Graça maravilhosa

'É verdade. Os pequenos existem. Eles se vestem com peles de foca e peles de caribu, assim como nós. Mas quando a maquinaria veio, os aviões e os veículos para neve, eles fugiram para o norte. Meu primo em Hebron foi dar um passeio, e ele encontrou uma habitação deste pequeno povo. Ele viu uma pilha de ossos e uma pequena pessoa com um arco e flecha.

_ Quão grandes são eles? _ Perguntei a Sophie Keelan, um jovem inuíte de 71 anos, com uma longa carreira na área da saúde e um sorriso atrevido.

‘Todos os tamanhos diferentes. Assim como nós. "Percebendo talvez uma pitada de descrença em meu rosto, Sophie reitera:‘Não são histórias, apenas verdade. '

Alguns dias antes, Sophie e outros Inuit nos deram as boas-vindas em sua terra natal, na ponta norte de Labrador, Canadá. Ao longo dos dias que se seguiram, exploramos essa terra montanhosa de barco e a pé. Vimos ursos polares e baleias, geleiras do tamanho de navios de cruzeiro, e comeu carvão ártico cru na praia. Enquanto a aurora boreal tremeluzia ao anoitecer, passamos um tempo com nossos anfitriões, descobrindo a terra através de seus olhos, ouvir histórias, jogar jogos Inuit tradicionais. Também descobrimos uma história tão comovente e tão misericordiosa que choramos com nossos novos amigos. Embora as montanhas Torngat sejam um dos lugares mais dramáticos da Terra, não foram as paisagens que ficaram gravadas em nossas mentes, mas as palavras de Sophie, de Andrew e de Gary, de Boonie e de Maria.

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A terra natal Inuit em que estamos entrando é hoje protegida como Parque Nacional das Montanhas Torngat, o único parque nacional canadense administrado inteiramente pela equipe Inuit. São 9, 700 quilômetros quadrados de verdadeira selva. Não há estradas aqui, sem assentamentos, apenas uma terra povoada por ursos polares e caribus, ursos negros e lobos. Seus mares frios prosperam com baleias minke e orcas, char e jubarte. Nos últimos anos, o número anual de visitantes está em torno de 550.

Eu pulo de avião. De Ottawa a Halifax, um Dash-8 para Goose Bay e, daqui, uma curta decolagem e pouso Twin Otter. Um pequeno grupo de nós, incluindo cientistas e fotógrafos, subimos os degraus do avião e nos sentamos ao redor da carga. O piloto se inclina em torno da porta da cabine. 'Ei, Eu sou Leonard, vocês estão amarrados? "Nós acenamos com a cabeça, e estamos de partida, para Naim, o assentamento permanente mais ao norte na província de Newfoundland and Labrador e lar do governo de Nunatsiavut. De lá, levaria mais uma hora até uma pista de pouso da Guerra Fria em Saglek - longa o suficiente para jatos, mas agora abandonado com exceção dos voos e charters da Air Borealis. Quando chegamos à Baía de Saglek, as montanhas ficaram maiores, icebergs começam a aparecer no mar, e as árvores estão desaparecendo. Estamos agora entre as rochas mais antigas do mundo, olhando para quatro bilhões de anos de paisagem, um lugar quase tão antigo quanto o próprio mundo. Um helicóptero pilotado por Kyle Ingram nos leva alguns minutos até o acampamento base, e a chaleira está ligada.

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O acampamento base das montanhas Torngat e a estação de pesquisa ficam logo além do limite sul do parque. Do helicóptero, parece uma coleção em ruínas de edifícios e tendas, muito parecido com a estação de pesquisa subártica que é. É uma joint venture entre a Air Borealis e o Nunatsiavut Group of Companies, contratado pelo governo de Nunatsiavut, um governo regional Inuit autônomo. A Parks Canada aluga um espaço no acampamento base para administrar o parque a partir daqui.

Nossos anfitriões nos mostram tendas confortáveis ​​e aconchegantes com piso duro e então nós vamos, xícara na mão, para um 'briefing do urso'. Depois de um vídeo de segurança que é em partes iguais, alarmante e hilário, disseram-nos para não deixar o acampamento sem um guarda-urso. E realmente, Boonie, Eli e Maria nunca sairão do nosso lado durante a semana que passamos no Parque Nacional das Montanhas Torngat. Enquanto nos sentamos ao redor do fogo à noite, minha primeira aurora boreal acima de nós, nos perguntamos o que os Torngats nos revelarão.

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Willy Fox é o capitão da Passagem segura , um barco que eu juro que vi pela última vez como um dublê em Jaws. Ele é um homem de fala mansa, com um senso de humor irônico e uma risada rápida. Enquanto navegamos pelos fiordes de Saglek, 3, 000 pés de rocha subindo bruscamente para fora da água, ele descreve sinais reveladores de mudanças climáticas afetando o equilíbrio da natureza. Os ursos polares são mais comuns nessas fronteiras ao sul, enquanto caribu, uma dieta básica para muitos Inuit, está se tornando perigosamente escasso. Essas mudanças dramáticas agora são medidas em alguns anos, não gerações.

Geleiras circulando, oscilamos em direção ao nosso destino:Sallikuluk, ou Rose Island, na Baía de Saglek. Aqui temos o primeiro vislumbre de um urso polar com um filhote, curioso, intenção, antes de ir para o interior para a segurança. Sallikuluk é um pequeno, ilha sem árvores, cerca de 4,5 km de comprimento e 1,5 km de largura, mas é um lugar de significado incomparável para o povo Inuit da região, e onde a história de Sophie começa. Ela nasceu aqui, e ela nos trouxe de volta para sua terra natal - de forma devastadora, a primeira das duas casas das quais ela foi removida à força.

"Quando eu era criança, éramos esquimós nômades, viajando de um lugar para outro, temporada a temporada, procurando comida para sobreviver, _ Sophie me contou. _ Estaríamos caçando caribu, raposas, Lebre ártica, e os mamíferos marinhos, como beluga e focas. Não tínhamos lojas ou tecnologia. '

Sallikuluk é habitada há mais de 5, 000 anos e ocupa um lugar especial na história Inuit, com famílias de todo o Ártico usando-o como base para caçar. Também é um lugar sagrado, e mais de 600 pessoas estão enterradas aqui. Liderado por Sophie e Inuk Gary Bakie local, superintendente do parque da Parks Canada, paramos em um túmulo onde os restos mortais de 113 pessoas estão enterrados. É um lugar emocional. Dois cantores de garganta, Akinisie Sivuarapik e Sylvia Cloutier, cante uma canção para os ancestrais. Sophie escuta com os olhos fechados antes de se levantar e colocar uma pedra no túmulo. Este local pode não ter sido seu local de descanso original. Os ossos aqui foram removidos por paleontólogos em 1969 e 1970 e levados para a Universidade de Toronto e depois para a Universidade Memorial de Newfoundland em St. John's. Gary foi fundamental para fazer com que eles voltassem para a terra natal.

Caminhamos em fila indiana ao redor da extremidade oeste da ilha; guardas de urso ficam de sentinela ao nosso redor. Visitamos casas de grama com estruturas de osso de baleia e janelas de intestino de foca. Sophie se lembra de brincar com eles quando criança.

De volta ao Passagem segura , aprendemos mais sobre a história de Sophie. Aos cinco anos, sua família foi transferida para Sallikuluk para Hebron, uma missão na Morávia 40 km ao sul. Seus pais não tiveram escolha; as crianças tiveram que ir à escola. Foi o fim de sua vida nômade, mas a maior reviravolta ocorreu apenas seis anos depois.

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Da torre do sino da igreja de Hebron, duas mulheres tocam "Que amigo temos em Jesus" em suas trombetas. Algumas pessoas viajaram por horas em barcos para estar aqui para o serviço matinal - apenas o terceiro foi realizado aqui desde 1959. Entre os participantes estão ex-residentes, incluindo Gus Semigah, um carpinteiro que retorna todo verão para reconstruir a igreja. A igreja era a peça central da comunidade. Mas agora, como a comunidade ao seu redor, os edifícios de Hebron estão lentamente sendo recuperados pela natureza. Em uma tempestade em 2018, a loja da Hudson Bay Company desabou. Seus restos de esqueleto agora estão empenados e descorados.

Quando os fundos acabaram para a missão da Morávia na década de 1950, as 58 famílias que viviam em Hebron foram removidas. Sophie lembra:‘Eles realizaram a reunião apenas para os homens na igreja da Morávia, então eles não podiam discutir. Acho que os homens foram convidados porque as mulheres têm uma voz forte. '

Eles separam amigos e famílias, muitos dos quais nunca mais se veriam. As pessoas estavam dispersas pelas comunidades, para lugares onde não podiam caçar ou pescar - muitos passaram fome - e lugares onde eram forasteiros. Os problemas sociais desta decisão ressoam fortemente hoje.

‘Tivemos que embalar nossos pertences pessoais. Os homens tiveram que trazer seus equipamentos de caça e equipes de cães em seus próprios barcos a motor. Mulheres e crianças embarcaram. Lembro-me de uma banda de música tocando no cais de Hebron. Lembro-me da música que tocaram:“Amazing Grace”. As mulheres choravam. Lembro-me de olhar para trás em nossa comunidade até que ela era muito pequena e então não podíamos mais vê-la. '

Em 2019, uma placa foi colocada pela igreja pedindo desculpas pelas remoções. Ao lado dele está uma resposta do Inuit de Nutak e Hebron. Termina com as palavras:‘Nós te perdoamos’.

Ao embarcarmos no barco para fazer nossa jornada de retorno de três horas ao acampamento base, ouvimos ‘Amazing Grace’ de duas trombetas na torre do sino. As geleiras ainda brilham em azul elétrico ao sol, as distintas nadadeiras dorsais em forma de foice das baleias minke ainda saem da água, e o sol da tarde ilumina a beleza acidentada das montanhas. No entanto, seu aspecto é diferente daquele daquela manhã.

Quando a noite chega, o brilho fraco da aurora boreal brilha acima de nossa fogueira. Estes são os mesmos céus sob os quais Sophie nasceu, e a mesma sob a qual ela foi removida duas vezes de sua terra natal, o mesmo que rimos e brincamos, jogou jogos e compartilhou refeições. Os mesmos céus onde os humanos viveram, e prosperou, por mais de 5, 000 anos. Hoje, o Parque Nacional das Montanhas Torngat está quase vazio de presença humana, exceto, possivelmente, para os pequenos.

Esta história foi publicada pela primeira vez no Sidetracked Volume 16