Um inverno ameno extraordinário forçou Jose a deixar os esquis para trás em algumas seções, que ele concluiu com sapatos de neve e - no palco russo - pedalando. José compartilhou as seções inicial e final da viagem de 6 etapas com amigos, mas, a maior parte do tempo, José confiou em sua fiel companheira canina “Lonchas”, um Malamute do Alasca que compartilha a maior parte da expedição de Jose.
Visto da perspectiva dos "olhos do sul" de José, o itinerário, principalmente decidido em trânsito, foi uma maneira única de penetrar no norte genuíno, uma espécie de peregrinação ao coração silencioso do Ártico.
Eu sempre tenho um mapa da Lapônia em mãos, onde quer que eu esteja. Gosto de passar o tempo olhando as linhas coloridas desenhadas por minha própria mão - uma para cada rota concluída - e sonhar com novas linhas cobrindo novas áreas. Minha última viagem foi, no entanto, Na minha opinião, o mais estético e lógico de todos:1.200km pela Lapônia, sem suporte motorizado, durante a noite de inverno ártica.
Tenho sonhado com esta rota da mesma forma que outros sonham com um longo cruzeiro de prazer, um carro de corrida ou uma cabeça de leão.
De outra forma, Acho que gosto de viajar sozinho, mas não sou um solitário. Por isso, Felizmente concordei quando dois amigos me pediram para compartilhar patches na primeira e na última etapa da viagem:Ainoa Aldalur e Javier Pedrosa respectivamente. O resto do tempo, Eu confiei em “Lonchas”, meu companheiro regular. Ele é uma raça pura do Malamute do Alasca originalmente chamado de "Longyearbyen" (em homenagem à capital de Svalbard), mas amplamente conhecido pelo apelido mais curto. Graças às redes sociais, “Lonchas” está conquistando um número cada vez maior de fãs ao redor do mundo e definitivamente se tornando mais famosa do que eu.
A primeira etapa da viagem começou em Murmansk, na Lapônia russa, no final de novembro - bem no início da noite polar. Devido às extraordinárias condições amenas do inverno de 2011-12, Ainhoa e eu trocamos os esquis cross-country por bicicletas, e pedalou ao longo de 300 km em estradas congeladas até Ivalo, do outro lado da fronteira finlandesa.
A experiência foi notável devido à viagem no escuro, acampar durante a noite em densas florestas à beira da estrada e a chance de encontrar alguns personagens em particular no caminho:motoristas de caminhão, agentes alfandegários em postos de fronteira desertos, frentistas de posto de gasolina de salto alto e meia-calça, e lenhadores afogando seu salário em vodca e compotas de karaokê. Ainhoa, jovem e ansioso para viver uma vida de aventura, compartilhou seu entusiasmo em todos os eventos, cada nova pessoa que conhecemos, e cada curva da estrada.
Para a segunda fase, de Ivalo a Inari, Eu escolhi Lonchas na casa de um amigo na Noruega, dirigi de volta ao ponto em que terminei a parte do ciclismo, e desencadeou o que deveria ser bastante fácil, agradável passeio no lago Inari congelado. Só isso, pela primeira vez na memória dos locais, a superfície do lago ainda não era sólida. Em vez de, tivemos que lutar por 100 km em terreno acidentado de tundra, praticamente sem neve para arrastar o trenó.
Não havia cabines para passar a noite, estávamos no meio de dezembro e a escuridão era insuportável:apenas duas horas do sol do crepúsculo se transformaram em uma noite escura como breu. Nós marchamos com as tochas de cabeça acesas, procurando desesperadamente por marcos marcando rastros, que muitas vezes eram difíceis de encontrar no escuro.
Eventualmente, eles alcançaram uma área mais fria onde os lagos eram sólidos no topo - mas não muito. O instinto de cachorro polar de Lonchas era essencial em tais circunstâncias:ele pula para trás no segundo em que sente o cheiro de água e se retira para um terreno mais seguro - e eu também. como ele pesa 50kg, Eu estava confiante de que o gelo suportaria meu peso por tanto tempo quanto Lonchas, andando na minha frente, passou sem mais problemas.
Condições mais frias se estabeleceriam durante a fase seguinte, que começou em Karasjok, na fronteira com a Noruega. O progresso com esquis de back-country teve um revés:em uma descida muito rápida, Eu acidentalmente atropelei Lonchas, que foi cortado em duas de suas pernas com minhas pontas de esqui. Preocupado, Renunciei ao rótulo “autossuficiente” para a viagem e pedi ajuda, a fim de levar Lonchas em um carro para uma cidade próxima para tratamento veterinário e alguns dias de descanso e recuperação obrigatórios.
O quarto estágio, de Kautokeino a Kilpisjarvi, cruzou as rotas dos Samis, os pastores de renas que, enquanto eles passavam em seus gatos da neve, costumava parar para uma xícara de café, uma breve conversa e conselhos valiosos sobre direções e condições de rota à frente.
Aqui, em ambiente ártico puro e bem fora do caminho, Lonchas e eu passamos a véspera de Natal em uma cabana com temperatura de -17ºC. Quatro dias depois, escalamos o Monte Halti - o telhado da Finlândia. Engraçado, havia pessoas em quase todas as cabanas em que passamos a noite - parecia que ninguém queria passar o Natal em casa! Para nós estava tudo bem, já que tínhamos feito alguns amigos legais no caminho:um motorista de caminhão tcheco em um feriado solitário e um casal estoniano que viajava vestido como vikings antigos. Na véspera de Ano Novo, nós dividimos um bangalô em Kilpisjarvi, bem no ponto de fronteira entre a Finlândia, Noruega e Suécia, e comemoramos o ano de 2012 juntos… duas vezes:houve fogos de artifício no lado finlandês do local, e uma hora depois a meia-noite atingiu o período sueco, bem do outro lado da baía.
A etapa seguinte foi uma verdadeira aventura, pois, bastante do nada, Eu descartei todos os planos anteriores e fui para uma nova rota através de uma área que nunca tinha estado antes. O resultado foi uma experiência incrível de frio intenso, solidão absoluta, paisagens deslumbrantes em luz azul do Ártico e beleza avassaladora.
Apesar de se envolver em uma briga com um cachorro Sami que acabou MIM mordido gravemente (é o que acontece quando você tenta entrar no meio e pedir paz), Posso garantir que Lonchas seja o melhor companheiro de expedição que eu poderia pensar. Tive vários companheiros em diferentes viagens pela Lapônia, mas há algo especial em viajar com Lonchas. Eu não posso explicar, mas, de alguma maneira, marchar apenas com meu cachorro torna a experiência mais intensa e genuína.
Foi também nesse palco que vimos o sol nascendo no horizonte, após 46 dias de ausência. Foi um momento comovente:algo que normalmente consideramos rotina, se transformou em uma surpresa, um fenômeno notável e um show de cores vivas queimando no esqui de tirar o fôlego. Desde aquele dia, a promessa de um sol nascente forneceria toda a motivação necessária para um progresso rápido.
Porém, no final da etapa em Kiruna, Recebi notícias de problemas familiares que me obrigaram a interromper o estágio final e voltar para casa mais cedo do que o esperado. Eu ainda tinha, Contudo, faltava uma semana para chegar a Ritsem e retornar em uma viagem turística por Kebnekaise, o pico mais alto da Lapônia. A subida ao topo adicionou um lado alpino à viagem e, por falar nisso, provou que Lonchas era um alpinista nato. Eu já morei no norte da Noruega por 10 anos, Já vi muitas paisagens árticas e luzes do norte - mas as vistas do cume de Kebnekaise e a descida sob as espetaculares luzes do norte permanecerão na memória para sempre, como alguns dos momentos mais mágicos da minha vida.
Muitas vezes pensei sobre as razões estéticas que me empurraram para esta viagem. Uma linha em um mapa, uma trilha em um lago congelado, uma fileira solitária de pegadas de alguns animais selvagens, nossos próprios rastros deixados pelos céus, os trenós e as patas das lonchas ... posso ver a arte nessas linhas que mais tarde desenho em meus mapas - elas fornecem à paisagem um particular, aparência pessoal. É assim que me sinto sobre isso, quando estou de volta em casa em Cape North e a experiência se instala. Esta é a história por trás de uma nova linha no meu antigo, esfarrapado, O mapa sentimental da Lapônia.
Às 4, 000m, o sol estava penetrando, soltando rocha e gelo. Cadeias brilhantes de picos corriam em todas as direções e desapareciam no horizonte. Acima de mim, um raptor flutuou em térmicas, silhueta contra o azul, enquanto abaixo de mim, lagos glaciais eram joias turquesa incrustadas na paisagem de platina. No silêncio, Eu podia ouvir meu coração batendo forte. Em sânscrito, Manaslu significa Montanha do Espírito e, neste lugar, onde o céu e os céus se encontram, o ar rarefeito parecia imbuído
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