Caminhando pela cidade perdida de Teyuna na Colômbia

Escondido no Parque Nacional de Sierra Nevada, na costa norte da Colômbia, a cidade perdida de Teyuna, conhecida como a Ciudad Perdida, esteve fora dos limites para visitantes por anos. Mas agora, depois que o período sombrio da violência paramilitar e movida a drogas na Colômbia chegou ao fim, as ruínas pré-colombianas estão mais uma vez abertas e seguras para serem visitadas. Os habitantes indígenas da Sierra Nevada ainda consideram essas ruínas sagradas e realizam rituais lá, mas o local não foi revelado ao mundo exterior até que os invasores de tumbas o encontraram em 1972. Hoje, ele só pode ser alcançado a pé por meio de uma caminhada guiada por profissionais que leva de quatro a seis dias para ser concluída.

Selso, nosso guia de passeios Wiwa, uma empresa dirigida por indígenas locais, chegou e nos cumprimentou lentamente, espanhol alegre com um sorriso tímido, sombreado sob o bigode de um cowboy. Ele vestia roupas de algodão feitas em casa com uma pequena sacola de fibra cheia de folhas de coca secas pendurada no ombro. Um rabo de cavalo preto balançava sob seu chapéu de folha de palmeira.

Éramos seis no total - um galês, Inglês, três colombianos que viviam na Espanha, e eu - na jornada de cinco dias de ida e volta à Ciudad Perdida. Conversamos um pouco quando partimos, alegre e animado, olhando em todas as direções enquanto caminhávamos ao longo do rio. Muito antes, Selso nos parou e disse que podíamos mergulhar de uma saliência que pendia das águas. Aprendi rapidamente que era melhor caminhar de maiô.
Em uma clareira eu alcancei os três colombianos - um casal, e o irmão da mulher - enquanto eles olhavam através de seus binóculos para algo à distância. O resto do grupo logo se juntou a nós. Um Rei Buzzard voava preguiçosamente sobre a floresta, suas vastas asas metade brancas e metade pretas, identificando-o conclusivamente como um dos maiores necrófagos da Terra. No folclore maia, essas criaturas eram mensageiros entre os deuses e a humanidade.

A escalada para as montanhas de Sierra Nevada foi longa e extenuante - um caminho íngreme através de arbustos de árvores e clareiras sufocantes. Quando chegamos ao acampamento - quatro horas depois - eu estava encharcado de meu próprio suor, minhas pernas estavam endurecidas na sujeira da trilha, e foi com grande alívio que larguei minha mochila e subi na rede que me embalaria durante a noite. Nós jantamos, então decidiu dar um mergulho noturno. A cinco minutos a pé do acampamento, um holofote iluminou uma lagoa perfeita, alimentado por uma cachoeira em cascata do penhasco acima. Um por um, mergulhamos na água cristalina e sentimos nossos músculos doloridos relaxarem. Na outra extremidade da piscina, Eu poderia apenas ver uma praia rasa, orlada por samambaias arborescentes e palmeiras que conduziam à escuridão de ônix da selva além.

Acordei na minha rede ao amanhecer. Borboletas, beija-flores e pequenos periquitos verdes esvoaçavam ao redor, atraídos pelas flores e árvores frutíferas que revestem a borda de nosso acampamento. Uma flor, pequeno e branco-amarelado, parecia uma margarida em miniatura. Outro, uma orquídea vermelha, era como uma bolota com pétalas que pareciam estrelas. Para onde quer que eu olhasse, havia uma beleza extraordinária, vasta e diminuta.
Com um simples café da manhã de ovos, fruta e pão, o cozinheiro do acampamento, Enrique, falou sobre as mudanças climáticas da área. Os rios que sempre correram agora estavam secos. O inverno parecia verão. Selso ouviu e acenou com a cabeça, mas não acrescentou mais nada.

Às 8h, começamos nossa caminhada do dia, logo cruzando uma frágil ponte para pedestres sobre o rio. Depois de uma hora, chegamos a uma clareira e descemos uma ravina em direção ao nosso próximo acampamento. À distância, um pico de montanha, vestido de verde e envolto por névoas impenetráveis, nos atraiu para a selva. Por volta das 10h, eu estava começando a achar o calor do sol insuportável. Minha camisa encharcada de suor começou a me pesar. Minha mochila de 50 litros estava apenas meio cheia, mas logo percebi que havia cometido um erro de julgamento - todo mundo estava carregando pequenas mochilas com uma única muda de roupa. Ao meio-dia, chegamos ao acampamento Wiwa, o segundo acampamento.

A família Wiwa que cuidava do acampamento tinha vários filhos pequenos, de idade ou sexo indistinguível, com longos cabelos negros que chegavam até os ombros. Eles usavam vestidos de algodão que pareciam sacos de batata - mal cabidos, roupas simples com orifícios para o pescoço e braços, aberto na parte inferior. As crianças jogavam futebol descalças e com cautela nos deixaram entrar. Uma turba de borboletas marrom-amareladas pairou no ar ao anoitecer.
À noite, sob velas acesas, sentamos em volta da mesa de piquenique enquanto Selso nos contava a história de seu povo. O Parque Nacional de Sierra Nevada é o lar de quatro tribos indígenas - os Wiwa, Kogi, Arhuaco, e Kankuamo - os descendentes dos Taironas originais. As quatro tribos se consideram os guardiões da terra. Eles vivem em harmonia com a terra, pegando apenas o necessário, e protegê-lo dos desenvolvedores. Selso explicou seu poporo:uma cabaça oca, com um pedaço de pau parecido com um pincel, que se assemelha a um pote de caneta e tinta. Dentro do poporo há um pó de conchas do mar esmagadas. O pó ativa as folhas de coca, que suprimem a fome e agem como um estimulante suave. O excesso de pó se transforma em uma pasta no palito e, quando esfregado na parte externa da cabaça, aumenta a espessura com o tempo.

Fui dormir cedo naquela noite após a palestra de Selso, caindo na minha rede, com o novo mundo em que entrei pesado em minha mente. ‘Não há mistério para a selva, independentemente do que algumas pessoas pensam, ’ Álvaro Mutis, O segundo autor mais famoso da Colômbia disse em sua obra-prima As Aventuras e Desventuras de Maqroll. "Esse é o seu maior perigo ... A inteligência está embotada aqui e o tempo está confuso, as leis são esquecidas, alegria é desconhecida, e a tristeza não tem lugar. ' Eu não sei por que as palavras de Mutis vieram a mim então, mas as palavras me pareceram honestas. A selva pela qual estávamos passando não tinha ilusões.

No quarto dia de nossa caminhada, acordamos cedo para subir os 1200 degraus de pedra. O dossel nos envolveu, bloqueando a luz do sol enquanto subíamos até as plataformas rituais de pedra e grama. A montanha despertou em movimento e música. O ar vibrou com vitalidade. Até os mosquitos e mosquitos sentiram a inspiração, mergulhando em nós com um vigor e determinação sem precedentes.

No topo das etapas, chegamos ao assentamento inicial, que consistia em vários grandes círculos de grama com limites baixos de pedra. Árvores altas de madeira de lei cresciam entre os montes. Selso nos reuniu e, em tons reverentes, nos contou a história deste lugar misterioso. Os Tairona abandonaram o local quando os espanhóis chegaram ao norte da Colômbia. Os invasores fundaram a cidade de Santa Marta em 1525 [CQ] e começaram a matar os indígenas da região. O Tairona desapareceu de volta na selva, movendo-se mais alto nas montanhas.

Ao lado de onde Selso estava, um mapa da placa de pedra marcava a Cidade Perdida ao lado de Machu Picchu - aquela outra cidade abandonada e perdida por tanto tempo - e as outras grandes cidades da época.
Vagarosamente vagamos pelas ruínas. As cores progrediram de esmeralda para verde-amarelada, seguindo as passagens de pedra que entram e saem do dossel. A selva envolvia os ossos do homem que em toda parte se projetavam por baixo.

E então nós estávamos lá, na frente das plataformas gigantescas que lentamente subiam uma acima da outra - anéis concêntricos que diminuíam em circunferência, um após o outro. Para o oeste eu podia ver a cachoeira em cascata e para o leste se erguiam as montanhas sagradas, ainda envolto em seus halos de névoa. Selso nos disse que escolheram este local, aninhado entre cachoeiras que o Tairona desviou, por causa dos rios duais. Como eles esculpiram essas plataformas magníficas? Paramos no mais alto e olhamos para os outros. Imaginei como deve ter sido morar em um lugar assim.

Começamos a descer nosso caminho de volta, inspecionando o avançado sistema de canais que trazia a água do rio direto para a cidade. Sapos gigantes cantaram para nós. À nossa direita, Selso avistou uma cobra bebê - a temida víbora Fer-de-Lance - mas, assustada, ele rapidamente escorregou de volta para o matagal.

Por volta das 11h00 estávamos voltando para o acampamento Paraíso e, depois de um almoço rápido, começou a descida para o acampamento dois. Caminhamos em silêncio - cada um de nós se sentia exausto de corpo e mente. Por volta das 16h, meu joelho esquerdo começou a doer enquanto descíamos abruptamente até o nível do mar. Selso me cortou uma bengala, mas fiquei muito atrás do resto do grupo, colocando toda a energia que me restava para continuar, um passo após o outro. Eu estava perto do meu limite quando outro grupo na trilha nos alcançou. Um casal de idosos, jovem e ativo, veio passar por mim. A mulher estava acelerando junto com seus bastões de trekking e se ofereceu para trocar. 'Estou bem, sério! 'Eu disse, forçando um sorriso. Ela me olhou com um sorriso conhecedor e me deixou pagar pelo meu orgulho, passando por mim e continuando fora de vista.

Eu vim para o acampamento depois de escurecer e cambaleei na minha rede. Na manhã seguinte, teríamos uma caminhada leve de três horas de volta à modernidade. Foi uma constatação agridoce. Perdido na Sierra Nevada, caminhando em direção ao passado congelado, Eu me sentia um pouco como um explorador itinerante de antigamente - partindo para o além do amanhecer pulsante, mas silencioso, sabendo na próxima curva, sufocado em vegetação exuberante, mais cidades perdidas esperadas.