinhamos na última luz do dia, esticando membros cansados ​​ainda não acostumados ao peso morto dos barcos carregados. Tínhamos embalado comida suficiente para oito dias, mas planejávamos completar a viagem em seis. Significava percorrer em média 46km por dia e partimos preparados por dias bem mais longos. Já tínhamos um déficit de 15km para compensar.

Foi um início tardio no segundo dia. É assim que as coisas são nessas viagens:leva um ou dois dias para se estabelecer na rotina, estabelecimento de sistemas para gerenciamento de equipamentos, cozinhar e morar no litoral. É o que adoro nessas viagens; a vida é simples, cada ação tem um propósito, e a economia de esforços torna-se uma questão de orgulho. Depois, há momentos de pura indulgência, vendo o pôr do sol atrás de montanhas distantes enquanto a maré se arrasta pelas areias vazias, atemporal e perfeito em sua simplicidade.

Passando por Loch Eynort, Gostei da nossa proximidade com a costa depois das travessias do dia anterior, consciente de que haveria muitos mais. Esta é uma das atrações de remar ao redor de Skye - a menos que se tenha tempo ilimitado para completar a viagem, uma série de travessias não insignificantes são inevitáveis. No entanto, também existem muitos trechos longos onde é possível explorar o litoral dramático sem comprometer o objetivo de um único dia.

É algo que sempre ponderei ao remar nessas costas abertas expostas às ondas. Não é apenas seu tamanho ou aparência robusta, mas algo menos tangível que cria a sensação de testemunhar uma paisagem de uma época diferente. Pilhas quebradas de rocha fraturada e grandes paredes se erguem como gigantes ainda não totalmente formados sobre a idade infinita e o poder do oceano. Sentado em contemplação a vários quilômetros da costa, as pilhas conhecidas como Macleod’s Maidens acenaram, atraindo-nos para a costa mais remota e acidentada de Skye. Aqui, penhascos enormes, cavernas e arcos dominam, cachoeiras em cascata através de geos escondidos. Alguns nós entramos e muitos outros nós passamos, dividido entre o desejo de explorar essa arquitetura fenomenal e a necessidade de chegar à Baía de Lorgill e ao nosso acampamento. Em viagens como essas, o objetivo maior nunca está longe de sua mente. Mais uma vez já estava escuro quando as tendas foram erguidas.

Acordando cedo, Eu fico quieto, audição. A tenda estava molhada e pesada com o orvalho. Abaixo, a maré subiu com letargia escorregadia, uma calma oleosa sob céus pesados, ainda indeciso sobre o que fazer com o dia. Eu me vesti rapidamente, coloque água para uma cerveja, e enrolou o tapete de dormir antes de separar os lanches para o dia seguinte. Nós levantamos acampamento, um olho nas escotilhas dos barcos enchendo rapidamente, o outro no horizonte, procurando sinais sutis que indicariam mudanças nas condições.

O ponto crucial da costa oeste de Skye é, sem dúvida, contornar Neist Point. Aqui, fluxos de marés fortes geralmente combinam com o swell para criar condições que a maioria dos canoístas prefere assistir dos penhascos acima. Mares vítreos deixaram-nos com uma sensação de anticlímax enquanto contornávamos Neist Point, no entanto, a calma nos deu a oportunidade de deixar todos, exceto um dos maiores obstáculos, para trás. Definimos o objetivo do dia com pouca discussão. Em algum lugar ao longo do caminho, os ventos aumentaram, imperceptivelmente no início, mas logo os barcos estavam lançando em mares íngremes, o spray voando, e nosso dia ameno tornou-se um trabalho árduo.

Os ventos contrários são apenas outra parte da canoagem marítima, lidar com eles é apenas mais uma habilidade a aprender. Quando os mares estão agitados, o próprio vento costuma ser menos perceptível; talvez seja a adrenalina, a concentração necessária em grandes águas, ou talvez as sombras do vento de ondas maiores protejam o remador enquanto eles deslizam entre elas. Mas mares relativamente planos, com ondas curtas e íngremes criadas por fortes ventos offshore, são um assunto totalmente diferente. Muito pequeno para oferecer qualquer escapatória das constantes bofetadas, a névoa salina pica o rosto enquanto o barco para em cada cavidade. É cansativo, trabalho implacável e é preciso encontrar um ritmo que possa ser mantido sem pausa até que o abrigo seja encontrado.

Mais uma vez, estabelecemos um ritmo, cada um preso em seus próprios pensamentos e em nossa cadência enquanto a última travessia do dia se aproximava lentamente do fim. Passando juntos sob a massa escura de Ru Idrigill, pousamos na costa coberta de ervas daninhas quando a chuva começou a cair. Amanhã, se o tempo estivesse bom, iríamos rodear Rubha Hunish, o promontório mais ao norte de Skye; mas todos os pensamentos de remar escaparam da minha mente enquanto eu me acomodava no calor seco de um saco de penas. O chamado das gaivotas foi o último som do mar.

Como promontórios vão, Rubha Hunish tem uma certa reputação, mas eu estava focado nos redemoinhos das marés sob os penhascos e completamente despreparado para o que aconteceu a seguir. Duas barbatanas, depois três; o primeiro impossivelmente alto, elegante e preto. Orcas. Uma fêmea e seu filhote, escoltado pelo touro, sua barbatana dorsal alcançando alto acima do swell. Observamos com admiração enquanto o pequeno casulo viajava rapidamente para o Minch. Exaltado, aumentamos o ritmo, remando embaixo de penhascos e pilhas, em geos profundos e em cavernas escuras.

Os dias que se seguiram nos viram acampados na Ilha Staffin em meio a grama alta e flores silvestres, olhando para as montanhas de Torridon, descansando em praias pedregosas enquanto as águias marinhas voavam no alto e se aglomeravam em pressa frenética enquanto os mosquitos enxameavam na última manhã. Dos céus azuis, o sol dançava nas ondas cintilantes, o vento diminuindo lentamente para deixar mares oleosos. Por todo, o senso de urgência permaneceu. Com cada obstáculo passado, pensamentos se voltaram rapidamente para o próximo - o próximo promontório, fluxos de maré, e, claro, o vento. Circunavegações bem-sucedidas dependem do estado de espírito e de uma abordagem estratégica, bem como, às vezes, pura maldade quando as condições ficam difíceis.

Aproximamo-nos de Armadale e da praia que havíamos deixado seis dias antes. As montanhas de Knoydart em chamas ao sol da tarde, pousamos lado a lado, saindo dos barcos com alívio, satisfação e não pequena sensação de tristeza no final da jornada.