Em esquis no Báltico

A ideia surgiu do meu amigo José Manuel Naranjo:uma travessia de esqui no Mar Báltico, de Oulu (Finlândia) a Pitea (Suécia) completamente sem suporte - ou seja, sem reabastecimento durante a viagem ou qualquer assistência externa. Nenhum colega espanhol jamais havia considerado tal desafio antes, e ninguém que conhecíamos tinha feito isso, então começamos a fase de planejamento com uma grande quantidade de perguntas. A maioria deles permaneceria sem resposta quando realmente puséssemos os pés no gelo.

Os escritórios da Capitania dos Portos na Suécia e na Finlândia foram claros sobre o assunto: “Desencorajamos fortemente essa viagem:há dez portos principais, seis icebeakers e mais de cem carregadores operando na área do Báltico Setentrional. ” Anexado à nota estava uma imagem bastante dramática de um dos quebra-gelos mencionados, seguido por uma tropa de carregadores capazes de esmagar todo o Mar Báltico com suas quilhas. Sob tais condições, a expedição dependeria mais de fatores externos do que da própria viagem. Apesar dos avisos, não houve hesitação:tínhamos decidido atravessar o mar Báltico a pé no auge do inverno. Certamente, poderíamos ter poupado muitas incertezas explorando a área com um helicóptero primeiro, ou talvez verificando imagens de satélite. Contudo, isso teria estragado o espírito de tudo, enquanto esperávamos enfrentar a tarefa à frente com a mente de um pioneiro:partir em direção ao desconhecido - apenas com paciência, imaginação e uma forte vontade de continuar.

Cerca de 10, 000 anos atrás, O Mar Báltico era um lago enorme. Nos dias de hoje, uma lacuna de 4 km de largura conecta-o ao Mar do Norte e ao Oceano Atlântico. O Báltico tem os níveis de salinidade mais baixos do planeta, que, adicionado à sua latitude norte e condições de frio extremo no inverno, mantém a maior parte de sua superfície sólida congelada por quatro ou cinco meses por ano. Embora raramente congele completamente, as condições notáveis ​​da temporada anterior levaram-nos a ficar otimistas.

Novembro e dezembro de 2002, mais janeiro daquele ano, foram os mais frios dos últimos 85 anos, fazendo com que o gelo atinja uma espessura incomum. Infelizmente, como logo descobrimos, o gelo derreteu a uma velocidade igualmente notável devido às temperaturas amenas durante fevereiro e março - o “mais quente” em 40 anos.

Havia muita coisa que não sabíamos quando partimos de Oulu, Finlândia, em 3 de março, 2003. Carregamos equipamentos e suprimentos suficientes para 15 dias. Arrastando nossas polks (trenós) pesadas com 80 kg direto dos portões do hotel, descemos para a praia congelada, sob os olhares curiosos de um punhado de moradores. José Manuel carregou um terceiro, trenó vazio, destinada a ser usada como um barco de travessia em alguns dos numerosos canais de águas abertas que esperávamos encontrar no caminho. Se o mar aberto for muito largo, poderíamos ligar nossos três trenós aos esquis para improvisar um barco trimarã. Resolução e imaginação eram os nossos únicos recursos enquanto seguíamos em direção a Pitea, Na Suécia, Do outro lado do mar, seguindo o Paralelo 65º.

Começamos ao longo do arquipélago de Oulu no bom, neve lisa. Nós até mesmo seguimos em frente por uma grande parte da noite, esperando um progresso rápido. Continuamos nosso curso usando vários faróis em ilhas distantes, e continuou através do mar, sentindo mais marinheiros do que esquiadores ... até chegarmos à primeira trilha do quebra-gelo.

Esses navios enormes abrem caminho através do gelo, deixando para trás um caos de blocos de gelo volumosos, gelo moído e águas escuras. Os canais resultantes, 60 a 100 metros de largura, são intransponíveis até que congelem novamente. Não havia nada que pudéssemos fazer a não ser esperar, assim como fizemos na primeira noite. Esperamos 4 horas, então avançou por mais alguns quilômetros antes de montar acampamento. Depois de um descanso muito necessário, continuamos em excelente, gelo firme, com algumas rotas quebra-gelo bem à vista.

Hailoto, a maior ilha do arquipélago de Oulu, eventualmente desapareceu de vista enquanto nos aventurávamos mais fundo no gelo marinho. O gelo perto da terra congela primeiro e é mais espesso e mais liso. Mais para o fundo do mar, o gelo sofre mudanças traumáticas de temperatura e estado, e, portanto, fornece uma superfície muito mais resistente e instável. Pelo lado bom, nossos suprimentos de emergência acabavam de ser alimentados por um punhado de arenques, um presente de alguns pescadores finlandeses que havíamos encontrado.

Ao pôr do sol, encontramos as primeiras cristas de pressão. Fizemos o possível para atravessá-los em linha reta, embora nossa rota nunca fosse tão reta quanto desejávamos. O progresso acabou sendo uma marcha difícil para cima e para baixo, em torno de canais de água abertos e manchas verdes, gelo fino que cruzamos com todo o cuidado possível e dedos cruzados, pulando de uma placa solta de gelo para a próxima, sentindo o chão afundar sob nosso peso a cada passo.

Um dos dias, enquanto nos preparávamos para sair, o GPS indicava que havíamos desviado 1000 metros para NW durante a noite. Inconsciente, havíamos acampado em um iceberg gigantesco que flutuou junto com o vento. Como em um pesadelo, Não pude deixar de pensar em como a próxima crista de pressão poderia se revelar um beco sem saída, com apenas água negra à frente. Avançamos cada dia com toda a nossa força, mal parando para uma pausa. As temperaturas médias em março devem chegar a -20ºc, mas aquele ano contou uma história diferente. Vimos o gelo derreter sob nossos pés enquanto nosso termômetro registrava até + 7ºc.

No nosso sexto dia, no meio do mar congelado, uma enorme visão fantasmagórica apareceu de repente 500 metros atrás de nós:era um quebra-gelo monstruoso, rebocando dois cargueiros. Felizmente, já havíamos cruzado sua linha de curso. Embora eu não ache que a tripulação de qualquer um dos navios nos viu, Nunca vou esquecer a imagem.

Apesar do terreno acidentado e dos obstáculos inesperados, finalmente conseguimos ajustar nosso ritmo, aprendemos a nos mover entre o caos do gelo marinho e, em algum ponto, nós realmente começamos a gostar. À noite, nós nos dedicamos a um novo esporte favorito:“fogão”. Não admira que, depois de um longo dia arrastando os trenós ao longo de uma superfície árida, sem abrigo possível, mal podíamos esperar para ficar o mais quente possível. Portanto, uma vez na pequena tenda que compartilhamos, ligávamos os fogões a toda velocidade, para sentir a temperatura subindo rapidamente até os níveis da sauna finlandesa.

A expectativa de noites (muito) quentes, sopas grossas e nossa versão pessoal de “coquetéis Baltic Gin” - consistindo em solução salina oral e “sabor” servido bem quente, nos manteve indo contra o vento, resfriado, tempestades de neve e chuva, dia após dia.

Os esquimós são capazes de reconhecer as condições do gelo com um único olhar. Nesse sentido, queríamos nos sentir um pouco como esquimós, avaliando gelo azul e verde como sólido, a laje coberta por uma fina camada de neve é ​​aceitável e a preta é, no mínimo, perturbadora. De vez em quando, um certo bloco de gelo, surgido e distorcido por violentas correntes marítimas, nos permitiu verificar sua espessura, para melhor ou pior.

Nosso penúltimo dia foi frio e ensolarado, de modo que aproveitamos a oportunidade para secar nosso saco de dormir, separe os carregadores e escove tudo para limpar a neve. Partimos felizes - como se fôssemos os primeiros homens a ter permissão para usar um mundo totalmente novo. Depois de nove dias monotonamente cinzentos, o sol era um presente que valorizávamos.

A lembrança de despedida do terreno não foi tão agradável:tivemos que encontrar nosso caminho através dos maiores blocos de gelo que enfrentamos em toda a viagem. Ao longo do dia, nossa angústia aumentou junto com o aumento das temperaturas e nossas preocupações sobre a aproximação de navios. Eventualmente, nossos medos provaram ser reais:às 18h, cruzamos dois canais de água recém-abertos por quebra-gelos. Além, uma laje plana de 400 metros de largura acabou em mais uma via fluvial - 100 metros de largura. Não havia como cruzar a pé:nossa única opção para chegar ao outro lado seria montar nossos trenós em uma espécie de balsa trimarã. Pode flutuar, certo, mas ... Estávamos mais do que hesitantes em usar um recurso tão instável, muito menos entre os numerosos icebergs que flutuavam em mar aberto. Precisaríamos de um quebra-gelo só nosso, e nossa jangada feita em casa parecia definitivamente longe disso. Uma temperatura amena de 0ºC não deu esperança de que a lacuna congelasse novamente em breve.

Não havia nada que pudéssemos fazer a não ser parar, reidratar, descanse - e pense. Estávamos presos em uma laje congelada, cercado por três canais de água abertos, bem no meio de uma rota de quebra-gelo frequentemente usada. Definitivamente não era o melhor lugar possível para se estar. Acho que foi isso que os suecos quiseram dizer ao considerarem nossa viagem “desaconselhável”.