Um romance selvagem:brincar de casinha no mato queniano|Notas de viagem

p A vasta vida selvagem e a beleza natural da mata queniana só poderiam ser melhoradas com um pouco de romance. A escritora Ariane Marder presenteia Fathom com histórias de suas aventuras selvagens no Quênia.

p QUÊNIA - É frio quando o sol nasce sobre o Monte Quênia, onde passamos a noite acampados ao lado do Lago Ellis. Eu escuto o som do leopardo próximo, mas ele parece ter mudado com o amanhecer. Sorte minha, meu amigo de acampamento veio preparado, carregando uma tenda do exército britânico em estilo yurt completa com fogão a lenha - que funciona como uma fonte de calor para o nosso café da manhã.

p Ele toma um gole. "Como fazer amor em uma canoa."

p Volte novamente?

p "Porra perto da água, " ele diz, completamente inexpressivo. Eu ri. Terei que me lembrar disso.

p Jon, meu hospedeiro por duas semanas, é um leste africano de quarta geração de 32 anos que cresceu no Quênia e na Tanzânia e fala suaíli de maneira tão bela que o som rítmico poderia levá-lo ao transe. Ele e seus amigos fazem parte de um grupo de machos, trabalhador, Quenianos brancos durões que são flertes especialistas e contadores de histórias talentosos - e têm um amor profundo pela terra onde nasceram. Nos encontramos uma vez, seis meses antes, "ficando brincalhão com o uísque, "ele me lembra. E agora, aqui estou, brincando de casinha com ele no mato à beira da 64, Lewa Wildlife Conservancy de 000 acres.

p Eu já tinha estado no Quênia antes. Eu sabia que voltaria. Os franceses chamam Mal d 'Afrique . Dizem que fala a algum nível primordial - que você reconhece a natureza selvagem nas profundezas do seu DNA. Tem a ver com a vasta extensão do céu diferente de qualquer outro lugar na palavra, e o perfeito, luz quase surreal. É uma infecção - um sentimento difícil de expressar em palavras, como se apaixonar. Este foi o meu safári (a palavra comum do local para jornada) - uma mulher de 30 e poucos anos viajando sozinha. Eu havia reservado uma passagem só de ida, conhecendo apenas duas pessoas no país, e deixei o resto ao acaso.

Pendurado no acampamento no Lago Ellis; peixe, é o que há para o jantar.

p De volta à montanha, Eu aprendi que Jon, um mestre pescador, havia carregado dois helicópteros e abastecido o mesmo lago com trutas 18 meses antes de nossa viagem. Pela manhã, os caras puxam suas varas e pernaltas e, em vista do pico coberto de neve, espalhe-se na margem para pegar um peixe de cinco libras atrás do outro.

p A estrada até o Lago Ellis foi um desafio. Quanto mais alto chegamos, quanto mais profunda a lama se tornava. Decidimos pela rota mais pitoresca de Chogoria para descer, observando a paisagem de cair o queixo que muda tão rapidamente que é como se em um minuto você estivesse nas charnecas escocesas e no próximo fosse transportado para as florestas impenetráveis da Nova Zelândia. No caminho para baixo, nos deparamos com um pouco de azar, mas eu caí no meio da multidão certa. Quando Jon e eu ficamos presos em um "monte de buracos, "um amigo engata nosso Land Cruiser em seu caminhão e, eventualmente, nos solta. Enquanto ajudo a trocar o pneu dianteiro quebrado, Jon e os caras puxam suas motosserras e abrem um novo caminho. Estou impressionado. Este grupo sabe como fazer a merda.

Apenas um pequeno bloqueio na estrada.

p Por duas semanas, assumo o papel de observador feliz enquanto Jon monta sua nova casa no mato. Eu aprendo os nomes de sua garota da casa, a Askari (vigia noturno), e jardineiro. Jon está preocupado porque minhas férias estão se tornando chatas, mas garanto a ele que é exatamente o contrário. Desfrutando do café da manhã diário de bananas cultivadas em casa e Paw Paw (mamão), lendo perto do fogo enquanto ele e seu irmão invadem a colméia, ouvindo histórias de carregamentos de elefantes quase mortos, atrito político, e discussões sóbrias sobre a última caça furtiva, Estou tudo menos entediado. Jon é um fluxo constante de informações, apontando a melhor maneira de aparar uma árvore, colher folhas de chá, lidar com um membro da equipe insatisfeito, e me lembrando de tomar cuidado com as urtigas, espinhos de acácia, e carrapatos.

p Cada manhã, enquanto procuramos por WiFi no alojamento mais próximo, nós aceleramos através da tutela através de torres de girafas reticuladas, aquecendo-se na esteira empoeirada de rinocerontes solitários e um deslumbramento de zebras. Com o maior santuário de rinocerontes negros e 20% da população mundial de zebras de Grevy, Lewa é um dos últimos refúgios seguros para a natureza agir sem ser perturbada.

Um local verifica os visitantes; onde o autor brinca de casinha; preparando mel na cozinha.

p Quando nos reunimos na casa de Batian Craig (o príncipe não oficial de Lewa e um figurão no mundo da conservação) para uma festa movida a tequila e rock clássico, Eu aprendi que apenas um dia antes de ele lamentar o falecimento de sua amada avó, Mama Delia. Ela e seu marido David foram responsáveis por transformar a fazenda de gado de sua família na área de conservação que é Lewa - a primeira desse tipo no Quênia. Eles me disseram que ela foi cremada sobre ela shamba em uma pira funerária ao ar livre. Aos 90, ela era uma lenda nacional.

p Antes que eu perceba, minhas duas semanas acabaram, e Jon tem que se reportar a seu trabalho gerenciando um acampamento para o projeto de petróleo Lokichar. Dirigimos cinco horas para o sul até Nairóbi e nos hospedamos no famoso Muthaiga Country Club, o reduto centenário do conjunto colonial do Quênia. O plano é seguir para a ilha de Lamu para passar uns dias na praia, mas na manhã seguinte Jon recebe um telefonema de seu amigo em Manda Bay. "Pólo, Eu sinto Muito, "ele diz repetidamente, e eu sei que algo terrível aconteceu. Apenas alguns dias antes, falamos sobre a má reputação do Quênia e como os turistas estavam ficando mais cautelosos a cada notícia que chegava às manchetes. Agora, houve um ataque terrorista nas proximidades de Mbekoptoni - supostamente pelo grupo islâmico somali Al Shabaab - e 48 pessoas morreram. Eu quero ir apesar do aviso, mas não. Na noite seguinte, aparecem histórias de que 15 pessoas foram mortas em um segundo ataque.

Imagem perfeita no safári; o autor, pronto para a aventura.

p Eu digo meu adeus a Jon, agradeço a ele por me deixar ultrapassar as minhas boas-vindas, e, em vez disso, pegue um voo cedo para o Mara.

p A Reserva Nacional Maasai Mara é ostensivamente uma continuação do Serengeti da Tanzânia. Eu pousei, para minha surpresa, no meio da migração de gnus. No caminho para o acampamento de Sala, na beira do Rio Sand, o cheiro de carcaças podres consumidas por predadores é insuportável e visceral. A natureza está em pleno vigor.

p Ao contrário de Lewa, a marca do turismo é pronunciada. Os chalés estão surgindo lentamente e as vans lotadas de pessoas são difíceis de perder. Mas mesmo a presença de outras pessoas não pode prejudicar a beleza ultrajante a cada passo. Como os animais aqui estão mais acostumados com os carros, chegamos mais perto do que eu jamais pensei ser possível. Uma matilha de quatro leões machos, apelidado de Irmãos Notch pela marca na orelha do pai, bocejo feliz apesar das moscas e do som do meu obturador clicando.

p No meu último pôr do sol, Eu levo tudo no - o órix, o elã, o guindaste com crista, as manadas de búfalos errantes, e o elefante-touro arrancando a casca da acácia - e esquece tudo:as mágoas, as contas esperando em casa, o e-mail que eu gostaria de nunca ter enviado. É apenas o grande céu aberto, o leve toque de lua, o sol poente na savana - e eu.

p Em seguida, o chamado territorial de um leão quebra o silêncio, e me ocorre que quando você não tem um plano, há poucas oportunidades de decepção. Cada momento se desenrola como um presente do desconhecido. Eu penso no leopardo que vi antes dormindo profundamente no crepúsculo, sua barriga subindo e descendo com a batida do meu coração em expansão.

p E naquele instante, Eu sei que o Quênia está me ligando de volta.

Pôr do sol na Mara.

MAS ESPERE, TEM MAIS

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