Montanha do espírito

Às 4, 000m, o sol estava penetrando, soltando rocha e gelo. Cadeias brilhantes de picos corriam em todas as direções e desapareciam no horizonte. Acima de mim, um raptor flutuou em térmicas, silhueta contra o azul, enquanto abaixo de mim, lagos glaciais eram joias turquesa incrustadas na paisagem de platina. No silêncio, Eu podia ouvir meu coração batendo forte. Em sânscrito, Manaslu significa "Montanha do Espírito" e, neste lugar, onde o céu e os céus se encontram, o ar rarefeito parecia imbuído de um espírito de outro mundo.

Um estrondo baixo veio de baixo e ecoou pelo vale. Parei para observar os destroços de uma pequena avalanche caindo sobre a geleira cheia de cicatrizes, serpenteando pela montanha. Respirando com dificuldade, Continuei subindo a trilha íngreme, minha corrida diminuiu muito para um ritmo de caminhada. Meus olhos seguiram o caminho para a linha de neve, e aqui o primeiro corredor apareceu. Ele estava a caminho da linha de chegada antes mesmo de eu chegar a um terço do caminho para o ponto de virada.

Lumpy em uma malha, péssimo no tênis e desesperador no hóquei - quando criança eu era o oposto de esportista. Meu eu mais jovem teria rido e bufado se você tivesse contado a ela que um dia ela faria uma "corrida do céu" para o acampamento base da oitava montanha mais alta do mundo. No entanto, aqui estava eu ​​no Nepal, com 40 outros, incluindo ultrarunners de classe mundial, na quinta etapa da Trilha da Montanha Manaslu - uma corrida a pé de oito etapas, cobrindo 212 km e 13, 500m de subida em torno do 8, Montanha de 156m. Eu fui um corredor desde meus vinte anos, e meu objetivo era simplesmente completar, em vez de competir, e correr em um país que há muito desejo ver.

No alojamento em Deng, nos amontoamos em torno de longas mesas de madeira, embrulhado em jaquetas e chapéus, comendo dhal e roti. Não tínhamos lavado por dias, além de lenços umedecidos ou uma garrafa térmica com água quente, mas felizmente tudo o que podíamos sentir era o aroma das especiarias subindo de nossas tigelas. Risos e conversas aqueceram o ar. Lado de fora, estava escuro como breu, mas o brilho de uma lanterna de cabeça significava que o último corredor chegaria da etapa de 40 km daquele dia. Eu fui um dos últimos a terminar naquela noite, correndo os últimos 10 km sozinho através de um bosque, desfiladeiro sombrio, abandonado cedo pelo sol, com alpenglow manchando o topo das montanhas de rosa. Correndo ao luar, e guiado pelo som do rio, Corri contra o frio para o brilho do pequeno vilarejo, onde os corredores mais rápidos haviam chegado horas antes.

Aquela noite, houve um longo, Cansado esperar pela entrega de nossas malas, quando as mulas demoraram mais do que o esperado para fazer a viagem. Por fim, fui dormir em um espaço minúsculo que também funcionava como depósito, entre sacos de arroz e lentilhas. Em outra cabana de montanha, sem vidros de janela, e totalmente vestido no meu saco de dormir, Dormi intermitentemente enquanto o vento banshee uivava do lado de fora. Alguns anos se passaram antes que a região fosse atingida pelos terremotos de 2015, e as condições de vida já eram difíceis. Em muitas aldeias, não havia escolas, postos médicos ou água limpa, e a lenha ainda era coletada diariamente. Nossa acomodação não tinha luz ou eletricidade, enquanto os banheiros achatados asiáticos e a água congelada aumentavam os desafios para muitos de nós, que considerávamos o conforto do mundo desenvolvido um dado adquirido.

No entanto, o frio e as adversidades físicas foram pequenas coisas para suportar em nossa jornada e um vislumbre da vida nessas comunidades remotas. Corremos por aldeias hindus empoleiradas em declives, lados do vale em socalcos, e através de pontes suspensas estendidas entre florestas tingidas de outono. ‘Namaste! Namaste! 'As crianças riram, correndo ao nosso lado, enquanto corríamos por um beco cheio de poças entre casas de madeira. Uma galinha bicou na terra ao lado de um cachorro preguiçoso cochilando perto de uma parede. Dois meninos batem na peteca para frente e para trás, enquanto algumas crianças mais novas brincavam em uma porta, embrulhado como pequenos Budas gordos, com cabelo emaranhado e nariz escorrendo. Um deles agarrou um brinquedo Smurf azul sujo enquanto sua mãe varria o chão dentro de um quarto escuro. Quando saímos da aldeia por trilhas salpicadas de esterco de iaque e mula, um homem e uma mulher passaram correndo, curvados para a frente com cestos pesados ​​amarrados às suas cabeças, mas olhando para nós timidamente.

Cachoeiras caíam nas encostas das montanhas em ravinas tão profundas que só podíamos ouvir o rugido do rio glacial abaixo. Cada dia, Manaslu nos aproximou cada vez mais - seus picos gêmeos velados em tufos de nuvens, fluindo para o azul. Nessas montanhas, a vida parecia mais vívida e intensa - o sabor do queijo de iaque e chapati na hora do almoço, o gole de chá doce em um posto de controle, o cheiro de cevada secando ao sol, o sopro da fumaça da chaminé, o roxo do rododendro crescendo ao lado das trilhas. Subindo mais alto, emergimos em uma paisagem tibetana secreta de alta, vales selvagens onde iaques pastavam em matagais abertos próximos a campos de cevada. Paredes de mani intrincadas, esculpido com escrituras tibetanas, significava a entrada para as aldeias budistas, onde bandeiras de oração se estendiam por hectares de céu.

São 2h da manhã e eu rastejei para fora na noite congelada para fazer xixi. Estávamos hospedados em Hinang Gompa, um mosteiro budista no alto de um vale escondido. Eu olhei para cima e meu coração parou ao ver a Via Láctea arqueando sobre o preto-púrpura, entre os picos nevados ao luar. A manhã seguinte, o som das rodas de oração nos tirou dos sacos de dormir aquecidos. Depois do café da manhã, nos retiramos do pátio extremamente frio para o templo sombrio, espesso com a fumaça do incenso e iluminado pela luz bruxuleante de velas. Um grupo de monges e freiras carmesim murmurou orações, alguns parecendo tão antigos quanto as árvores retorcidas no vale. Trouxemos luz solar e doações para a aldeia, como tínhamos em todos os lugares onde ficamos. O monge chefe abençoou cada um de nós, por sua vez, embrulhar lenços de creme em volta do pescoço antes de nos mandar para o vale. Ficamos gratos por finalmente poder correr e nos aquecer.

No meu dia mais longo de quatorze horas, começamos às 4 da manhã de Samdo, uma vila no alto da paisagem lunar do árido planalto tibetano em 3, 800m. Daqui, seguimos caminhos iluminados pela lua até o nascer do sol roçar ouro nos picos circundantes. Através da neve e do sol forte, parecia uma escalada sem fim até a passagem de Larkya às 5, 160m. Aqui descansamos, exultante e emocional, sentindo que este ponto indicava que o fim de nossa jornada estava próximo. Em volta de nós, bandeiras de oração tremulavam contra o branco e o azul e um panorama de picos icônicos, incluindo Annapurna II. Fizemos um longo, difícil descida do desfiladeiro, resfriado por um vento repentino, passando por nossas mulas, que também estavam lutando no declive, trilhas nevadas, até chegarmos ao fundo do vale, repleto de morena glacial. Aqui eu corri e tropecei, Exausta, no crepúsculo e nas luzes bruxuleantes de Bimthang.

A beleza do Himalaia está gravada em meus sonhos, mas são as memórias das pessoas que ficarão comigo para sempre. Cinquenta alunos, correndo e rindo pela aldeia Samagaon, poeira manchando seus uniformes marrons, na corrida matinal que tínhamos organizado; a família tibetana em Samdo, que compartilhavam sua lareira aquecida com esterco com corredores curiosos, em um escuro, habitação de dois cômodos, aquecido pelos iaques mantidos abaixo; e o amável carregador-cozinheiro nepalês, Kumar, que carregou minha mochila nos últimos passos até o passe quando eu estava sem fôlego com a altitude, mais tarde me guiando pelas encostas geladas para a segurança na próxima aldeia. Amizades para a vida toda formadas entre os corredores, que celebrou a jornada de cada dia, apoiaram uns aos outros e compartilharam suas histórias.

No último dia, descemos rapidamente por trilhas na floresta e trilhas ribeirinhas, alimentado pelo doce, espessamento do ar. Descartando 1, 000m ao longo de 20 km até o final em Dharapani, a corrida parecia fácil depois de dias em altitude, mas quando nos aproximamos da aldeia, Eu diminuí a velocidade para beber em vistas de vales cobertos de nuvens, sentindo o frescor do rio e ouvindo suas águas trovejantes, não querendo que minha jornada acabe.

De alguma maneira, essa estudante que odeia esportes conseguiu um respeitável 25º lugar na corrida. Eu tinha ido ao Nepal para alimentar meu hábito de correr com a beleza das montanhas, mas o que a experiência realmente me ensinou foi o que é essencial na minha vida e o que pode ser eliminado. Embora todos os corredores percorram as mesmas trilhas altíssimas em torno de Manaslu, Eu estava fazendo minha própria jornada de autodescoberta.