Estamos no vale Kinnaur, perto da fronteira com o Tibete, e todos os nossos arredores são pintados em um verde elétrico vívido de folhagem. Estamos em uma terra de vales profundos e tradição oriental; chuvas leves passando por nós em nossos primeiros dias de tentativa de pedalar neste mundo desconhecido para nós. Embora viajemos com pouca bagagem, nossos músculos queixam-se regularmente das seções íngremes que temos que percorrer diariamente. Contudo, eles não são a única parte do corpo que sofre:a famosa culinária indiana apimentada já começou a afetar nossos estômagos também.
Tendo parado brevemente em Reckong Peo com a obrigação de obter uma "Licença de Linha Interna" necessária para passar certas seções perto do Tibete, nos encontramos cavalgando sob os olhos do impressionante Monte Kailash, também conhecida como Montanha Sagrada. A estrada está em péssimas condições devido aos recentes deslizamentos de terra, e não temos nada a fazer a não ser esperar horas a fio até que os trabalhadores da estrada abram caminho através do imenso, bloqueio de pedra. Um pouco depois, uma placa de estrada indica a entrada para o vale de Spiti. Ao contrário de Kinnaur, Spiti é budista, e isso pode ser observado na arquitetura das casas locais assim como no famoso Tabo Gompa, um dos mais antigos mosteiros budistas do mundo, sua criação remonta a quase três mil anos atrás.
A paisagem montanhosa desta região nos deixa sem palavras. E exausto. Cavalgando para fora da cidade de Kaza, meu companheiro Marc está totalmente exausto. Ele passa alguns dias comendo apenas arroz e bebendo apenas água, mas o aperto nauseante da diarreia ainda se recusa a deixá-lo ir. Apesar disso, conseguimos subir o íngreme Kunzum La Pass e a vista panorâmica oferecida do nosso zênite é soberba; como alguém se sente pequeno quando confrontado com tamanha imensidão se espalhando em todas as direções bem na frente de seus olhos.
Após um breve desvio para o Lago Chandra Tal, cruzamos uma seção listada por muitos como uma das dez piores estradas do mundo. Com honestidade, chamar de estrada parece uma piada de mau gosto, pois é apenas um aglomerado de rochas e pedras que desceram das inundações do rio Chandra. Nunca antes havia lutado tanto em um trecho de apenas 60 km. Como não carregamos barraca nem fogão - apenas um saco de dormir cada um - estamos sempre à procura de acomodação, que é decididamente um divertido jogo de azar e sorte. Uma noite, ficamos em Gramphoo em uma casa de hóspedes básica administrada por um jovem nepalês. Nossa cama era literalmente feita de pedras, com alguns sacos de cebola espalhados em cima deles como um colchão. Enormes ratos nos rodearam durante a noite, transformando aquela comuna isolada em um lugar um pouco menos solitário; uma experiência muito "única", de fato. 
A Rodovia Manali-Leh foi aberta pela primeira vez para estrangeiros em 1989 e hoje muitos ciclistas a consideram um dos passeios mais espetaculares do planeta; 'Uma afirmação ousada o suficiente para justificar uma investigação em pessoa, 'Eu raciocinei.
Passeando por pastores nômades e passagens de alta montanha ao redor, finalmente entramos em Ladakh, a terra dos lamas. Ladakh é uma região repleta de pessoas calorosas e festivais coloridos, tudo em completo contraste com seu clima severo, o que força até mesmo as tribos nômades mais experientes a se moverem para sua própria sobrevivência. Os Gata Loops, a versão do Himalaia do Alpe d'Huez, dá-nos as boas-vindas a esta louca montanha-russa de terreno. Depois vem Nakeela La, mas o prêmio especial vai para o Lachulung La Pass com pouco mais de 5, 000m de altura. Aqui em cima, a falta de oxigênio é perceptível, e respiramos com dificuldade, mas uma boa aclimatação significa que fizemos tudo o que podíamos para evitar o mal da altitude, e felizmente foi o suficiente. Com a energia de uma dupla ração de arroz, chapattis e chai, definimos nossos objetivos em seguida para um desafio ainda maior, Taglang La (5, 359m) o segundo passe motorizável mais alto do mundo. Quatro horas de escalada constante e 27 km depois chegamos ao topo, cheio de emoção:Marc e eu mal podemos acreditar que chegamos até aqui. Apesar de tudo o que passamos nesta viagem, a recompensa realmente não poderia ser melhor. As bandeiras tibetanas movem-se ao som de um vento forte e frio, enchendo os tecidos coloridos com orações. Granizo começa a cair; é hora de seguir em frente.
No nosso caminho para Leh, capital de Ladakh, estamos fascinados com a mudança da paisagem; a secura dos dias anteriores é agora convertida em um florescimento de vales verdes com uma abundância de casas brancas, telhados de palha e paredes de tijolos de adobe. A maioria de seus habitantes são tibetanos e a religião dominante é o budismo. Em Leh, originalmente o destino final de nossa viagem, uma dieta energética baseada em pizzas, bolos e inúmeras xícaras de chá nos capacitam a estender o caminho para Srinagar, o coração da Caxemira, uma terra marcada por constantes tensões políticas entre a Índia e o Paquistão.
Caxemira é uma região dividida entre a Índia, Paquistão e China, e um dos mais importantes focos da disputa internacional nos últimos anos. É também a área onde vive a maioria dos muçulmanos da Índia.
Entre estradas de areia e comboios militares, alcançamos a passagem mais alta desta seção, Fotu La, mas quase mil metros abaixo do nosso ponto alto anterior, nós fazemos o trabalho rápido. No entanto, na descida não encontramos acomodação, pedindo abrigo aos militares próximos, mas eles não sabem qual é o procedimento e recusam. De repente, um ônibus local para a poucos metros de nossas bicicletas e pergunta qual é o problema. Falamos com o motorista e ele gentilmente responde que podemos passar a noite em sua casa. A hospitalidade espontânea de estranhos, especialmente nesta parte muçulmana do país, justifica todo o esforço nesta viagem.
Ao cruzar modestas aldeias de edifícios de barro e palha, chegamos em Kargil. A emoção é tangível. Esta cidade realizou a Guerra Kargil em 1999, um conflito armado entre a Índia e o Paquistão que derramou muito sangue. Não passamos despercebidos. Uma multidão de olhos verdes escondidos atrás de burcas escuras nos observam timidamente enquanto os vendedores nos principais bazares de rua o fazem com menos modéstia. No entanto, a atmosfera não é de hostilidade, mas mais surpresa, já que poucos turistas param nesta cidade passageira. É hora de experimentarmos também a culinária local:goshtaba (almôndegas de cordeiro) ou yakhni (cordeiro com iogurte), com o denominador comum das já conhecidas especiarias! 
Os sinais de trânsito de ‘Você está sob observação do inimigo’ confirmam que estamos perto da fronteira com o Paquistão, e eles emprestam um clima sombrio ao ambiente. Para nossa fortuna, Contudo, a proximidade dos incríveis locais suaviza uma terra ferida por anos de confronto militar e impasse. A maior parte de seus habitantes vem do Paquistão e são de pele branca, de olhos verdes e cabelos louros:são Brokpas. Mais tarde, seremos informados de que parte da população da Caxemira tem raízes arianas que datam de épocas de migrações antigas. Sem dúvida, são as pessoas mais calorosas e hospitaleiras que encontramos durante toda a viagem.
Passar pelo Zoji La Pass é uma sorte quando se trata de tempo, como depois de cruzarmos, ele permaneceu fechado por três dias inteiros devido a vários deslizamentos de terra (18, para ser exato). No vale Sindh, muitas vezes paramos para conversar com jovens pastores e admirar a habilidade e habilidade demonstradas em controlar seus rebanhos, o que é formidável. Eles são todos adolescentes e não falam inglês, nem falamos urdu, mas nós sobrevivemos, entender uns aos outros pela linguagem internacional de sorrisos e gestos.
Uma descida terrível através de Sonamarg nos leva à caótica Srinagar. Sair da serenidade das montanhas para mergulhar na anarquia das cidades indianas é um exercício que exige toda a nossa paciência. Srinagar, capital do estado de Jammu e Caxemira, é famosa por seus jardins, lagos e casas flutuantes. Nós ficamos no Lago Nagin, cerca de seis quilômetros do centro, longe do Lago Dal, o mais lotado. Agora é hora de relaxar, ler, e aproveite o mercado local de Ganderbal em sua plenitude.
A jornada chega ao fim, mas as memórias do Himalaia permanecem indeléveis gravadas em nossas mentes. Dizemos adeus à cordilheira mais alta da Terra com nossos cestos cheios de sorrisos calorosos e paisagens oníricas. Mas, sobre tudo, retemos certo conhecimento de que - algum dia - voltaremos para casa, para essas montanhas sagradas, mais uma vez.
Dirigir para o início de uma trilha é um exercício de terror cerrado e risos induzidos pela adrenalina quando você percebe que alguns corsos realmente não entendem o conceito de limites de velocidade. O motorista da Córsega comum parece ter adotado a atitude de encolher de ombros gaulês em relação às regras de trânsito, com a capacidade do homem italiano de fumar, falar no celular deles, agarre sua virilha e dirija em estradas de montanha sinuosas, Tudo ao mesmo tempo. Quando você chegar ao in
Alguns dos outros cheiros que estão para sempre ligados às minhas viagens pelo Marrocos são madeira de cedro, diesel, cominho, hortelã, Sabonete de fadas (era o único sabonete disponível no mercado da vila), água de rosas, almíscar, e estrume de burro (não é uma grande associação, admito!). Uma lembrança mental daquela primeira viagem é compartilhar um velho Mercedes Grande Taxi com seis outros passageiros e um saco de juta de vinte quilos de folhas de hortelã fresca por cinco horas em estrada
Você pode começar a esquecer o desvio da vaca sagrada, hard-bench-bouncing, buzina multi-tom, buzina e terror que o trouxe até aqui. No entanto, pode levar um pouco mais de tempo para que seus glúteos e isquiotibiais voltem a conversar com você. Suas pernas, músculos das costas e dos pulmões são provocados à medida que seus olhos e ambições tomam a amplitude, altura e flancos velados brancos ao seu redor. É um playground virtual para montanhistas, mochileiros, esquiadores e snowboarders do int
