Está mais de 40 graus Celsius em Dushanbe, a capital do Tajiquistão, e o início da longa jornada para o vale onde o Hindukush e os Pamirs se encontram:O Corredor Wakhan. Pelas próximas 20 horas, ficaremos presos em um SUV lotado, a caminho da cidade fronteiriça de Ishkashim. A rota espetacular compensa isso. A estrada de sacudir os ossos, uma seção da infame ‘Rodovia Pamir’, segue o rio Panj através de desfiladeiros profundos e margens de rios verdejantes. Do outro lado do rio está o Afeganistão.
O Corredor Wakhan é uma faixa de terra de 400 km no nordeste do Afeganistão, criado durante a era do “Grande Jogo”. No final do século 19, quando as fronteiras dos Impérios Britânico e Russo chegaram perto demais para seu conforto, ambas as partes concordaram em uma zona tampão, guardada por duas cadeias de montanhas formidáveis. A mesma imunidade à guerra ainda se aplica:o Wakhan esteve virtualmente intocado pelas guerras que dilaceraram o país por décadas.
Contrariando nossas expectativas, recebemos uma recepção calorosa na passagem da fronteira afegã. Os funcionários até se ofereceram para nos chamar um táxi! Mesmo assim, entrar no Afeganistão parece estranho, não está certo. As palavras desanimadoras de nossos entes queridos em casa ecoam em nossas mentes. Esta viagem é um erro? No Afeganistão Ishkashim, precisamos cuidar dos obstáculos burocráticos. Quatro licenças são necessárias para subir todo o caminho até o pequeno planalto de Pamir, 300 km no sentido leste. As licenças são manuscritas; o procedimento leva uma manhã inteira. Depois de beber inúmeras xícaras de chá, recebemos nossas permissões de viagem.
Nosso Toyota Landcruiser abre seu caminho através do amplo, o poeirento Vale Wakhan que não parece ter fim. As chuvas de monções devastaram grandes partes do norte do Paquistão recentemente, e o Hindukush ainda está drenando as enormes quantidades de precipitação. Não há pontes para cruzar os rios laterais furiosos. Nosso motorista afirma que se trata de negócios como de costume, e talvez seja. Ele encontra um ponto que classifica como raso (não temos tanta certeza) e pisa no acelerador. A água gelada sobe pelas portas, mas com alguns escorregões e deslizamentos conseguimos passar para o outro lado.
Pouco antes de a escuridão cair, fica claro que nosso veículo chegou ao fim de sua jornada. A estrada se foi, lavado pelas águas barulhentas do rio Wakhan. Teremos que caminhar os 90 km restantes até o início da trilha em Sarhad-e-Broghil. É hora da colheita no Corredor Wakhan. Há muita atividade dentro e ao redor das aldeias e começamos a nos sentir felizes com nosso infortúnio. Nosso ritmo lento de viagem nos permite uma visão rara da vida diária nesta parte esquecida do Afeganistão. 
Na sombra do 6, Baba Tangi com 515 m de altura em forma de pirâmide fica Kurut, uma aldeia onde podemos ou não encontrar nosso guia de trekking Otembik. Longe da Internet de banda larga e das redes móveis, essa é a única maneira de proteger seus serviços. Nosso homem burro grita seu nome a plenos pulmões para os aldeões do outro lado do rio. Eles parecem entender nossas intenções, e corra para a aldeia. Não podemos acreditar em nossos olhos quando, apenas alguns momentos depois, vemos um homem com uma pequena mochila preta correr em direção à próxima ponte. Meia hora depois, nos encontramos na ponte e dizemos a ele que gostaríamos que ele acompanhasse nossa jornada nas próximas duas semanas. Ele está preparado para uma expedição ao planalto de alta altitude do Corredor Wakhan neste curto espaço de tempo? O que ele colocou naquela pequena mochila? Ele concorda, resiste ao nosso questionamento sobre sua preparação, e junta-se à nossa jornada para o Pequeno Pamir sem sequer olhar para trás em sua aldeia.
Levamos três dias para chegar a Sarhad-e-Broghil (3, 265m acima do nível do mar). Parece um Shangri-La. Campos coloridos com colza e cevada, rodeado por choupos altos, cercar a aldeia. As mulheres com vestes vermelhas que trabalham a terra e os picos glaciais que chegam a mais de 6, 000m fazem desta foto um banquete para os olhos. Contudo, a realidade no inverno não poderia estar mais longe do paraíso. As temperaturas despencam para 30 graus Celsius negativos e enormes níveis de neve bloqueiam a única estrada de saída. O inverno começa em outubro e permanece até abril. É uma corrida contra o relógio para preparar a vila para sete meses de isolamento total do resto do país. A vida aqui é difícil.
As montanhas acenando a leste parecem impenetráveis. Não podemos ver nenhuma trilha ou passagem óbvia, mas Otembik nos garante que existe um caminho. Nosso iaque não parece muito impressionado com os 50 kg que amarramos em suas costas. Mas este primo peludo da Vaca das Terras Altas é o animal de carga perfeito para expedições em grandes altitudes. Pode transportar cargas de 100 kg + até 5, 500m. Além disso, um iaque é apenas um companheiro de viagem muito legal e fotogênico! Conforme o sol nasce, nossa minicaravana parte para as planícies agrestes e varridas pelo vento do pequeno planalto de Pamir.
O terreno é mais fácil do que o esperado. Essa trilha bem trilhada tem sido usada como rota de comércio há séculos. Na verdade, esta é exatamente a mesma rota que Marco Polo usou em seu caminho para a China no século 13. Montamos nossos acampamentos em lugares espetaculares que estão marcados como vilas no mapa, mas na realidade são pouco mais do que ruínas. Após dias vadeando por rios gelados e o uivante bad-e Wakhan (o vento de 120 dias), chegamos ao planalto árido e vazio de alta altitude.
Entregamos nossa permissão manuscrita ao chefe da aldeia no assentamento yurt de Khachigosh, a porta de entrada para Little Pamir. É um mistério por que o chamam de “Pequeno”; a altitude está acima de 4, 000m, no lado norte estão os rolantes, montanhas multicoloridas dos Pamirs que marcam a fronteira com o Tajiquistão. O extremo sul é dominado por denteados, picos afiados como navalhas do Hindukush. E bem no final do imenso planalto, cinco dias caminhando para o leste, assomam as gigantescas montanhas da província de Xinjiang, na China.
Um grupo étnico de cerca de 2.000 nômades do Quirguistão vagueia pelo que chamam de Bam-I-Dunya, ou Teto do Mundo. A vida é extremamente difícil. O único combustível disponível para aquecer as yurts nos invernos brutais é o esterco de iaque seco. Devido à falta de acesso a instalações médicas e desnutrição endêmica, o Corredor Wakhan tem uma das taxas de mortalidade materna mais altas do mundo (160 em cada 1000 bebês não sobrevivem ao parto). Em 1978, a maioria da população do Quirguistão fugiu para o leste da Turquia, conhecido localmente como o “Último Êxodo”. 
Nosso objetivo é chegar ao coração de Little Pamir, o translúcido Lago Chaqmaqtin. Nós aramos através de uma espessa camada de lama, causado pelo derretimento da neve na noite anterior. Passamos por um antigo, caravançarai em ruínas que serviu como pousada por séculos. Após uma curta subida, chegamos ao lago icônico. Numerosos assentamentos de yurt estão espalhados ao redor de Chaqmaqtin. Daqui, os quirguizes procuram pastagens para seus grandes rebanhos de iaques e ovelhas de cauda gorda, sua principal fonte de renda. Estamos avançando para as montanhas de Big Pamir. Depois de dimensionar um 4, Passe de 600 m, somos convidados para a aldeia natal de nosso homem iaque, Safdar. A vila da casa de barro, chamado Showr, está colado a um íngreme, encosta rochosa muito acima do rio. As boas-vindas são calorosas e somos tratados com pão e chá de manteiga de iaque. Lobos uivam à distância, e um dos cães de guarda da aldeia está se curando de uma mordida de lobo. Hoje é Eid-al-Fitr, o fim do Ramadã. Ao contrário do resto do Afeganistão, não há sinal de festa; nesta altitude, outras prioridades se aplicam.
Os próximos dias serão de muito trabalho. Primeiro temos que cruzar o 4 bloqueado pela neve, Passo Uween-e-Sar com 887 m de altura. Imediatamente depois disso, subiremos o Kotel-e-Qarabel Pass que, às 4, 820m, ainda é mais alto do que qualquer cume nos Alpes. É extraordinário ver os pastores locais realmente vivendo neste ambiente extremo com pouco mais do que uma lona e as roupas que estão vestindo. Estamos indo para o acampamento mais alto da jornada, um planalto com lagos de montanha azul em 4, 600m. Nosso mapa militar russo dos anos 80 não mostra nenhuma trilha que conduza a ele. Otembik e Safdar também nunca estiveram neste território. Contudo, quatro horas depois, armamos nossa barraca em provavelmente um dos cenários de montanha mais espetaculares que já testemunhei.
A permanência prolongada na altitude está nos desgastando. As noites têm sido muito frias e perdemos completamente o apetite. É hora de voltar para Sarhad-e-Broghil, onde uma fonte termal fumegante nos espera. Esperamos que a estrada esteja aberta novamente para que possamos cruzar a fronteira de volta ao Tajiquistão. Inshallah.
Nosso terceiro dia na vastidão selvagem da Cordilheira Brooks nos encontrou retornando de uma caminhada à tarde até o pingo em cúpula visível de nosso acampamento às margens do rio Noatak. Caminhando ao nosso lado estavam Jim Slinger e Andrew ‘Tip’ Taylor, dois homens com quem trocamos e-mails nos últimos anos, mas só agora começamos a conhecê-los em um nível mais pessoal. A caminhada forneceu uma oportunidade muito necessária para esticar as pernas e escapar de onde estávamos amarrados, esperan
Nosso comunicador por satélite emite um sinal sonoro quando a luz verde pisca para sinalizar uma nova mensagem:Grandes ventos de 90 km / he previsão de nevasca na cidade hoje. Construa uma parede de neve, Lê o texto do nosso amigo em Iqaluit, 150km ao sul de nosso acampamento. Aconchegante dentro de nossa barraca do túnel vermelho, dois fogões derretem neve durante o dia. Eu aqueço meus dedos enrolando-os em torno da minha caneca de chocolate quente. O tecido da tenda abana levemente. A viagem
Não estava chovendo tanto, mas apenas encharcando. Colinas, Relva, e as plantas pesadas de umidade deram um início desfavorável a alguns dias de remo e acampamento. Havíamos viajado para o norte, até a costa oeste selvagem da Escócia, para escapar da loucura da vida urbana. Uma tentativa de nos livrarmos das mesas, laptops, telefones e televisão. Placas infladas, sacos secos embalados e protegidos, arrastamos nosso equipamento por enormes canteiros de algas verdes até a água. A garoa clareou enq
