Sob as montanhas

'Eu não sei, vamos ver para onde isso vai! ', meu amigo grita de um alto suporte de bambu bem acima do vale de Chiang Dao. Últimas palavras famosas, se é que alguma vez as ouvi. Estou quente, encharcado de suor, carregando equipamentos de câmera, e tentando afastar aranhas e suas teias aparentemente indestrutíveis. Tendo cavalgado cerca de uma hora ao norte da cidade de Chiang Mai, ao norte, Segunda maior cidade da Tailândia, estamos visitando as cavernas de Chiang Dao, um imenso, embora uma parada um tanto turística em um loop pela região.

Tendo desviado da trilha principal, seguimos um pequeno mas visível caminho subindo pela selva e passando pelo topo do que seria a entrada para as cavernas principais. Debatemos se devemos ou não dar meia-volta depois de mais trinta minutos de nada além de selva. ‘A trilha tem que ir a algum lugar, ' ele diz. Continuamos e chegamos à falésia onde termina o caminho. Olhando ao redor, uma escada e uma plataforma precárias e tentadoras de bambu e madeira projetam-se da parede do penhasco.

Começamos a escalar, deslizando nosso caminho ao longo do lado do penhasco. No topo da escada, entramos em um recesso protegido no penhasco, com vista para o vale de Chiang Dao e a estrada ao norte em direção a Mianmar. Uma brisa fresca sopra da entrada da caverna de quase dois metros na parte de trás do recesso do lado do penhasco.

Lanternas se acendem enquanto descemos e o chão da caverna se abre diante de nós. A câmara tem facilmente três a quatro andares de altura e se divide em câmaras laterais e passagens igualmente vastas. Indo mais longe, a luz filtra a partir de uma clarabóia, e com isso vêm ondas de morcegos, ou voltando para seus poleiros ou agitados por nossa presença inesperada. Nossas lanternas brilham em estalactites gotejantes e formações de calcário.

Com as pernas trêmulas, descemos para o fundo do vale. Já estive nessas cavernas três vezes antes, e nenhuma vez teve a idéia de que este sistema igualmente impressionante estava logo acima de nós.

Essa é a beleza de Chiang Mai. A cidade é pequena, mas seu apelo vai muito além do fosso que a guardou por centenas de anos. É uma porta de entrada para o turbilhão sem fim de aventuras em todo o norte da Tailândia. Saímos da estrada principal há muito tempo. Tendo dirigido por cerca de uma hora para o leste de Chiang Mai, começamos a subir nas cadeias montanhosas do leste. Virando para uma pequena, estrada de apenas duas pistas, começamos a escalar mais uma vez. Nós evitamos os vestígios de deslizamentos de terra que sobraram das chuvas das monções e desviámos de scooters de quatro pessoas e picapes antigas que mal conseguem ir de um vale para o outro.

Estamos indo para uma aldeia da tribo da colina, um dos milhares que salpicam as colinas, encostas das montanhas, e vales remotos do norte. Esta aldeia em particular pertence ao povo Lahu Sheleh, um grupo indígena que séculos atrás se originou nas terras altas do Tibete e desde então se mudou através da província de Yunnan, na China, para baixo no norte da Tailândia.

Antes ferozmente independente e amplamente nômade, eles eram o ‘povo da floresta’ do norte, vagando por vastas trilhas da selva. Forçado a ser sedentário, existência agrícola pelo governo nas últimas três décadas, eles ainda mantêm suas tradições da melhor maneira que podem, lutando contra a maré de colonos das terras baixas e modos de vida.

Quando a noite cai, e descemos as montanhas após um dia de caminhada pelas colinas acima do vale, uma dessas resistências tradicionais lentamente se desdobra na nossa frente. No centro de cada aldeia existe um "círculo de dança". Um anel de tábuas de madeira tosquiadas que marcam uma área de incrível significado cultural e religioso para o povo Lahu. Uma vila é construída em torno do círculo de dança, não é uma construção secundária, uma vez que a aldeia esteja concluída; é sempre construído primeiro.

Entramos no círculo ao som de pular e bater ritmado dos homens dançando ao redor da fogueira central e o arrastar lento das mulheres. Os passos medidos e a música tranquila é tudo o que você pode ouvir no ar frio da montanha. Instrumentos musicais de aparência antiga mantêm o ritmo enquanto circulam indefinidamente noite adentro.

Uma frase bem conhecida em Chiang Mai, é que para cada quilômetro que você sai da cidade, você volta no tempo cinco anos. Seja nas culturas e tradições das tribos das colinas, inalteradas por séculos, ferreiros martelando espadas Dha tradicionais usadas por milhares de anos por guerreiros em todo o Sudeste Asiático, ou a cena clássica de um agricultor de arroz solitário navegando em seus campos com o punho cheio de sementes e um búfalo revolvendo o solo. Entrar no turbilhão de aventuras também significa uma viagem no tempo.
Quanto mais tempo alguém fica no mesmo lugar, a aventura com mais frequência do que não, tem uma maneira de te encontrar. A cidade de Chiang Mai, sentado em uma encruzilhada de cultura e povos, não é exceção. Sair da rota turística conhecida pela cidade pode revelar muito, servindo as mercadorias sem nunca ter que sair dos limites da cidade.

‘Não pise nas flores, não pise nas flores, não pise nas flores! 'Repito isso várias vezes enquanto desço correndo a estrada do fosso no centro de Chiang Mai. Eu tenho quinhentos monges budistas vestidos de açafrão em minha cura e eles são os únicos autorizados a pisar nos pedais de flores recém-colocados. Eu escalo as paredes em ruínas da cidade antiga para ter um melhor ponto de vista como uma fila única de centenas de monges, suas vestes cor de açafrão brilhando no forte sol de abril, passe lentamente por mim.

Eles serpenteiam pela cidade velha na "bênção de Chiang Mai", uma tradição antiga que remonta a centenas de anos. Atravessando a nova cidade, eles marcham pelo mercado Warorot, imaculado em preparação para sua chegada. A massa de tráfego tentando se espremer pelas barracas do mercado, vendedores, mendigos, e os motoristas de tuk tuk gritando contrastam fortemente com os monges estóicos, e é cativante em seu caos. Viajando pelo mercado em direção ao Rio Ping, as imagens e os cheiros vêm de todas as direções. Carnes dispostas em pilhas, cabeças de porco olham fixamente para você, tartarugas e enguias se contorcem e se contorcem para sair das gaiolas.

Do outro lado do mercado, a grande torrente do rio Ping serpenteia pela cidade. Na estação seca, quando o rio não é uma massa de água corrente de cor canela, andar de caiaque ao norte da cidade revela um lado raramente visto do norte da Tailândia. Casas, casas, cafés, e as lojas se espalham pelas margens do rio. Esqueletos de rebocadores, barcaças, e canoas alinham-se em suas margens. Quanto mais ao norte você rema, quanto mais o rio se abre e os elefantes do número de missões de resgate de elefantes podem ser vistos ao longo das margens.

De volta à cidade velha, sob o zumbido e oscilação dos letreiros de neon, Ataques de Muay Thai acontecem todas as noites. Jogadores ilegais vagam pela multidão fazendo apostas, a fumaça dos cigarros tailandeses baratos paira no ar sobre os lutadores, e a multidão frequentemente barulhenta e barulhenta compõe uma cena tirada de um filme de Hollywood.

É nesse redemoinho de exploração que tantos viajantes e aventuras são atraídos. A capacidade de acessar tal diversidade de experiências, aventuras, e viaja tão facilmente, faz com que muitos fiquem presos. Mergulhar cada vez mais fundo no que a vida sob as montanhas do norte tem a oferecer.