Eu não pertenço a Turks e Caicos. Mas eles fazem
p TURKS &CAICOS - Os povos indígenas do Havaí são chamados Kanaka . No estado de Indiana, eles são, provavelmente, chamados de “vendedores ambulantes”. E em todo o arquipélago azul das Ilhas Turks e Caicos (TCI), os locais são “Belongers, ”Um epíteto que não precisa de explicação.
p Nos dias de hoje, nunca ficou mais claro quem pertence a algum lugar e quem não pertence. Basicamente, todos nós pertencemos a casa, Porque, Covid. Mas, como os não pertencentes ao longo da história, os humanos são compelidos a viajar para lugares que talvez não devessem. E foi assim que me vi vagando por alguns dos pontos menos conhecidos do TCI no inverno passado em uma fuga de três semanas da cidade de Nova York. Esta não foi a minha primeira vez nas ilhas, e eu estava ansioso para conhecer as pessoas além dos resorts cintilantes de Providenciales, a ilha mais procurada para turismo de luxo.
As primeiras coisas primeiro:a questão covid
p O Território Britânico Ultramarino das Ilhas Turks e Caicos é composto por dois grupos de ilhas:as Ilhas Turcas de Grand Turk e Salt Cay a leste, e as maiores ilhas Caicos de Providenciales ("Provo"), North Caicos, Caicos Médio, East Caicos, South Caicos e West Caicos a oeste. No total, existem 40 ilhas e ilhotas diferentes, dos quais apenas oito são habitados por cerca de 44, 000 Belongers. Na era pré-Covid, A TCI registraria mais de um milhão de visitantes em suas costas anualmente, embora principalmente em Grand Turk via navio de cruzeiro.
p No início de abril de 2021, TCI relatou 2, 344 casos de Covid-19 e 17 mortes. Antes de entrar na TCI como visitante americano, Eu precisava preencher um formulário de autorização de viagem, adquirir seguro específico relacionado à Covid-19, que comprei na American Express por $ 32, e trazer prova de um teste de PCR negativo realizado dentro de 72 horas da partida do meu voo.
p Este ano, toque de recolher variando de 17 horas. às 22h têm sido frequentes e flutuantes. (TCI Assegurado no site de Turismo de Turks e Caicos tem as informações mais recentes.) Quando eu estava lá em fevereiro, os restaurantes fechavam às 17h. e só poderia oferecer entrega ou entrega, mas eu encontrei uma alternativa inteligente para comer com segurança alguns pratos autênticos da ilha depois de escurecer.
O Chef de South Caicos
p Embora as opções de refeições possam ser limitadas, chefs privados ainda podem trabalhar, não menos importante de quem é Nikita O'Neil Skippings, o embaixador oficial da culinária das Ilhas Turks e Caicos. Nascido e criado em South Caicos, O Chef Nik é um homem alto com uma voz estrondosa e um sorriso largo. Ele vibra com uma energia infantil e é uma espécie de celebridade local. (Pergunte a qualquer Belonger e você obterá um, "Oh, sim, Eu conheço Nik. ”) Seu pai era dono da Smokey's, um restaurante de churrasco amado em Provo, e Nik seguiu seus passos de amante da comida, abrindo o restaurante Crackpot Kitchen em Grace Bay em Provo, seguido por aulas particulares de culinária e um negócio de catering. Um caminhão de comida está chegando.
p No TCI você não pode escapar da concha. (Cue Bubba e aquela cena de camarão em "Forrest Gump".) Os menus abundam com bolinhos de concha, concha rachada, concha ceviche, tacos de concha. Chef Nik concorda. “Antes de começar meu restaurante, era tudo concha, concha, concha. ” Mas sabendo que a comida da ilha era mais do que onipresente, caracol do mar em borracha, ele assumiu como missão inspirar os visitantes a olhar além do esperado nos menus do resort. “Por que você vem para as Turcas e Caicos e come pizza e massa? Você não quer se sentar e comer nenhum risoto! ”
p O prato nacional é canjica:“Grits com tudo dentro”. Feito de milho moído, há muito tempo é um alimento farto para pessoas que trabalham duro. “Você não tinha nada demais, ”Nik explica. “A família típica tinha que se virar.” Os moradores locais recolheriam as sobras dos navios ancorados ao longo da costa, aprender a fazer pratos com os barris de rabo de porco salgado ou pilhas de peixes.
p Não muito diferente de uma tripulação no mar, Nik e sua subchefe Carol Silvero confiscaram minha cozinha no The Yacht Club para uma sessão de culinária privada, guiando-me animadamente por um menu de canjica com feijão bóer, concha (inevitavelmente), abóbora, porco defumado, e uma tempestade de especiarias. Ele fritou dois pargos frescos, preparou um molho crioulo à base de tomate, e serviu tudo com abacate verde e doces bananas fritas. O rum Bambarra local estava fluindo durante toda a sessão de culinária. Ninguém ansiava por pizza.
p A casa da infância do Chef Nik na ilha de South Caicos é conhecida por ainda incorporar um estilo de vida do "Velho Caribe", um lugar onde você encontrará apenas três resorts e burros dóceis vagando pelo mato. Mas, para voltar ainda mais longe, para a maioria dos povos indígenas dessas ilhas, você terá que começar com os lucaios.
The Belongers Before
p TCI faz parte do Arquipélago Lucayan, que compreende a cadeia de ilhas Bahamas-Turks e Caicos. Os lucaios morreram uma geração após a chegada de Colombo, assim como muitos povos indígenas quando os europeus chegaram à América do Norte. Embora grande parte de sua história tenha sido perdida, os estudiosos sabem que os lucaios gostavam de peixe fresco, lagosta, milho, mandioca, e, claro, concha, junto com itens de menu menos vistos hoje, como roedores, iguana, e tartaruga. Mais do que uma cozinha compartilhada, eles deixaram as Ilhas Turks e Caicos com um legado duradouro:seu nome. Em sua língua Arawak, Cayo significava "ilhas de águas rasas". (Existem histórias conflitantes sobre a proveniência dos "turcos". Pode se referir aos cactos Cabeça do Turco, uma planta rara, mas notável, com uma tampa avermelhada, como um fez, ou os piratas da Barbária que navegaram no Caribe em uma época em que "turco" era sinônimo de "pirata".)
p Um pedaço de vida de Lucayan ainda é encontrado hoje em Middle Caicos. Aninhada no final de uma estrada de terra na Vila de Conch Bar, há uma única cabana com telhado de palha - uma recriação de uma casa tradicional de Luca. Além disso, uma passarela feita de coral fossilizado leva à entrada do 100, Cavernas de calcário com 000 anos. Dentro era onde o chefe lucaio e sua família teriam vivido (nenhuma cabana para eles) e onde os ritos e cerimônias da comunidade aconteciam.
p Os viajantes podem passear por essas cavernas de Conch Bar (é necessário fazer reserva, + 1-649-247-3157), que é onde conheci Demitri Harvey, um guia do Turks &Caicos National Trust. Um jovem magro de 20 e poucos anos vestindo uma bandana verde brilhante sobre as tranças, ele me entregou uma lanterna. e lá fomos nós para a escuridão fria. O Trust protege os 2,5 quilômetros de cavernas subterrâneas, um dos maiores sistemas de cavernas do Caribe. Explorando algumas de suas "câmaras, ”Você pode encontrar uma pequena lagoa de maré ou uma colônia de morcegos amigáveis (através de copiosos). Ele próprio um Belonger, Demitiri carregou sua lanterna como mais um adereço, enquanto o meu era um requisito para a sobrevivência. “Eu costumava brincar de esconde-esconde aqui quando era criança.” Sim, aqui, dentro desta estrutura antiga, um portal para a história pouco contada das ilhas.
Um povo forte
p É melhor pensar no Norte e no Médio Caicos como ilhas gêmeas, conectado por uma ponte, com menos de 2, 000 residentes em tempo integral entre eles. North Caicos é exuberante e verde, com flamingos rosa e uma enorme floresta de pinheiros que é um belo complemento para seu mar azul chocante. Árvores frutíferas pontilham as linhas costeiras - goiaba, sapodillas, e maçãs de açúcar. É irmã, Meio, é um paraíso esmeralda e lar do porto de Mudjin, uma enseada de cair o queixo que evoca uma mistura improvável de falésias escocesas e vistas tailandesas.
p Antes de ir para qualquer ilha, encontre um homem chamado Maclean “Charles” Handfield. O proprietário da Belmont Tours (contact@tciholiday.com, + 1-649-247-7880), ele é um guia com profundo conhecimento e comovente da história dessas duas ilhas. (As excursões em grupo de um dia custam US $ 245 por pessoa e atualmente são limitadas a cinco pessoas. As excursões privadas custam US $ 800 por pessoa, incluindo embarque e desembarque em Provo e tarifa de balsa.)
p “Não tenho vergonha de ser descendente de escravos, ”Handfield me disse enquanto ele e Cynclair Musgrove, o comissário distrital para Norte e Médio Caicos, me leve até a plantação verde de Wade no norte. Cercado por paredes de calcário construídas à mão por escravos africanos em 1798, a plantação, uma vez supervisionado pelo legalista britânico Wade Stubbs, não é o que você encontraria em um passeio em Nova Orleans ou Geórgia, o que faz sentido, considerando que a história dos escravos africanos trazidos para cá também não é a mesma que aquelas trazidas para os EUA. Em uma reviravolta incomum do destino, é realmente melhor.
p Em 1824, depois de 30 anos fracassados em encontrar uma safra forte, Stubbs e sua equipe acabaram de sair. Até então, uma ou duas gerações conheciam este lugar como seu único lar e continuaram em frente, criando vilas autossustentáveis, tradições, e governos locais. Isso era diferente de outras ilhas do Caribe, como Haiti ou Jamaica, ou os próprios Estados Unidos, que continuam a subjugar os descendentes de escravos de maneiras abertas e insidiosas. A homogeneidade unida das ilhas continuou até tempos muito recentes. (Admite Handfield, “Lembro-me da primeira família branca que conheci - talvez por volta de 1985 ou 1986.”)
p Também ao contrário do Sul americano, Wade’s Green Plantation não oferece uma casa grande ou campos ondulados. Parece mais com ruínas romanas, com algumas estruturas sem telhado dentro de um amontoado de árvores invasoras. Não importa:Handfield é capaz de conjurar um mundo inteiro de personagens por meio de descrições coloridas e uma conexão pessoal com a história da plantação. Como um bom professor, ele faz perguntas importantes que sabe que você pode responder com facilidade e alegria. Ele representa algo que você nunca saberia, jogando um pequeno discurso que ele deve ter compartilhado mil vezes, mas oferece como se tivesse acabado de aprender naquela manhã.
p "Estou orgulhoso, " ele diz. “Viemos de um povo forte.” Esse orgulho é aparente, mas não é arrogante e dolorosamente merecido. Só no final do passeio ele segurou seriamente meu olhar quando chegamos a uma estrutura com uma placa de azulejos azul e branca que diz “Slave Quarters”. Isso trai o propósito mais verdadeiro e sinistro do edifício, que era para prender e “arrombar” os escravos africanos que seriam forçados a trabalhar para Wade Stubbs. Handfield se refere mais precisamente a ela como "Câmara de Tortura". Seus olhos caramelo brilhantes perfuraram os meus, e ele diz com aquela resolução tranquila, mas firme, “Éramos pessoas fortes fisicamente. Mentalmente. E espiritualmente. ”
p A comissária Musgrove também tem suas raízes nos africanos que trabalharam nesta plantação. “Somos resilientes. Não ressentido, " Ela adiciona. Seu amor pelo lugar é evidente em seu livro de poesia, Orgulho de Turks e Caicos:Pessoas, Locais, Política , que celebra quase 100 habitantes locais, incluindo seu pai, que era um curandeiro. É Musgrove quem mostra uma pequena planta verde com uma flor roxa que chama sua atenção no terreno da plantação. “Esta planta é a cura para a Covid.” Eu faço uma pausa, permanecendo reverentemente focado na planta. Eu ouço Handfield, cujas opiniões eu rapidamente passei a respeitar. "Isso não é brincadeira, " ele diz.
p Em seguida, passamos por uma planta de sisal de três pés, uma das principais safras da plantação que era usada para fazer resmas de corda para a crescente indústria de navegação do século 18. Eventualmente, o sisal foi usado para bens pessoais duráveis, como tapetes. “Eu fazia muito tapete de sisal na minha época, ”Lembra Handfield. “Coça sua pele bastante , Musgrove entra na conversa.
p Artesanato mais tradicional é vendido na Middle Caicos Co-Op, agora localizado em North Caicos. Em operação há mais de duas décadas, o consórcio criativo de cerca de 60 artistas locais visa preservar a cultura e o patrimônio da TCI e criar uma economia sustentável para os artesãos. Isso não é coisa chintzy. Você encontrará bolsas de praia de palha, chinelos, e tigelas que podem ser vendidas no SoHo por centenas de dólares, aquarelas pintadas à mão de portas azuis ou vermelhas, litorais deslumbrantes, e perfis de orgulhosos Belongers.
O último será o primeiro
p Apesar do milhão de visitantes que vêm aqui todos os anos, Turks e Caicos ainda parecem um canto sonolento e desconhecido do Caribe.
p Em um dos meus últimos dias em Provo, Eu conheci um motorista de táxi chamado Dr. Love. Ele vem do meio, mas viajou o mundo durante seus 73 anos. Belonger of Belongers, ele reivindica herança de três tribos indígenas, bem como de colonos escoceses. “Como diz a Bíblia, ”Ele me lembra, “‘ Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos! ’Turks e Caicos foi a primeira terra a ser descoberta por Cristóvão Colombo, e é o último a ser desenvolvido ”.
p Só podemos esperar.
Onde ficar, Além de Grace Bay
p Ninguém vai discutir sobre ficar em uma das praias mais bem classificadas do mundo:Grace Bay em Providenciales. Mas se você quiser se posicionar em outras partes da TCI, aqui estão alguns iniciantes.
p Dragon Cay Resort é um dos poucos lugares para se hospedar em Middle, e confina com o resplandecente Mudjin Harbor e íngremes penhascos de calcário. Enquanto isso, na pequena faixa de terra conhecida como Parrot Cay, você encontrará o luxuoso COMO Parrot Cay (e possivelmente o não-Belonger e supermodelo Christie Brinkley, quem mora nesta ilha.)
p De volta a Provo, você pode contornar os grandes resorts em Grace Bay e tentar um aluguel na charmosa Marina Turtle Cove, perto de excelente mergulho com snorkel no Recife Smith. Uma ótima opção é o Yacht Club, um condomínio de luxo com unidades para alugar no VRBO, Airbnb, ou em YachtClubTC.com, que um empresário inteligente criou para as várias unidades do Clube que possui.
p Se você quiser uma parte ainda mais isolada de Providenciales, siga (em um veículo de quatro rodas) para Northwest Point Resort, onde a estrada para chegar lá nem mesmo foi pavimentada pelo governo local. É a área perfeita para kitesurf e paz. O único outro lugar para ficar neste canto distante de Provo é Amanyara, a propriedade Aman ultraluxuosa e reverenciada, cujo nome combina a palavra derivada do sânscrito para "paz" com yara , a palavra para "lugar" na língua dos indígenas Arawak (ancestrais dos lucaios). Seus 36 pavilhões para hóspedes com telhas de madeira e 20 vilas estão de fato acomodados pacificamente entre um 18, Reserva natural de 000 hectares e o mar azul-turquesa cristalino.
