Para algumas pessoas, isso é uma notícia fantástica em termos de espaço para as pernas, paz e tranquilidade, e espaço para respirar, para outros, o simples pensamento de que tanta distância entre pequenas comunidades induz um medo agudo de espaços abertos, enquanto para aqueles de nós que vivemos aqui é simplesmente uma propriedade da vida cotidiana com a qual lidamos quando exploramos nosso próprio país.
Um dos grandes benefícios de uma terra tão vasta como a Groenlândia é o convite para se tornar um viajante doméstico e ainda sentir que está saindo do limite de seu próprio mapa conhecido.
Eu moro em Sisimiut, a segunda maior cidade do país, 5, 500 pessoas em um minúsculo, promontório rochoso ao norte do Círculo Polar Ártico, e para nós "aqui" na costa oeste, geralmente o Leste da Groenlândia é o "ali". E o relacionamento, conforme definido pelo Ocidente, ainda tem um ar clássico de centro e periferia na narrativa por meio do uso da palavra da Groenlândia Ocidental "Tunu" para o Leste da Groenlândia, que significa literalmente “a parte de trás”.
Contudo, para mim, quanto a tantas outras pessoas, viajar tem tudo a ver com esses lados, interstícios, e supostos remansos que se abrem para vocês como mundos cheios de pessoas, locais, vida e ótimas experiências de viagem quando você estiver lá. 
Em meados de julho deste ano cheguei ao aeroporto principal de Kulusuk, uma pista de pouso de cascalho fora de uma vila de cerca de 250 pessoas, via Reykjavik, que é a maneira mais fácil de chegar lá de onde moro. Groenlândia-Islândia-Groenlândia. É assim que se inicia uma jornada doméstica por aqui.
Conectar-se a um grupo de caminhantes caminhando pelas montanhas ao longo do enorme fiorde de gelo de Sermilik por quatro dias foi a primeira etapa da minha jornada, e fui lançado de cabeça na aventura com um passeio de barco de 5 horas em fiordes e sons cheios de gelo, e caiu em um acampamento tão remoto que carregar uma arma para proteção de ursos polares é uma segunda natureza para todos os habitantes locais.
De nossa posição no interior, caminhamos para o sul ao longo de Sermilik até a pequena vila de Tiniteqilaaq, bem na borda do fiorde de gelo, onde as pessoas vivem da caça nas ricas águas do fiorde. Às vezes, ao longo da caminhada, os habitantes locais nos transportavam através de estreitos e ao longo de linhas costeiras muito acidentadas para caminhadas no que os forasteiros costumam pensar como uma terra sem estradas - mas aqui as estradas são vias navegáveis, trajetórias de vôo, rotas de trenós puxados por cães e trilhas de snowmobile que combinam o conhecimento antigo com o luxo dos modernos equipamentos de navegação.
Chegando ao final da trilha, chegamos a Tasiilaq, a principal cidade da região. Com uma população de 2, 000 pessoas, é o centro do distrito, e é um lugar para onde as pessoas se deslocam se seguirem o principal padrão de migração na região dos assentamentos para as cidades e decidirem não partir para a Costa Oeste, Dinamarca, Islândia, ou em outro lugar. 
Um caçador local da vila de Isortoq, me convidou para uma caça às focas algumas noites depois, e junto com seu amigo Lars Peter nós vasculhamos a costa ao redor da cidade sem sucesso por 6 horas em uma linda noite de verão. “A caça às focas é assim mesmo”, Michael encolheu os ombros, energizando seu pequeno barco de 19 pés antes de começar a empurrar cuidadosamente e abrir caminho através dos blocos de gelo do mar que se deslocam para o sul do Oceano Ártico e bloqueiam a costa do Estreito da Dinamarca durante grande parte do verão.
De volta a Tasiilaq, o fim de semana chegou e com isso fui sugado para a atmosfera agitada dos campeonatos de futebol da Groenlândia Oriental - tão agitado quanto possível com 400 pessoas, ou cerca de 10% de toda a população da Costa Leste, em torno de um pequeno estádio de superfície de cascalho explodido direto da rocha.
As pessoas vêm dos assentamentos vizinhos para a cidade principal para este evento anual, e toda a cidade se transforma em um grande torneio de futebol por semanas, completo com DJs tocando as faixas favoritas dos torcedores do time, carrinhos de comida improvisados vendendo de tudo, desde cachorros-quentes e macarrão a peixe seco e foca, e dezenas de pessoas vestidas com as cores de seu time da casa e pintadas nos rostos com nomes de times e slogans.
Outras aventuras se seguiram nos dias seguintes, antes de eu finalmente embarcar em um vôo que viajou pela mesma paisagem que passei as últimas duas semanas cruzando a pé e em barcos. Olhando para baixo sobre cristas intermináveis e fiordes profundos e sendo capaz de compreender a vastidão, distância, e os acidentados deste lugar de repente pareciam a melhor maneira de ver qualquer coisa, qualquer lugar.
Uma aventura de três semanas parecia ter levado meio dia para ser concluída, e encerrando as coisas, voltei via Reykjavik, o que foi como chegar à maior e mais movimentada cidade do mundo depois de um mergulho profundo em uma região da Groenlândia que não foram visitados por muitos groenlandeses. 
Eu vou para Bnei Brak, uma cidade que nunca está na rota turística. Aqui, nos arredores ultraortodoxos da mente aberta de Tel Aviv, homens barbados em casacos pretos caminham lado a lado com suas esposas de saia longa, suas cabeças raspadas por uma questão de modéstia, coberto com uma variedade de perucas e lenços. Os Haredi (literalmente aqueles que tremem de medo de Deus) são os mais conservadores dos judeus - suas vidas insulares giram quase exclusivamente em torno do estudo da Torá, oraç
