Esta história é uma versão estendida de nosso artigo escrito por Steve em Sidetracked Volume One
Abaixo de nossa frágil aeronave Twin Otter, cachoeiras gigantescas mergulham em penhascos rochosos escarpados. Os raios de sol de Ticiano dançam através das rachaduras e fendas da fuselagem congelada. Uma pista aparece na janela frontal da cabine e nossos corações batem furiosamente. Segundos depois, o silêncio prevalece. O insuportável, o calor úmido das terras baixas foi substituído pelo ar cristalino das montanhas do Himalaia.
Se todos os caminhos levam a Roma, nenhum leva a Simikot. O noroeste do Nepal é uma das regiões mais isoladas e pobres do mundo. Um tiro certeiro poderia facilmente acabar na fronteira da Índia, Nepal e Tibete. Antes de seguir para o leste na trilha do Grande Himalaia, começamos com uma volta de duas semanas no misterioso Vale Limi budista, no esquecido canto noroeste do Nepal.
Crianças perseguem um bando de garotas em torno de uma poça lamacenta no bazar principal - a rua do mercado de Simikot. Os burros zurram e dois velhos ouvem um ancião, rádio crepitante. É outono, logo após o amanhecer e o contraste das montanhas com manchas verdes-marrons já se achatam.
‘Isso tudo é uma nova aventura para mim, 'Ri Ram Kumar inquieto enquanto bebemos chai quente. Queremos o máximo de contato possível com a população com diversidade étnica, portanto, não carregamos comida nem equipamento de expedição. Contratamos Ram para atenuar os choques culturais no caminho e para superar a barreira do idioma. Uma pequena equipe; leve, velozes, flexível.
_ Acho que já perdi algum peso, 'Ram murmura, suor escorrendo em sua barriga protuberante, ao iniciarmos outra escalada na antiga rota de comércio do sal em direção à fronteira com o Tibete. Mulheres de cores vivas e decoradas, com orelha gigante e argolas no nariz, lavar a roupa em um afluente gelado do Karnali. Em Daurapiri, testemunhamos a hipnotizante dança da consagração de um jovem xamã hindu, enquanto três cabras são abatidas para a seguinte festa da aldeia.
‘Construímos estradas, "Somos informados quando um homem gesticula freneticamente para alertar um fazendeiro distante e seu rebanho sobre explosões iminentes. E, depois de uma grande explosão de dinamite, escalamos os escombros da rocha e passamos pelos demolidores - em nenhum lugar encontramos um capacete. Um pouco mais adiante, encontramos um velho caminhão soviético expelindo gases tóxicos. ‘Você é americano?’ Pergunta o garoto de 16 anos ao volante. Ele acabou de largar seu contrabando, e está prestes a dirigir de volta pela passagem de Nara La, com 4.560 m de altura, até o vilarejo tibetano de Hilsa, na fronteira. _ Você quer carona? _ Ele oferece levemente.
Com uma nuvem gigante de poeira em nosso rastro, rugimos sobre o que mal poderia ser chamado de trilha larga se estivesse localizada nos Alpes suíços. Eu espio para fora da cabana para encontrar o fundo do vale, mas sem sucesso. Uma manada de iaques aparece ao virar da esquina, acompanhado ao som de buzinas furiosas de nosso motorista adolescente. Quase não há espaço para passar e a face do penhasco cai em um abismo abaixo. Eu cubro meus olhos e mijo nas calças. ‘Pegar carona é perigoso!’ Lembro-me de minha mãe advertindo uma vez. Um dia de atraso e um dólar a menos. Estamos aqui para caminhar, pelo amor de Deus. 
Em Hilsa, deixamos o GHT e passeamos pelo vale Limi, com influência tibetana mística, só foi aberto para estrangeiros em 2002. Bem acima da fervilhante Karnali, um caminho impossível foi aberto a partir da parede perpendicular. Em uma ravina, encontramos uma coleção de casas esculpidas contra um penhasco. Cada centímetro é preenchido com terraços perfeitamente esculpidos. Talos maduros de painço balançam no eco de tambores. Mulheres cantando cantam e toda a aldeia está em busca de colheita. Shangri-la? Segure sua língua!
Mais profundamente no vale, as aldeias de Til, Halji e Jang são como se tirados de alguma história em quadrinhos medieval. Ao amanhecer, cantamos o mantra no ritmo do tambor de oração no Gompa de 500 anos, um edifício budista que serve de mosteiro, fortaleza e escola. 'Sim, sim, delicioso, 'Eu aceno para o lama-chefe após a adoração enquanto tento engolir o rançoso, chá de manteiga de iaque.
Dias depois, montamos nosso acampamento em uma paisagem árida do Himalaia, logo abaixo da passagem de Nyula La, com 5000 m de altura. Ram tenta acender uma fogueira com o esterco de iaque que coletou atrás de algumas pedras.
_ Esta é a primeira vez que vou dormir em uma barraca, 'Ele confessa com um estremecimento. Um pastor que passa aquece as mãos e desaparece sem entusiasmo na noite, com cabras emaciadas o seguindo. Está chovendo estrelas no ar frio da noite. Uivos de um rifle de matilha de lobos próximo através do vale. No momento em que tropeçamos de volta em Simikot, nossos corpos se adaptaram a uma dieta de Chapati, Dal Bhat e ainda mais Dal Bhat. Nossa pele adquiriu o odor almiscarado do ambiente empoeirado. Em diante, leste.
'Primeira vez, mau tempo, _ Grito para Ram enquanto subimos para a passagem. O vento uiva em meu rosto e sinto gelo se formando em minha barba. Eu puxo minhas roupas mais apertadas. À minha esquerda, o pico de Lhashamma, a 6412m, está sendo engolido pelas nuvens. É o pior tempo que tivemos em semanas. Em cada passo acima, meus pulmões clamam por oxigênio e meus músculos imploram. Continua a subir 200m até chegar ao passo Kagmara La de 5100m. Já estou mais alto do que qualquer pico nos Alpes, mas as cristas e picos ao meu redor apenas riem. Uma águia dourada voa sem esforço em uma térmica. Já se passaram duas semanas desde Simikot.
Lembro-me com carinho do lugar enquanto labuto - campos em terraços brilhando ao sol e plantas de cannabis florescendo entre os campos de milho, espalhando um cheiro doce pela trilha. Desnutrido, embrulhado em trapo, mas crianças encantadoras nem sabem mendigar. A comunidade da aldeia de Dharma nos assombra até a borda da floresta. _ Não somos médicos, 'Temos que admitir que estamos desapontados, rostos pobres. Temos sido confundidos com trabalhadores humanitários. Triste, nós desaparecemos no escuro, selva tropical.
Caravanas de mulas dominam no íngreme, trilhas onduladas de floresta, exportando o famoso arroz vermelho, cultivado em Mugu; e importação de bens de consumo. O festival Dasain Hindu termina na ventosa capital regional de Jumla. Multidões aglomeradas - barganhando e agitando rúpias - empurram e empurram. As ruas estão vermelhas com a matança de cabras e a deusa sanguinária Kali se regozija.
Ram luta, mas acaba encontrando dois meninos dispostos a carregar no robusto Dolpo, um alto deserto esparsamente povoado, o que nos obriga a carregar quase todos os alimentos e equipamentos de acampamento nas próximas semanas. O entusiasmo se evapora quando os berços trançados são desajeitadamente torcidos nas costas.
Atravessamos os 5100m de Namala e os 5300m de Bagala em uma maratona gelada e dolorosa de 48 horas. Mesmo para os altos padrões do deserto, superlativos jorram de nossas bocas. É difícil de processar - o cérebro humano não foi construído para compreender uma paisagem tão vasta.
No horizonte sul, o Dhaulagiri de 8000 m bloqueia as chuvas das monções e, ao norte, o vasto planalto tibetano ainda espera pela liberdade. Descemos para o vale Tharap, a vinheta perfeita do que é o Tibete proibido - manis, estupas, gompas, caravanas e mosteiros de iaques que espalham poeira e decorados com bandeiras de oração. Pontos de contraste no deserto da montanha ocre.
‘Mudança do tempo, 'Nima Sherpa, nosso novo guia, murmura uma manhã gelada, acenando com a cabeça na direção de Bigphra Go Shar com estrias de neve (6729 m), elevando-se abruptamente atrás de nosso acampamento de acampamento em um afloramento rochoso na imensa cascata de gelo Drolambu. Nuvens de spindrift sopram sobre a crista ao sol. O silêncio é quebrado apenas pelos rugidos de avalanches invisíveis quebrando o Himal Gakoshir.
O Rolwaling Himal fica a oeste do mundialmente famoso Khumbu, onde reina o Everest. Este vale isolado, na fronteira com o Tibete, oferece uma rota selvagem e perigosa para a região do Everest através da passagem glaciar de Tesi Lapcha. Rolwaling serve como uma barreira para a vida selvagem entre os Parques Nacionais Langtang e Sagarmatha. Um rio caudaloso atravessa uma floresta virgem cheia de balanços, macacos ladrões. Acima do dossel, pequenos riachos gotejam ao longo das paredes íngremes de granito.
O vale tem apenas um assentamento digno de menção - Beding. A vila está situada acima de um mosteiro colorido abaixo de Garin Shankar Himal. Mãos de sherpa mutiladas se estendem:‘Senhor, você precisa de porteiro? "Uma lembrança trágica de ascensões cruéis anteriores. Devemos continuar e logo acamparemos. Nosso fogão a gás fervente luta com os pedaços de gelo triturado da queda de gelo de Drolambu. Aconchegou-se em camadas de penugem, Eu espio pelos zíperes da tenda em direção aos escombros caóticos na geleira Trakarding.
Uma corrida fácil através da ravina de gelo íngreme na cascata de gelo nos coloca na vasta geleira Drolambu. ‘Devemos nos mover rapidamente, 'Nima diz em um inglês ruim. As primeiras nuvens aparecem e orbitam como cometas sobre a piramidal Teng Ragi Tau. O vento sopra sobre o cume Tesi Lapcha Danda e através de nossa passagem pretendida. Nós amarramos e prendemos os grampos. Arrisco um rápido olhar para os picos raramente escalados de 6.000 m espalhados pelo céu azul, Drolambu-bassin antes de subirmos.Depois de algumas fotos no Tesi Lapcha, passar, descemos rapidamente através de penhascos quebrados e em um declive, ravina que lembra a hostilidade deste lugar - uma avalanche de rochas troveja em nossa direção sem aviso prévio, forçando-nos a nos abrigar. Parece adequado que, de volta na geleira, um pequeno memorial lembra os menos afortunados. Depois de um labirinto de gelo sem fim, finalmente alcançamos terreno sólido e Namche Bazar, velado em névoa congelante.
Vento extremo e enjôo de altitude; e apenas 10% das expedições alcançaram o cume no ano em que estivemos lá - conhecemos o Pico de Mera às 6, 400m seria um sério desafio, mas somos belgas, os mais bravos gauleses. O Pico de Mera é o mais alto dos chamados "picos de trekking". Aproximadamente 2.000 alpinistas tentam seu cume anualmente. Quatro fatores estão entre o sucesso e o fracasso:aclimatação, vento, resistência e sorte.
A abordagem através do hipnotizante vale Inkhu Khola veio de um conto de fadas. Conifer, bordo e rododendro cobrem as encostas mais baixas. A trilha surge em uma altitude elevada, tundra de montanha onde o final do outono tinge as pastagens de um vermelho sombrio. 
A paisagem é dominada pelos imensos fragmentos gêmeos de Kusum Khangkharu e Kyasar que alteram a perspectiva conforme subimos mais alto e viramos para o leste em direção ao passo de Mera La. _ Depois de Dal Bhat, você vai passear lá, 'Nima Sherpa diz enquanto aponta para as cristas circundantes. _Bom para o dia do cume! _ Nós acenamos e obedecemos. Acampamento base de Mera La, a 5250m, não dá para dormir muito. É febre do cume ou exaustão? Ou o vento frenético puxando a lona da barraca? Às 09h30 da manhã seguinte, estamos prontos para a batalha. Depois de uma escalada fluida de uma hora e meia, passamos por um acampamento abandonado. O vento sopra pequenas partículas de gelo em nossos rostos, mas empurra o ataque. Estamos nos movendo rápido, mesmo para os padrões Sherpa. Nossa garrafa de água congela sólida.
Pulamos fendas e Nima ri. _ Eu feliz Sherpa, ' ele diz. _Você forte. _ Mas acima de 6300m o ritmo diminui consideravelmente. O ar rarefeito nos faz ofegar a cada 10 passos - este é um trabalho excelente e quando o corpo está farto, a mente deve continuar lutando. Mas às 13h30, rastejamos até o cume menor, logo ao sul do pico central. Não há nem mesmo uma brisa. Se existe um paraíso para aventureiros de montanha, então nós o encontramos. É impossível conceber. Cinco gigantes de 8000 m dominam o horizonte; Everest (8848m), Kangchenjunga (8586m), Lhotse (8516m), Makalu (8485m) e Cho Oyu (8188m). Nosso mundo é rico.
Eu li 6420m no meu altímetro. Nós cumprimentamos os deuses da montanha e agitamos bandeiras de oração budistas para o céu. Três horas depois, bebemos chá quente de nossos sacos de dormir. O sol se põe e nosso sorriso congela. Três semanas de trilha nos separam de Katmandu.
Para mais histórias pessoais exclusivas e originais de aventuras extraordinárias, por favor, verifique Sidetracked Volume Dois
p Uma das melhores coisas de viajar é a chance de experimentar novos e diferentes tipos de comida. Embora frutos do mar estejam disponíveis em todos os Estados Unidos, A localização privilegiada do Mississippi no Golfo do México oferece fácil, acesso diário a frutos do mar frescos. Quando você está planejando uma viagem para o Mississippi, você vai querer dar uma olhada na trilha de frutos do mar do Mississippi. Com dezenas de restaurantes de frutos do mar espalhados pelo estado, Oferecemos algo
A última grande escalada de Alastair Lee é um épico para encerrar todos os épicos da montanha ambientados nas montanhas deslumbrantes de Queen Maud Land, Antártica. O documentário segue o alpinista de aventura Leo Houlding com sua equipe experimentada e testada de Jason Pickles e Sean ‘Stanley’ Leary enquanto tentam fazer a primeira subida do cume NE da ‘obra-prima da cordilheira’; o majestoso Pico Ulvetanna (2.931m). Uma das escaladas mais exigentes do ponto de vista técnico em um dos ambientes
Tínhamos acabado de fazer mergulho nas águas glaciais de Silfra Rift, como parte de uma aventura de fim de semana da Land Rover na Islândia. Em seguida na lista estava a escalada no gelo, mas, devido às condições meteorológicas insanas que estávamos experimentando, isso não parecia promissor. Enquanto o sol tentava, é melhor lutar através das nuvens, tomamos uma xícara de café e eu pergunto a ele sobre como viver uma vida envolvendo condições extremas e altitude. John:Então, como surgiu
