Viagem de volta ao Quênia:onde o vento sopra

Estamos dando uma olhada em nosso arquivo de textos de viagens para destacar todas as maneiras como o mundo mudou, bem como algumas das maneiras como permaneceu o mesmo. Neste ensaio de viagem de 2011, Amanda Canning relata sobre o arquipélago de Lamu, perto da costa do Quênia, onde as ruas de pedra medievais traçam uma história misturada com fortunas grandes e pequenas.

Nota do Editor:Nos anos desde a publicação deste artigo, O Quênia viu uma onda de ataques terroristas. O Departamento de Estado dos EUA desaconselha viagens para todo o condado de Lamu, enquanto o Foreign Commonwealth Office do Reino Unido exclui Lamu Island de sua assessoria de viagens (enquanto desaconselha viagens para maior condado de Lamu). Verifique os conselhos governamentais mais recentes antes de pensar em viajar.

O crepúsculo cai sobre Lamu. Homens idosos conversam sob a copa da antiga amendoeira na Praça Mkunguni, suas sandálias de borracha são jogadas de lado enquanto as pernas são esticadas e os joelhos levados à altura do peito. Um grupo de mulheres jovens, olhos negros disparando atrás de seus Niqabs , fale em voz baixa com um homem mágico local. Ele vasculha uma lata velha antes de distribuir um emaranhado de raízes de árvore. As mulheres desaparecem pelas vielas estreitas que se ramificam na praça, e logo são dobrados na escuridão.

No porto, o clamor do dia não se dissipou com o pôr do sol. Adolescentes com camisas de futebol falsificadas saltam para dentro e para fora dos barcos pintados em cores vivas que batem contra o cais, passando caixas de Coca-Cola, tijolos de coral e a mala postal semanal para seus irmãos mais novos, que os carregam em burros e saem correndo pelas ruas labirínticas da cidade.

A história de Lamu

Embora a carga possa ter mudado nos sete séculos desde que a existência de Lamu foi documentada pela primeira vez na literatura mundial, a atividade não. A fortuna deste minúsculo arquipélago queniano sempre esteve ligada à vazante e ao fluxo do mar. Os navegantes chegaram pela primeira vez com os ventos das monções, empurrando-os para o Oceano Índico vindos da Arábia no século X.

Por volta do século 13, Lamu havia se tornado um importante centro comercial de rodovias mercantis, totalmente dependente da sazonalidade, ou ventos alísios:uma vez por ano, navios da Índia, China, Pérsia e Arábia cruzariam os mares levando seda, tapetes, porcelana e especiarias. Quando os ventos mudaram, os navios voltariam para o leste, gemendo sob o peso de seus despojos africanos:peles de marfim e leopardo, chifre de rinoceronte e carapaça de tartaruga, café e escravos. A cidade de Lamu tornou-se um dos assentamentos mais importantes da costa oriental da África. Comerciantes ricos e proprietários de plantações se mudaram, construindo casas cada vez mais grandiosas com pedras de coral, postes de mangue e gesso de cal, como ainda são usados ​​hoje.

A abolição da escravidão pôs fim à era de ouro econômica de Lamu, mas a identidade do arquipélago permanece ligada às influências que sopraram nos ventos alísios todos aqueles séculos atrás. Swahili (de Sawahil, a palavra árabe para costa) mistura a África e a Arábia, magia negra e islamismo, e permeia todas as partes do caráter de Lamu. Os imãs ainda chamam a população muçulmana para orar nas 40 mesquitas da ilha mil anos depois que os comerciantes árabes trouxeram sua religião para a costa.

A cidade de Lamu pode ser arrancada do solo queniano e levada para Omã, 2, 200 milhas de distância, e fique perfeitamente em casa. As casas de pedra do arquipélago, ou Nyumbe , seguem os princípios arquitetônicos árabes, com toques em suaíli. Em cada varanda que se abre para os becos da cidade, uma pequena cena social é representada:casais tímidos namorando, colegiais rindo, homens idosos parando para tomar suco de manga com um vizinho.

Atrás deles, Grosso, portas esculpidas em mogno mantêm a vida doméstica fechada para o mundo exterior. Os convidados a entrar encontram um pátio aberto para os céus, tradicionalmente usado para cozinhar e socializar, e uma série de quartos de pé-direito alto além - o mais distante da rua e seus olhos curiosos ocupados por mulheres solteiras. Nas melhores casas, as paredes são revestidas de nichos profundos, uma vez usado para conter especiarias e porcelana, mas agora é mais provável que abrigue um rádio metálico ou uma foto de Meca em uma moldura de plástico.

O marceneiro de Lamu

Em muitos dos restaurados de Lamu Nyumbe , a mobília foi feita pela mão de um dos escultores de madeira mais respeitados do Quênia, Ali Abdalla Skanda. Sua oficina fica de frente para o mar no extremo norte da cidade de Lamu e é uma confusão de molduras de portas, postes de cama, cadeiras semi-acabadas, teias de aranha e lascas de madeira. Cortes de mogno, ébano, teca, iroko e mangue estão empilhados contra a parede em um quarto escuro.

Um homem frágil em um pálido Kanzu manto e bordado Kofia chapéu, Ali está sentada em um banquinho perto da porta, espatifando moscas de seu rosto. Sua filha, Sukhila, distribui leite no degrau da frente para os transeuntes enquanto seu filho, Maomé, seus olhos de um luminoso castanho-dourado, fecha um negócio com um cliente americano com um aperto de mão firme. "Recebemos encomendas de lugares tão distantes como Nova York e Londres, "ele sorri." Meu pai é um gênio. "

É um gênio que levou Ali para Zanzibar e Somália quando jovem, trabalhando como tripulação em um navio para que pudesse aprender diferentes estilos e técnicas de escultura longe de sua cidade natal.

"Meu pai tentou fazer um coquetel - estilos indianos, Estilos indonésios, Estilos Karachi, "Mohammed explica, traduzindo o suaíli do pai. "Agora é o estilo dele. Eu, meu hobby é copiar os móveis antigos. Eu faço camas e cadeiras com compartimentos secretos. "

Mohammed é um dos mais de cem alunos que seu pai ensinou ao longo dos anos. E Ali obtém sua maior felicidade com isso, não o fato de que ele esculpiu a porta principal enfeitando a Casa do Parlamento do Quênia em Nairóbi ou muitas das portas em Lamu.

"Ele esculpe há 60 anos, "Mohammed diz." Sua oficina em Lamu foi a primeira e agora está cercada por outras 50. Ele dá às pessoas uma vida boa, uma habilidade especial. "

A paixão de Ali pela escultura começou quando ele era menino, construindo seu primeiro barco sob a supervisão de Muhamadi Kijuma, um mestre marceneiro cuja vida é celebrada no Museu Lamu. Os dhows de madeira que navegam nas águas em torno de Lamu são baseados nos barcos à vela de Omã que já foram vitais para o comércio da região. No verdadeiro estilo suaíli, eles foram adaptados, mantendo a vela triangular da original mas tomando elementos dos dhows moçambicanos e dos galeões portugueses que surgiram no horizonte no século XVI.

O centro de construção de dhow do arquipélago agora fica a 8 km ao redor da costa de Lamu, no vilarejo de Matondoni, uma teia de casas térreas de barro e pau ladeadas por coqueiros e vivas com o som de marteladas. A praia está cheia de carcaças de dhows apodrecidos.

Um jovem homem, Mickey, senta em um, empurrando bolas de algodão embebido em óleo de coco em rachaduras para tornar a embarcação estanque. A seus pés está uma pilha de pregos ásperos. Mahmood, o ferreiro, agacha-se em sua cabana examinando o próximo lote, suas pontas angulares ainda vermelhas do fogo. Ele mexe as brasas com foles feitos de um velho saco de cimento, e enxuga o rosto sujo de fumaça com dedos nodosos. Ele é o único ferreiro da aldeia; os meninos aqui querem ser marinheiros, não marinheiros.

“Nós somos do mar, "explica Mickey." Dhows são a nossa cultura. "

Embora a sorte de Lamu não possa mais ir e vir com os ventos alísios, os dhows que foram varridos ainda podem oferecer seu futuro. Além dos 2, 500 burros na ilha, o dhow é o meio de transporte preferido, usado para transporte e pesca e para transportar pessoas entre as ilhas. Nos últimos 20 anos, ele teve um novo papel. Mickey aponta para um grande, dhow de popa quadrada ancorado no canal de Matondoni.

"Antes, eles foram velejar para a Arábia e a Índia. Agora vão velejar com turistas. "

O dhow em questão é Swalihina . O barco foi encontrado em estado de degradação pelos proprietários da empresa de viagens Basecamp Explorer, que decidiu salvá-la. Eles começaram uma escola de dhow na ilha, empregando meninos locais e ensinando-os a consertar o barco usando técnicas tradicionais. Depois de um trabalho de reconstrução que levou cinco anos, Swalihina é o barco mais magnífico navegando nas águas ao redor de Lamu, 17 metros (56 pés) de pranchas de mangue brilhantes e velas esvoaçantes. Para os turistas que o alugam, dias passam em preguiça rangente, pulando em águas claras compartilhadas por tartarugas, peixe-papagaio e coral. As noites são passadas no convés sob céus polvilhados por um milhão de estrelas, ouvindo o barulho da água contra o casco.

Uma cultura de vela

O Basecamp tem um propósito sério além da realização de fantasias tropicais. Recostando-se depois de um jantar de bolas de caranguejo e peixes-rei retirados dos mares que agora ficam laranja e roxos sob o sol poente, Annette Bulman da empresa explica, "Quando viemos aqui pela primeira vez, nós perguntamos, 'O que podemos fazer para ajudar a comunidade e preservar a cultura?' Queríamos ensinar aos jovens como ganhar a vida. Eles agora têm uma troca - eles vão ter muito tempo depois de sairmos. "

É necessária uma tripulação de 10 para navegar Swalihina . Sobrinho do capitão sahib, Erry, um jovem sério de 16 anos em um estado quase constante de desculpas por seu inglês impecável, cresceu com os barcos. Deixando Swalihina ancorado um pouco longe da costa, ele rema até Paté, a maior ilha do arquipélago e uma das menos desenvolvidas. Aos 11 anos, ele passou um mês aqui com seu tio, aprender a velejar todos os dias das 7h às 21h. Ele vagueia pela praia e um garotinho o segue, segurando um barco de brinquedo feito à mão.

"Sou jovem na vela, mas tenho muita experiência, "ele diz." Eu ensino todos os meus amigos da escola. Todo mundo quer ser um capitão de dhow. "

Erry e seus amigos demonstram suas habilidades de navegação nas corridas de dhow que acontecem duas vezes por ano em Lamu. A raça mais significativa é parte integrante do Maulidi, um festival de quatro dias que celebra o nascimento do Profeta Maomé. Para muitos muçulmanos na costa, o festival é a segunda melhor coisa depois da peregrinação do Hajj a Meca. Maulidi chega ao clímax em uma procissão pela cidade a partir do túmulo de Ali Habib Swaleh, um estudioso islâmico que construiu a mesquita principal da ilha, Riyadha.

Nas noites que antecedem a procissão, os anciãos da aldeia de Matondoni fazem fila do lado de fora da mesquita, realizando uma dança lenta e hipnótica, segurando suas bengalas no ar antes de largá-las juntas no chão empoeirado. Os devotos colocam notas de xelim sob os artistas Kofia cápsulas, conferindo boa sorte ao dançarino e doador. O costume é repetido na Praça Mkunguni, filhos tomando o lugar dos mais velhos, e em casas em toda a cidade.

Em um telhado varrido pelo vento perto da oficina de Ali Skanda, a gerente do Museu Lamu possui seu próprio Maulidi. Husna é um turbilhão de poliéster rosa e dourado, com uma coroa de xelins na cabeça e espalhada sobre o vestido. Crianças, de crianças a adolescentes, cantar junto com uma banda de percussionistas, e são recompensados ​​com samosas e garrafas de refrigerante pop.

Maulidi é em partes iguais a religião sombria e a loucura da ilha; é o Islã, Estilo suaíli. Fahra Swabir, que na noite anterior havia dançado e conversado inconscientemente em uma camiseta e jeans no telhado de Husna, hoje senta-se calmamente em uma parede com seus amigos, todos eles envoltos em preto da cabeça aos pés bui-buis .

"Hoje sou ninja, "ela ri." Há tantos homens por aí. "

Existem tantos todos ao redor:meninos com camisetas e shorts de futebol; Celebrantes muçulmanos de Mombaça em seda brilhante Abayas ; Maasai em vermelho, mantos verificados; mulheres locais em impressos bantu envoltórios; turistas carregando câmeras de vídeo e olhares perplexos; jornalistas de Nairobi.

Para as corridas

Eles estão todos aqui para a interpretação mais peculiar de Lamu de Maulidi:a corrida de burros. Fazendo fila para registro com seus proprietários, os burros (Barack Obama e Wayne Rooney entre eles) parecem nervosos e fáceis de assustar. Hollers da multidão e o barulho de cascos no asfalto anunciam o início da corrida, e logo os burros estão correndo ao longo da corniche, carregando cavaleiros de até 12 anos nas costas. É mais Pamplona do que Blackpool, e os burros pulam para os espectadores, jogando fora seus jóqueis e se recusando a ceder. É demais para Fahra e ela logo desaparece para esperar as corridas de dhow.

Não há dúvida de que as corridas são o principal evento cultural de Maulidi. As multidões que se afastaram enquanto os burros sumiam de vista estão de volta, e duas vezes maior. Pequenos dhows ficam baixos na água, pesado sob o peso de 15 a 20 homens. Eles consertam as velas, remova e recoloque os lemes e coma uma refeição de feijão regado com sprite. Erry está ansioso para começar.

"Isso faz parte da nossa cultura. Nossos avós fizeram, nossos pais fizeram isso, nós fazemos, "diz ele." Mas é um trabalho árduo. Você precisa ser forte como um caranguejo para erguer a vela. Se você não está, o dhow vai jogar você na água. "Ele acena enquanto seu barco se dirige para a linha de partida." Tudo bem, aconteça o que acontecer. É um jogo para vencer. É um jogo a perder. "

A largada é um pouco mais fácil de perder do que a corrida de burros:uma buzina soa, as velas são desenroladas e 12 dhows passam pela cidade de Lamu e sobem em direção à Ilha Paté. As equipes sentam e conversam, ligando para amigos que seguem em lançamentos motorizados.

À medida que os dhows se transformam no vento para a perna de retorno, as tripulações entram em ação. Em cada barco, os homens se jogam de bombordo a estibordo para se equilibrar e correm ao longo de pranchas penduradas sobre a água, puxando a vela para manter o barco em pé. Um menino bate continuamente na água com um galho abençoado por um homem mágico.

Os dhows inclinam-se em ângulos impossíveis contra o vento, parecendo que eles podem cair a qualquer momento. O barco de Erry logo estará fora da corrida. Um dhow chamado Arsenal , depois do clube de futebol inglês, lidera desde o início e ganha por alguma margem. Os vencedores e segundos classificados comemoram descontroladamente:acompanhados por tripulantes de outros barcos, eles balançam no mastro, pule na água, cante, dance e uive enquanto a água bate no casco.

Tarde da noite, a Arsenal a equipe pode ser ouvida subindo pela cornija, cantando. Amanhã, eles levarão o troféu de volta para a Ilha Manda. Talvez daqui a 600 anos, um visitante dessas ilhas encontrará esse troféu ao lado das peças de porcelana chinesa do século 15 que ainda chegam às margens, os restos de marinheiros que cruzaram os oceanos em busca de fortuna, e o encontraram em um pequeno arquipélago chamado Lamu.