Visitei as Ilhas Shetland muitas vezes. Estava aqui, das falésias de Garths Ness, não muito longe de Sumburgh Head, que vi minhas primeiras baleias - as barbatanas impossivelmente altas de três orcas que cortam rapidamente a baía. Aqui também, deitado no topo do penhasco de Noss, Aproximei-me dos gansos pela primeira vez e das falésias de Eshaness compreendi pela primeira vez o incrível poder das ondas do Atlântico. Em Ronas Hill, acampei ao lado da piscina escura de uma queimadura turfosa, acordando com a visão de uma lontra rolando na água, a poucos metros da porta da tenda. Em Sumburgh também vi meus primeiros papagaios-do-mar, clamando em meio a suas tocas nos penhascos gramados. Uma circunavegação do continente de Shetland foi para mim, inevitável.
Partindo de Hamna Voe, um pouco ao sul de Scalloway, a viagem começou com uma curta travessia de The Deeps para se estabelecer na exposta costa oeste para a corrida até Papa Stour. E entao, após longos meses de antecipação, chegamos às falésias vermelhas de Skelda Ness no início da tarde do nosso primeiro dia inteiro de remo, explorando as muitas cavernas, túneis e pilhas de Silwick. Nosso tempo em meio a essa grandeza selvagem foi breve - o desejo de cobrir terreno está sempre presente em viagens como esta - e em pouco tempo estávamos puxando com força pelo Giltarump, uma pilha enorme que marca o fim desses penhascos gigantescos. Começamos a cruzar a ampla baía em direção a Vaila e depois Wats Ness, onde tivemos nossa primeira vista para o norte. A exposição desta costa remota era evidente em todos os lugares - arcos, pilhas e recortes cobrem a base das falésias e nos mudamos, cortando uma linha tão direta quanto possível entre eles. Depois de 30 km, viramos Pund Head e começamos a nos afastar da costa novamente para evitar ser arrastados para o Sound of Papa enquanto cruzávamos para Papa Stour.
As longas ondas aumentaram conforme cruzávamos o som, no entanto, pelos padrões de qualquer pessoa, as condições eram notavelmente calmas para um litoral tão exposto. Cruzamos para Hamna Voe enquanto o céu começava a brilhar com os tons sutis do crepúsculo do meio do verão. Mais tarde, caminhando em encostas gramadas acima de uma costa de pedregulho, Decidi observar o céu pastel escurecer acima de Foula no horizonte oeste. Um movimento entre as algas chamou minha atenção e observei uma família de lontras se mover em silenciosa confiança lá embaixo.
A calma inesperada permaneceu pela manhã enquanto continuamos para o norte ao longo do que é indiscutivelmente o melhor trecho da costa que as Ilhas Britânicas têm a oferecer para um caiaque no mar, permitindo acesso a cada caverna, arco e túnel pelos quais Papa Stour é famoso. E aí estava nosso dilema. Nossa meta para o dia era limpar a costa oeste, contornando o Point of Fethaland, ainda a mais de 50 km de distância. Significaria cruzar a vasta extensão da Baía de St Magnus, passando pelo promontório ousado de Eshaness e contornando o canto noroeste antes de virar o próprio Point of Fethaland; qualquer uma dessas seções da costa justificaria vários dias de caiaque, mas dias calmos como esses concedem presentes que não podem ser recusados. Concordamos em passar algum tempo explorando as magníficas cavernas de Papa Stour antes de seguirmos decididamente para o norte naquela tarde. A costa oeste de Papa Stour culmina com o grande bastião de Boardie, o promontório que sofre o impacto das maiores ondas do noroeste. E dentro desses penhascos imensos está um túnel de 300m de comprimento - apenas três outros em qualquer lugar do mundo são conhecidos por serem mais longos. Em condições calmas, passamos facilmente, negociar o ponto médio sem dificuldade, emergir abruptamente antes da expansão intimidante da Baía de St Magnus.
Uma rápida confirmação de rumos e rumos e partimos, um vento suave de nordeste na região da proa. Estar tão longe da costa no Atlântico aberto, em uma embarcação tão pequena, é ao mesmo tempo uma experiência assustadora e de tirar o fôlego. Enquanto Papa Stour evaporava à popa, remamos pela baía gigante, seguindo os gannets girando graciosamente acima. Quase três horas se passaram antes que os penhascos de Esha Ness aumentassem de repente em estatura, suas paredes íngremes esculpidas em detalhes intrincados conforme nos aproximamos e pousamos em uma pequena baía rochosa para descansar um pouco antes do próximo empurrão para o norte. Comemos e aliviamos membros rígidos no calor, sol do fim da tarde, nos abastecendo para outra finalização tardia. 
Crossing Ronas Voe, a lua estava claramente visível enquanto a luz do entardecer brincava nas falésias estriadas de Stonga Banks. Além, o granito rosa da Colina Ronas - o ponto mais alto das Shetland - queimava ao sol da tarde. Estimulado pela visão, Puxei com força em direção às pilhas e recifes que marcavam nossa rota para o norte, em direção a Uyea e as areias perfeitas que separam esta ilha carismática de North Roe e do continente.
Deslizando das areias douradas para os mares frios do norte novamente, escorregamos para o Simmer Din enquanto os fulmars voavam e o longo bater das asas de um gannet me carregava para o oeste. Logo nos aproximamos das Ramna Stacks e no crepúsculo, passou o Point of Fethaland, nosso último promontório do dia. Entre as ruínas da estação de pesca, armamos as tendas cerca de 12 horas após o lançamento. Papa Stour parecia muito atrás de nós, mas eu sabia que provavelmente enfrentaríamos condições mais desafiadoras amanhã - um swell de sudeste já vinha acontecendo há dias e um vendaval estava previsto - mas tínhamos passado o primeiro obstáculo e, pela primeira vez, Eu me permiti acreditar que o clima e os mares talvez nos permitissem contornar inteiramente essas praias selvagens. O sono veio rapidamente enquanto o mar subia na baía abaixo, ondas suaves lavando o cascalho por muito tempo, respirações lentas que refletiam a minha. Acordei de repente com o vento - um rugido, coisa violenta que bateu contra as paredes da tenda - e o martelar implacável da chuva. Mais tarde, abrindo o zíper da porta externa, olhei para um crepúsculo cinza, nenhuma divisão parecia entre as terras, mar ou céu; apenas espalhando spray, sal marinho misturado com chuva forte, turva em um frenesi acima da baía. Eu senti, mas não pude ver nada das ondas pesadas que golpeavam o ponto abaixo. Os vendavais eram esperados e com sua passagem veio o nevoeiro. Obviamente ia ser um remo difícil, mas depois de um dia em terra, Acho que estávamos todos ansiosos para nos mudar, ansioso para não perder o ímpeto da viagem.
Além da baía, ondas longas rolavam sob nossos cascos. Embora algumas rajadas mais fortes ainda abalassem o som, o vento estava agora em um F5 controlável, embora tenha mudado para o sudeste, que, combinada com uma maré indo para o norte, feito para um progresso lento.
Depois de um trabalho árduo ao longo de penhascos sombrios, começamos nossa travessia em direção a Yell, via Muckle Holm. Como se na sugestão, o barulho se dissipou e o clima mudou. Navegando em mares agitados, os rolos ficaram de um azul profundo, brilhando e surgindo contra a ilha, verdes iridescentes caindo em cascata para se misturar com a espuma branca sob a rocha negra. Cobrimos apenas 25 km naquele dia, mas nos posicionou bem para a próxima etapa e, finalmente, tarde naquela noite, os ventos diminuíram. Eu me acomodei na grama macia e musgosa sob a tenda, ouvindo os maçaricos cantar enquanto as marés mudavam com o som abaixo.
Um começo precoce para isso, nosso quarto dia na água, faria uso das fortes marés pelas quais o Sound of Yell é famoso. O céu estava clareando quando o sol começou a queimar a névoa, e em Lunna Ness encontramos o swell de sudeste que permaneceria nosso companheiro constante pelo resto da viagem. Empurrando o ritmo, chegamos a Dury Voe em boa hora. Aqui, o swell atingiu sua altura máxima, largas cristas rolando em direção ao continente. Mas os ventos estavam fracos e o remo uma alegria. A terra aqui também era diferente - a névoa da manhã substituída por um sol suave nas colinas; verdes e marrons suaves das charnecas do norte misturando-se sob o céu nebuloso.
Navegando para o Wick of Ness, focado na praia de cascalho à frente, Quase não consegui ver a lontra. Na superfície, na calma da baía atrás da Ilha Hogg, ele parecia estar dormindo. Quando a proa passou por cima, ele começou, então assisti por longos segundos, até que com um movimento repentino e um rolo, ele se foi. 
Aquela noite, ao armar as tendas nas areias de Bressay em White Ayre, Fomos recebidos pelo proprietário que nos acolheu calorosamente. Foi o tema da viagem - em nenhum lugar as pessoas são mais acolhedoras, especialmente se alguém chega por mar. Mas enquanto a conversa continuava, eu podia sentir que estava fechando - frio, irracional e repentinamente exausto, Eu me retirei para a tenda. A queda repentina foi um aviso que eu deveria ter prestado atenção. Mas depois de um pouco de comida e várias xícaras de água quente, chá doce, Eu me senti bastante normal e comecei a verificar o caminho à frente. Ao avançar para Bressay, reduzimos a distância restante para três dias de remo administráveis - Sumburgh Head acenou.
De volta à água, não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. Apenas uma bolha no começo, mas já sentindo frio e cansado, minha mente derivou para memórias mais quentes - de pé no promontório sob o qual estávamos remando, assistindo enquanto os Tall Ships navegavam em uma noite de verão com destino à Noruega.
Meu foco havia sumido. Fiquei irritado quando os outros avançaram e me esforcei para manter o ritmo. Eu ainda não tinha visto os sinais de alerta e passando pelo pequeno promontório acidentado, The Nizz, Eu atravessei Gulber Wick, onde o vento aumentou rapidamente, afunilando do terreno mais alto entre Run e Mossy Hill. Enquanto eu cruzava, Fui empurrado para longe da costa e em pouco tempo virei a proa contra o vento para recuperar o abrigo dos penhascos. Eu estava fazendo pouco progresso - os penhascos sempre um pouco longe demais. Meu remo ficou pesado e quando o spray começou a levantar, senti as primeiras pontadas de ansiedade. Minhas mãos estavam dormentes e minha cabeça estava estranhamente densa. Uma onda de náusea passou rapidamente, mas eu sabia que as coisas estavam muito erradas. Eu não estava progredindo em direção aos penhascos e naveguei contra o vento, visando o ponto a cerca de 2km de distância. Eu remei no piloto automático, sem energia além do necessário para continuar em movimento, devagar, em direção ao abrigo.
Eu pude ver os outros assistindo, esperando, e depois do que pareceu uma idade eu passei por eles, relutante em parar, conectando-se ao East Voe de Quarff, a pousar eventualmente no cascalho na parte de trás do voe, Exausta, aborrecido e confuso.
Eu estava abatido e com raiva de mim mesmo. Eu tinha sido atropelado nas semanas anteriores à viagem e teimosamente ignorei um resfriado pouco antes de partirmos, tremendo em uma jaqueta enquanto meus companheiros nadavam nos mares frios. Simplesmente precisava de descanso e boa comida. Mas sem nenhum lugar adequado para acampar dentro da baía, e um trecho desconhecido da costa adiante, onde os ventos offshore prejudicariam nosso progresso, a decisão era óbvia. Dominado por emoções conflitantes, Achei que nossa viagem tivesse acabado.
Dois dias depois, minha força voltou, ficamos mais uma vez acima do cascalho no Voe de Quarff. Sentindo-se um pouco tolo, Eu olhei para a névoa espessa. A visibilidade caiu para cerca de 50m e uma onda notável estava quebrando nos recifes, bem dentro dos limites protegidos da baía. “Um pouco difícil para você hoje, ”Disse o criador local. Eu não queria responder à sua pergunta implícita. Eu sabia que a resposta seria bem intencionada, mas eu estava comprometido agora. Era hora de ir.
Do Leste Voe de Quarff, nós remamos em ondas crescentes, culminando em Helli Ness, onde o promontório denteado assomava em meio a um véu inconstante de borrifos e neblina. Além, fomos forçados a remar em um rolamento, fora da vista da terra, para a praia em Wick of Sandsayre. De bom humor agora, confiante em nossa navegação e capacidade de cobrir a distância que ainda falta, partimos na perna de 20 km para Sumburgh. Cruzamentos e promontórios se fundiram à medida que avançávamos pelas ondas e nos aproximando de Lambhoga Head, os penhascos se erguiam para nos saudar. Os mares continuaram a crescer na abordagem final para Sumburgh até que as ondas pesadas estavam se erguendo sob nossos cascos, colidindo com as falésias e voltando ao mar. Preparando-se quando uma onda particularmente violenta quebrou sobre meus ombros, o casco esculpindo de um lado para o outro, Soltei um grito - parte de alívio e parte de pura alegria com a cena selvagem pela qual passamos - Sumburgh Head, cujos penhascos envoltos em névoa se erguiam em tons escuros e suaves acima dos clapótis, estava provando ser tudo o que havia prometido.
Passando na corrida final em Horse Island, sorrisos largos apareceram quando percebemos que tínhamos feito isso. Foi uma seção longa e comprometida de remo que exigiu concentração constante e um erro aqui, no fim do dia, teria se mostrado sério. Aproximando-se de Lady’s Holm, nosso acampamento para a noite, a chuva começou a cair.
Aquela noite, enquanto navegávamos em tendas encharcadas, roupas molhadas penduradas nas varandas, pingando entre sacos secos, planejamos nosso último dia, por telefone - sair das tendas estava fora de questão. A miséria daquela noite chuvosa foi aliviada primeiro pela satisfação de contornar a cabeça de Sumburgh e, em seguida, pela antecipação de construção para o que havia do outro lado da baía - Fitfull Head, uma proposição muito mais séria do que Sumburgh. 
Outro começo precoce, o dia começando mais uma vez com a sensação única de puxar neoprene úmido e camadas de base úmidas sobre a pele fria, e nós nos movemos rapidamente com a maré em direção às falésias mais impressionantes e intimidantes que eu já vi. Cristas denteadas cortam alto em uma névoa leve e cicatrizes recentes da queda de rocha recente dividiram os contrafortes góticos além. Expor, remoto e totalmente selvagem, O Fitfull Head estava começando a fazer Sumburgh parecer domesticado e eu estava grato por estarmos agora protegidos das ondas persistentes de sudeste.
Quando chegamos a Siggar Ness, a maré havia mudado e nós pulamos em redemoinhos sob os penhascos gigantes, em constante temor pela escala de nosso entorno. A alguma distância, um barco de pesca mergulhou na corrida ao largo da costa, desaparecendo completamente antes que o arco subisse de repente apenas para mergulhar novamente. Por três quilômetros, abraçamos a base desses penhascos dramáticos, surfando contra o fluxo através de uma lacuna final para contornar Nev. Além, nem um sopro de vento agitou a baía. Penhascos iminentes assomavam acima, enquanto as profundezas silenciosas ficavam verdes sob nossos cascos. Eu me inclinei para trás e relaxei, deixando escapar um longo suspiro. Restavam mais 25km para remar e todo o dia para o fazer. As pilhas de Scarfi Taing, Ilha de Colsay e St Ninian, as cavernas de Little Havra - todas passavam em lenta sucessão à medida que o dia esquentava. Tirando as gaiolas endurecidas de sal, cozinhamos sob o sol quente enquanto o mar se transformava em vidro e seguíamos em frente, norte e norte novamente para passar Kettla Ness, West Burra e finalmente, depois de sete dias na água, em torno do quebra-mar para entrar em Hamna Voe, completando a circunavegação do continente de Shetland.
A conclusão de nossa viagem em torno de Shetland Continental significou coisas diferentes para cada um de nós, Mas por mim, depois de muitas visitas às Ilhas do Norte, Senti como se um círculo muito real em minha vida tivesse sido fechado e uma ambição de longa data realizada.
Uma das memórias duradouras que levarei de nosso tempo em Shetland - uma vinheta de nossa viagem - é a preocupação de uma senhora local naquela última tarde em Hamna Voe, que assistiu enquanto nós sistematicamente assumimos o controle do estacionamento. Descarregando os barcos, kit molhado foi pendurado em grades, sacos de dormir úmidos pendurados em bancos e toda a parafernália que acompanha tal viagem, exposto ao sol quente da tarde. Finalmente, armamos as tendas vagamente em uma margem íngreme próxima, deixando-os secar. Sem se preocupar com a visão de nosso kit espalhado ao acaso por toda parte, ou pelos quatro canoístas de aparência bastante desalinhada agora sentados perto de um fogão fazendo uma cerveja no estacionamento, sua preocupação estava voltada para a natureza improvável de nossos arranjos para dormir. “Mas você não pode se sentir confortável lá, " ela disse. "Você vai deslizar colina abaixo com certeza." Momentos depois, ela apareceu com um prato cheio de biscoitos milionários.
Quando você pensa nos Adirondacks, você provavelmente pensa sobre a natureza, caminhada, acampamento, as olimpíadas de inverno, e aquela confortável cadeira de verão que compartilha o nome da região. Mas, assim como revelamos os segredos de Catskills, estamos aqui para adicionar mais algumas atividades e atrações incomuns à sua viagem ao interior do estado. Leia mais:Spotlight on the Adirondacks Uma maneira revolucionária de andar sobre os trilhos! Sente-se, relaxar, e pedalar por
p Dois criativos de Nova York foram para Sagres, Portugal, a ponta mais a sudoeste da Europa, e entrou em contato com seu explorador interior - como tantos navegadores que estiveram lá antes deles. p SAGRES, Portugal - Não tínhamos um plano. Parecia adequado que, enquanto estávamos no berço da Era dos Descobrimentos de Portugal, tivéssemos deixado nosso senso de admiração nos guiar. Felizmente, um de nós tem um bom senso de direção.
p Planejando faça um passeio pelos penhascos de Moher ? Descubra as características costeiras mais notáveis da Irlanda! Mas primeiro, descubra tudo o que você deve saber:como chegar lá, qual é a melhor parte para visitar, como reservar um tour online pelos Penhascos de Moher, que outras coisas para fazer nas proximidades e muito mais. Como chegar às Falésias de Moher? p p Sendo uma das principais atrações da Irlanda, as falésias de Moher é um dos locais mais visitados. Chegar lá não s
