Por dentro da rivalidade de futebol mais feroz da Jordânia

Eles podem não ser nomes conhecidos no futebol internacional, mas a intensa rivalidade entre Al Wehdat e Al Faisaly, As duas melhores equipes de Jordan, corre fundo. Wehdat, fundada em um campo de refugiados no sudeste de Amã, é a principal equipe da diáspora palestina, e Faisaly, associados aos chamados jordanianos "nativos" - e o clube de maior sucesso do país - são, em grande parte, a equipe da Jordânia. Para testemunhar a tendência da política regional, você não terá uma visão melhor do que em uma partida de futebol entre esses dois oponentes, aberto a qualquer pessoa disposta a sentar-se.

O primeiro vislumbre que tenho do equipamento é um carro prateado passando por mim algumas horas antes do início do jogo. Sete ou mais bandeiras verdes do Wehdat voam das janelas, chicoteando no ar quente da tarde. Mais tarde naquela noite, enquanto os moradores se sentam para sintonizar seus rádios e encher os cafés que exibem o jogo, Eu pego um táxi para sudeste, para baixo através do agachamento, quadrado, casas cor de areia que cobrem as colinas onduladas de Amã, na luz rosa e bege arrebatadora do crepúsculo.

Na entrada do complexo do estádio King Abdullah II, quatro musculosos, veículos blindados cinza-granito estão voltados para a rua. Homens com roupas de camuflagem urbana e capacetes verificam as passagens e as malas, e eles enxotam qualquer um que tente tirar fotos da arena.

Uma relação turbulenta

A presença da tropa de choque é um lembrete de que este jogo - como muitas outras grandes rivalidades do futebol - teve sua cota de violência. Em 2009, uma partida foi abandonada por causa de tumultos, e no ano seguinte, mais de 250 torcedores ficaram feridos quando uma cerca desabou em um estádio. Os confrontos são devidos, em parte, ao fato de que este jogo carrega toda a bagagem do passado entrelaçado da Jordânia e da Palestina.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNWRA) criou o Al Wehdat Sports Club em 1956, após um influxo de refugiados palestinos que se estabeleceram na Jordânia após a guerra árabe-israelense de 1948. O sucesso do clube é uma fonte de orgulho para os palestinos em todos os lugares. Por outro lado, Al Faisaly, O clube mais premiado da Jordânia, é tradicionalmente apoiado por jordanianos da ‘Cisjordânia’ (aqueles que vivem a leste do Rio Jordão, em oposição à Cisjordânia palestina).

A rivalidade dos clubes reflete tensões históricas, e as relações entre os dois nunca foram piores do que em 1970, quando a Organização para a Libertação da Palestina pediu a derrubada da monarquia jordaniana, que supervisionou o país que recentemente absorveu refugiados palestinos e lhes concedeu cidadania. Durante um período chamado Setembro Negro, milhares de palestinos e centenas de jordanianos foram mortos. Hoje, quase metade da população da Jordânia tem raízes palestinas, então essas correspondências estão no cerne da identidade, e abundam as divergências sobre quem é um "verdadeiro" jordaniano.

Talvez não seja surpresa que a atmosfera nessas partidas ainda seja tão intensa e os gritos tão cáusticos. Os fãs de Al Faisaly às vezes cantam "um, dois, divorciar-se de Abu Hussein '- uma referência à esposa do rei da Jordânia, Rainha Rania, quem é descendente de palestinos. Os fãs de Al Wehdat são conhecidos por cantar ‘Allah, Wehdat, Jerusalém árabe ’. Em 2017, a Jordanian Football Association disciplinou ambas as equipes por usarem cantos discriminatórios e fechou suas partidas ao público. As hostilidades entre os clubes foram severas o suficiente para chamar a atenção da Embaixada dos Estados Unidos em Amã e foram objeto de um telegrama diplomático tornado público pelo Wikileaks. O vitríolo e a violência ocasional significam que muitos ammanis têm medo de ir aos jogos, e poucos visitantes da capital optam por ir ao estádio.

Começo

O jogo já começou quando eu chego - o tráfego de Amã pode ser implacável. Sou conduzido por um detector de metais e revistado, e então eu passo por um túnel e saio de lado no meio do barulho. O 13, Estádio de 000 lugares, uma massa de verde, branco e vermelho - as cores palestinas - é quase completo, exceto por um bolso de salto, entoando fãs à minha esquerda no céu azul de Al Faisaly.

A noite esta quente, e o jogo é físico. Estou separado do campo por uma fileira de policiais, que se sentam de frente para a multidão em cadeiras de plástico na pista de corrida do estádio. Mas estou perto o suficiente para sentir o impacto de um tackle de dois pés e ver a tensão no rosto de um jogador enquanto ele tenta uma cabeçada.

Os fãs de Wehdat estão cantando versos desagradáveis ​​sobre as mães de qualquer Faisaly. Eu pego algumas das palavras, e logo um smiley, cara atarracado em uma réplica de camisa verde coloca o braço em volta de mim e nos filma cantando juntos. Até aqui, Não sinto nenhuma hostilidade que me disseram para esperar.

Estou nos assentos um pouco mais caros - meu bilhete custou JD4, cerca de US $ 5,50. Existem grupos de mulheres aqui, alguns com crianças pequenas. Um anda com uma pequena camiseta verde, bebericando de um canudo, parando de vez em quando para olhar paralisado para o fósforo e depois para os adultos barulhentos que se elevavam acima dele. Um adolescente carregando uma bandeja de metal caminha pela primeira fila vendendo chá. Há tanta coisa acontecendo ao meu redor que mal estou assistindo ao jogo.

Meia hora de jogo, alguns homens vão para um canto tranquilo do estádio e se ajoelham silenciosamente para fazer a oração pós-pôr-do-sol, a maghrib , de costas para o campo enquanto o jogo iluminado continua. A arquibancada lotada explode quando o árbitro marca um livre para Faisaly. Os homens se levantam lentamente, um por um, de joelhos. Quando eles voltam para seus lugares, eles têm pequenas manchas de poeira do chão do estádio em suas testas.

‘Sem tempo para erros’

O árbitro apita para o intervalo; o jogo é sem gols. Um homem fumando puro amarra uma pequena fita verde em volta da minha cabeça que diz ‘Al Wehdat SC, Clube dos Campeões . Falamos sobre futebol inglês, as dificuldades de aprender árabe, e Palestina. Ele fuma outro cigarro.

Na segunda metade, Os fãs do Wehdat na arquibancada do outro lado do campo desenrolam um grande banner com as palavras ‘Não há tempo para erros’. Quando o banner cai para a fila de mãos à espera nos bancos da frente, os fãs dão os braços e começam a pular como um - um mar verde e branco. Minha posição faz o mesmo. Eu pulo com as pessoas ao meu lado, mãos em seus ombros.

Eu me sinto meio que uma impostora por mergulhar em meio a toda essa intensidade. A dor, a experiência vivida desta rivalidade, com todo o seu significado pessoal e histórico, é muito vasto para eu entender. Mas sou tratado como uma novidade bem-vinda, não um estranho indesejado. Em um ponto, alguns caras me chamam para que um dos fotógrafos do clube possa tirar uma foto de todos nós.

Em campo, o jogo está lentamente se tornando frustrante - nenhum dos times é incisivo o suficiente para marcar um gol. Uma briga irrompe no meio-campo entre os jogadores após um forte desafio. Os fotógrafos perto da bandeira da esquina espiam pelos visores e começam a atirar, e os operadores de câmera de TV giram para se concentrar no drama.

Há uma chance de ouro para Wehdat assim que o jogo parece que está se esgotando, mas o atacante robusto cai para balões a bola metros acima da barra. Ele desmaia no gramado em desespero, mãos cobrindo seu rosto, a uma cacofonia furiosa de uivos e assobios.

Tempo total

Eu saio no minuto 88, para o caso de as coisas azedarem:um amigo que se juntou a mim no jogo foi avisado para sair mais cedo ou sair por último. Enquanto eu caminho em direção à estrada, Eu coloquei meu olho em uma lacuna em um dos portões para dar uma última olhada. O árbitro apita o apito final. O jogo terminou nulo nulo. Alguns dos jogadores se enfrentam, toda bravata, e os respectivos abrigos vazios enquanto substitutos e treinadores correm para intervir e separá-los. Alguns fãs jogam o que podem nos jogadores - bebidas pela metade, comida - e os projéteis pousam em torno deles no campo.

Os jogadores de ambos os lados jogam pela seleção da Jordânia, e quando eles não estão em times opostos, eles aparentemente se dão bem. Mas para muitos dos fãs da casa, Al Wehdat é uma parte central de sua identidade, e a rivalidade não desaparece com o apito final. Muito mais do que apenas um frenesi de jogos, seu apoio é um símbolo de suas raízes palestinas. Muitos deles cresceram, e ainda vivo, no campo Al Wehdat, a poucos minutos do estádio.

Eu subo a colina até a rua e caminho para a esquerda, ao lado dos carros estacionados, até que um táxi me apanha. No espelho retrovisor, os enormes holofotes iluminam a grama enquanto o estádio se esvazia lentamente.

Assistindo a uma partida

Se você está visitando Amã, você pode conseguir um ingresso para uma partida por apenas JD3 (cerca de US $ 4,20). Eles estão disponíveis na bilheteria do estádio um dia antes da partida e no dia do jogo. Ingressos de 'primeira classe', que o colocam em um estande mais familiar - que é mais seguro e menos volátil - são JD4 (aproximadamente US $ 5,60) e vale a pena o investimento. Os ingressos mais caros, perto da posição do comentário, são JD10. Você pode encontrar a programação de jogos com uma rápida pesquisa online.

Às vezes, surgem brigas entre os fãs de Al Wehdat e Al Faisaly, e os jogos podem ser perigosos. Recomenda-se deixar o estádio alguns minutos antes do final do jogo, e é melhor não usar as cores de nenhuma das equipes (verde, branco e vermelho para Wehdat ou azul celeste para Faisaly). Não beba álcool em volta do terreno. Al Qweismeh, a área onde o estádio está localizado, é mais conservador do que o oeste de Amã e é menos usado para turistas, então olhando e comentários, especialmente para mulheres viajantes, são, infelizmente, esperados. Os táxis para o estádio King Abdullah II não devem custar mais do que US $ 5. Reserve bastante tempo para chegar ao estádio; o tráfego em Amã costuma ser infernal na hora do rush.

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