O Grande Selvagem Além

Em 2017, partes do sul da Groenlândia foram adicionadas à Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO por testemunharem duas culturas com séculos de diferença. Daniel Neilson e Anders Brogaard, em associação com Merrell e SportsShoes.com, viajou para a Groenlândia para encontrar os criadores de ovelhas que ganham a vida à beira da calota polar, e encontrar paralelos enervantes com os nórdicos que vieram antes deles e desapareceram repentinamente.

A costela quicou em ondas suaves e girou em torno de icebergs. Mesmo na curta viagem pelo fiorde, rapidamente nos acostumamos com o barulho do gelo sob o barco. O piloto deste barco de topo aberto colocou seus óculos de esqui para se proteger contra o vento cortante. Alguns dos 'pedaços de gelo' eram do tamanho de um carro, outros são do tamanho do de Havilland Dash-8 em que voamos. Eu olhei para o meu companheiro, o fotógrafo Anders, e ele olhou para mim com um sorriso enorme. Sabíamos que era algo extraordinário. A costela parou de forma alarmante perto do pequeno cais em Qassiarsuk, e nós pulamos fora, jogando nossas mochilas diante de nós. O piloto acenou e desapareceu atrás de uma lâmina de gelo azul metálico.

Viemos para a Groenlândia para relatar duas histórias. Ambos são histórias de exploração e resistência, de heroísmo e mudança calamitosa. Ambos acontecem em dois pequenos assentamentos na borda da calota polar. Só sabíamos o resultado de uma história, e isso não acabou bem. Nossa jornada nos levou em aviões e barcos, caiaques e a pé, através de fiordes espalhados por icebergs e passagens nas montanhas com lados íngremes. Conhecemos pessoas resistentes, porém generosas, que vivem nesta terra gelada. Esta foi a terceira geração de uma nova onda de agricultores Inuit no sul da Groenlândia, áreas que haviam sido recentemente listadas na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Suas famílias estavam aqui há cerca de um século. A história anterior era sobre os nórdicos que desembarcaram na Groenlândia por volta de 980 DC. Sua história na Groenlândia foi interrompida; eles desapareceram algumas centenas de anos depois. Começamos na capital, Nuuk, para descobrir por que os nórdicos abandonaram a Groenlândia.

Viajamos primeiro para Nuuk, uma cidade colorida em ruínas de 17, 000, para encontrar um dos maiores especialistas do mundo na cultura nórdica na Groenlândia para descobrir por que os nórdicos vieram aqui no século 10, apenas para deixar suas fazendas tão abruptamente por volta de 1500.

De seu escritório com vista para o antigo porto de Nuuk, Christian Koch Madsen, Vice-Diretor do Museu e Arquivos da Groenlândia, está contando uma história de verdadeira exploração que não pode mais ser encontrada neste planeta. Este arqueólogo e pesquisador sobe as escadas e fala sobre os vikings com confiança e precisão, mas também uma empolgação infantil, como se ele não pudesse acreditar que ganhou a vida com uma paixão de infância.

‘Na era Viking, se você pode ir a um lugar onde ninguém nunca esteve antes e relatar sobre novas riquezas ou possibilidades, você ganha renome, ' ele começou. ‘Existe o motivador de ser um explorador e ser o primeiro. É assim que eles encontram todas essas ilhas do Atlântico Norte, e é basicamente assim que eles encontram a Groenlândia. Os nórdicos tinham um desejo exploratório em sua cultura. '

Os nórdicos pousaram no sul da Groenlândia por volta de 980 DC, trazendo 'fazendas de pacote' de cabras, vacas, ovelha, e ferramentas em seus barcos. As Sagas islandesas nos dizem que Erik, o Vermelho, foi um dos primeiros exploradores, e foi ele quem a chamou de Groenlândia:propaganda do século 10.

‘Hoje vemos os nórdicos como empresários em busca de matérias-primas valiosas que pudessem enviar de volta para a Europa, em vez de agricultores em busca de uma nova fazenda. A Groenlândia é um lugar remoto, e naquela época teria sido ainda mais isolado. Eles precisariam de um bom incentivo. Chamando de "Groenlândia" como Erik, o Vermelho, supostamente fez, Eu não acho que foi o suficiente. Eles estavam procurando por marfim de morsa, peles de urso polar, presa de narval - coisas que valem uma fortuna.

Apesar de estar a centenas de quilômetros de sua terra natal, sua visão de mundo permaneceu estruturada em torno da fazenda. Foi a fazenda que os lembrou de casa, que ofereceu o local para uma sociedade estruturada e culta. _ E então eles têm o grande selvagem além, _ Disse Christian. _ É onde os perigos se escondem. Existem criaturas marinhas, e existem diferentes tipos de criaturas mágicas por aí. E claro, há mais deles na selva. '

‘Por volta de 1250, eles foram atingidos por um evento climático abrupto - um período de 10-15 verões e invernos frios. Apenas dois anos consecutivos com uma colheita ruim para alimentar seus animais seria uma situação terrível. "Combinado com o declínio do interesse por presas de morsa, A sociedade nórdica definhou. Mais de algumas centenas de anos, os nórdicos expandiram seu reino, negociado com o povo Thule, mas então simplesmente desapareceu do registro histórico.

De Nuuk, voamos para o aeroporto de Narsarsuaq, construído pelo Departamento de Guerra dos EUA em 1942, onde tivemos o primeiro vislumbre de uma paisagem que dominaria os próximos dias. Icebergs, do tamanho de uma mansão ao de uma mesa de pebolim, flutuou no Fiorde Tunulliarfik. Os icebergs mais azuis pareciam estar vivos, pulsante luz azul elétrica vinda de dentro. Nós nos registramos no Leif Eriksson Hostel administrado pela empresa espanhola de turismo Tasermiut. Teresa, o simpático gerente do albergue, foi a quarta pessoa em uma semana a nos contar como nosso próximo anfitrião era um grande cozinheiro. Mas antes do jantar, exploramos as ruínas nórdicas.

Qassiarsuk é uma cidade com dois carros. Hoje, cerca de 90 chamem-no de casa, e as ruínas da propriedade de Erik, o Vermelho, ainda podem ser vistas no meio da vila. Conforme nos aproximamos, duas águias de cauda branca lançaram-se das paredes da igreja em ruínas e voaram lentamente para a névoa. A pegada da propriedade permanece, e sobre uma colina próxima está uma reconstrução. Naquele dia frio de setembro, as cabanas de barro e os telhados de palha rasos pareciam inóspitos. Qassiarsuk foi abandonado quando os nórdicos partiram; somente em 1924 o primeiro fazendeiro retornou a Qassiarsuk, e estávamos jantando com seu bisneto.

Ellen é uma professora que fala baixinho e está ansiosa para se aposentar no próximo ano. Ela nos cumprimentou com um sorriso e nos convidou para sua casa na Fazenda Ilunnguujuk. O aroma de duas pernas de cordeiro assando no forno encheu a cozinha. Enquanto mexe o molho, ela nos contou a história de como sua família veio parar aqui.

_ Otto Fredrickson, o avô do meu marido, começou a cultivar aqui em 1924, ' ela explicou. ‘Naquela época, na Groenlândia, o clima estava ficando mais quente, e eles puderam ver que não havia tantos selos, então o governo trouxe 10 ovelhas das Ilhas Faroe. Eles também trouxeram algumas ovelhas da Islândia para ver se é possível se tornar um criador de ovelhas. Otto trouxe a primeira ovelha aqui no dia 7 de outubro, 1924, e ele começou com 150. '

As ovelhas estão livres para vagar pelas colinas verdes durante o curto verão, mas no inverno eles são trazidos e alimentados com a grama cultivada durante os meses mais quentes. No dia em que chegamos, a primeira neve caiu nos picos das altas montanhas. Em um esforço coordenado, os fazendeiros de cada península trabalharam juntos para trazer as ovelhas e depois trocá-las - é uma tarefa enorme, com longos dias na sela ou em quadriciclos. A esperança deles é que o alimento que cultivaram alimentará as ovelhas até que nasça o último cordeiro e elas sejam novamente soltas para vagar. Carl e Ellen têm 650 ovelhas e 37 hectares de feno. Eles abriram recentemente uma pousada também, com vistas incríveis sobre o fiorde.

Durante nosso jantar de delicado cordeiro assado, Ellen explicou alguns dos desafios que os poucos agricultores da Groenlândia estão enfrentando. ‘Em 2007, o clima começou a mudar. Alguns verões não choveu por dois meses, e as colheitas foram reduzidas - em alguns lugares até 80 por cento. Se o rendimento não for bom o suficiente, temos que pedir mais forragem da Dinamarca, e é muito caro. Estamos preocupados porque o clima tem sido muito diferente do que estamos acostumados. '

Embora a mudança significativa que está acontecendo em nosso clima provavelmente esteja fora das mãos desses agricultores, há pelo menos a esperança de que sua contribuição para a história de uma nação, uma cultura, foi reconhecido. Em 2017, Kujataa Groenlândia, esta paisagem subártica na borda da calota polar, foi colocado na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. A citação diz:"É um testemunho das histórias culturais dos agricultores-caçadores nórdicos que começaram a chegar da Islândia no século 10 e dos caçadores e comunidades agrícolas Inuit que se desenvolveram a partir do final do século 18. Apesar de suas diferenças, as duas culturas, Nórdicos e inuítes europeus, criou uma paisagem cultural baseada na agricultura, pastagem e caça de mamíferos marinhos. A paisagem representa a primeira introdução da agricultura no Ártico e a expansão dos assentamentos nórdicos para além da Europa. '

O próximo dia, calçamos nossas botas de caminhada e rumamos para o sul, para Silissit. Esta estrada estreita e rochosa nos levou por passagens nas montanhas e pequenos lagos antes de cair de volta para o fiorde. À medida que descíamos, a névoa se ergueu para oferecer uma visão etérea que nos parou em nosso caminho. A escala do fiorde fez minha mente girar, como se eu não pudesse compreender a magnitude e a beleza.

Milhares de icebergs, alguns do tamanho de blocos de torres, balançava com a ondulação e a brisa. Outros haviam chegado à costa. E na frente de tudo isso, um fazendeiro subiu em seu trator e começou seu trabalho diário, insignificante contra um pano de fundo tão eterno quanto a vida. Ao longo da praia, testamos nossas botas Merrell Thermo Rogue, projetado especificamente para caminhar no gelo, nos icebergs destruídos. Caminhamos por horas entre essas esculturas de gelo gigantes, tão divino quanto qualquer coisa pelas mãos de Michelangelo ou Rodin.

Chegamos à fazenda Silissit quando o sol estava se pondo atrás da montanha, e ficou em uma pequena cabana quente que os proprietários da fazenda desenvolveram. Jantamos uma bela perna de cordeiro novamente com a família e conversamos tomando um café à noite. Eles também expressam suas preocupações sobre o clima, e o modo de vida, lá fora. No entanto, é uma vida totalmente moderna com internet e iPads, TVs de tela plana e máquinas de café.

A manhã seguinte, um barco da Blue Ice nos pegou - uma operadora de turismo que, junto com Tasermiut South Greenland Expeditions, estão atraindo cada vez mais turistas para a área. Os agricultores estão recebendo os novos visitantes em suas casas, e para suas mesas de jantar. Viemos conhecer Malene Egede, um fazendeiro que também dirige um negócio paralelo para turistas. Cruzamos o fiorde Tunulliarfik novamente e seguimos para Igaliku, população 27, um dos primeiros locais escolhidos para reintroduzir a ovinocultura. Não é por acaso que também existem muitos vestígios nórdicos aqui. Depois de uma caminhada do cais até o Igaliku Country Hotel, nós conhecemos Malene. Ela tinha uma risada fácil e um brilho malicioso nos olhos. Ela faz passeios de quadriciclo pela área quando os fazendeiros não precisam deles.

Malene veio para Igaliku em 1984 e conheceu o marido. _Eu deveria ter ficado aqui por um ano, mas meu marido e eu nos conhecemos, e ele não podia se mover com 500 ovelhas, então eu só fiquei, _ Disse ela com uma risada. Hoje, eles têm 650 ovelhas, 8-900 cordeiros, 25 vacas Galloway e 20 bezerros. Também há 11 galinhas. _ Eles são meus! _ Acrescenta ela.

Nós disparamos em direção à fazenda enquanto o marido dela virava a esquina em um enorme trator. Nós apertamos as mãos, e ela o apresenta. "Ele é descendente de sétima ou oitava geração de Anders Olsen, Eu também sou descendente por parte de minha mãe. "Anders Olsen é um nome que aparece muito por aqui - ele foi o fundador da cidade. Em 1783, este norueguês se estabeleceu na terra, assim como os nórdicos fizeram mais de 600 anos antes. Todo ano, mais de 500 dos descendentes de Olsen de toda a Groenlândia e além retornam a Igaliku para uma grande festa. Foi nesta cidade, em 1914, onde a criação de ovelhas foi reintroduzida pela primeira vez na Groenlândia.

A manhã seguinte, um barco Blue Ice nos pegou novamente, e com tempo antes de nosso vôo de Narsarsuaq a Copenhagen - o último da temporada - exploramos um afluente que leva à geleira. O estrondo e o estalo de chicote de gelo quebrando encheram o ar frio. É o início de uma das duas únicas camadas de gelo do mundo, e está lá há 18 milhões de anos. Comparado com o tempo geológico, 1, 000 anos pode parecer um floco de neve, mas a UNESCO espera que a criação de ovelhas na Groenlândia continue por tanto tempo. Os nórdicos não chegaram a 1, 000 anos, e a corrida atual só comemorou um século, mas Ellen estava esperançosa:‘Estamos prestes a nos aposentar da agricultura e nossos filhos assumirão o controle. Espero que tenham boas condições quando começarem. A ideia é que a criação de ovinos na Groenlândia continue 1, 000 anos a partir de agora e espero que seja assim. '

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