Guadalajara nunca esteve na minha lista de desejos de viagens para o México, Eu admito. Os espaços em branco que desejo preencher no meu mapa do México são lugares como San Miguel Allende, Guanajuato, Copper Canyon e as praias da costa do Pacífico do México - Puerto Vallarta, Sayulita, e San Pancho, todos os quais tenho vontade de visitar desde que li sobre eles em um monte de blogs de viagens, alguns anos atrás, quando vários blogueiros se estabeleceram lá para sua fuga de inverno. 
E foi exatamente assim que acabei em Guadalajara:sua proximidade com as ditas praias. Eu estava procurando um lugar para voar que tivesse fácil acesso à costa, e que parecia valer a pena explorar. Guadalajara parecia bastante interessante:a capital cultural da América Latina em 2005, uma cidade universitária, uma cidade com museus de arte e um centro histórico, e uma cidade com vários murais de José Clemente Orozco, um dos famosos muralistas mexicanos cuja arte adoro. O que mais eu poderia pedir? Uma ótima oferta de voo ($ 109 de Los Angeles, reservado com apenas três dias de antecedência) selou o negócio. 
Meu instinto mais uma vez me trouxe ao lugar certo. Desde o meu primeiro passeio pelo centro histórico, Eu me lembrei muito da Cidade do México - e todos vocês sabem o quanto eu amo a capital do México. 
A maioria das ruas do centro histórico com suas belas e bem preservadas, edifícios coloniais espanhóis coloridos estavam alinhados com árvores, havia mais arte de rua do que eu esperava - e estava entre as melhores que já vi em todo o México, e os museus eram de fato tão renomados quanto os guias de viagem prometiam. 
Eu tinha apenas duas noites reservadas em Guadalajara, mas rapidamente decidi fazer uma semana com isso. Três dias em uma cidade com mais de quatro milhões de habitantes não foram suficientes. 
Guadalajara é, na verdade, composta por três cidades:Guadalajara, Zapopan e Tlaquepaque. O centro histórico com sua imponente catedral foi onde passei a maior parte do tempo, e as quatro praças que circundam a catedral, disposto na forma de uma cruz, fazer do centro de Guadalajara um dos mais bonitos de todo o país. Depois de escurecer é quando as praças realmente ganham vida, com barracas de comida montadas, famílias inteiras se reunindo e fazendo um lanche, e jovens casais se beijando nos bancos por toda parte. 
A catedral em si vale bem a pena uma visita, uma estrutura maciça que levou 50 anos para ser concluída (construção iniciada na década de 1560) e cuja arquitetura é uma interessante mistura de gótico, Estilos neoclássico e paladiano. As torres gêmeas góticas, em particular, dão à catedral uma aparência única - o terceiro conjunto de torres construídas depois que as duas anteriores caíram durante terremotos. 
Mesmo que o centro histórico e os bairros vizinhos possam ser percorridos, Fiquei feliz quando descobri que a cidade tinha um sistema de bicicletas compartilhadas, Mi Bici. Eu baixei o aplicativo para ver onde as estações estavam, pagou 80 pesos (US $ 3,92) por um aluguel de 24 horas com aluguel gratuito de até 30 minutos, que é comum para a maioria dos compartilhamentos de bicicletas que usei, e lá fui eu. (Eu descobri mais tarde que um aluguel de 3 dias por MXN $ 160 / US $ 7,84 teria sido um negócio melhor, mas acho que ainda é muito barato). 
Eu pedalei pelo centro, levou a bicicleta para a Plazuela De Los Mariachis, uma pequena praça que é dedicada a uma das invenções mais famosas da cidade - a música mariachi tem origem em Guadalajara. Semelhante à Plaza Garibaldi da Cidade do México, várias bandas mariachi estavam circulando por aqui, possivelmente esperando para tocar para clientes em potencial que procuram uma banda de mariachi para um casamento ou outro evento, mas também para fazer uma serenata para clientes que estavam comendo nos restaurantes ao redor da praça (para uma gorjeta, claro). 
Eu também pedalei até a Avenida Chapultepec, uma ampla avenida repleta de restaurantes e bares, uma área que não parecia muito durante o dia, mas que ganhava vida à noite quando os alunos de Guadalajara e jovens de vinte e poucos anos enchiam os bares da moda dentro e ao redor da Avenida Chapultepec, como eu descobri alguns dias depois, quando um grupo de nosso albergue foi até lá em uma sexta-feira à noite para tomar algumas bebidas. Claro que encontrei aqui, como em todo o México hoje em dia, algumas excelentes cervejas artesanais locais no menu. 
A bicicleta foi especialmente útil quando eu queria visitar o Museu de Arte Zapopan, um museu de arte moderna localizado na parte Zapopan da cidade. Foi uma boa desculpa para eu dar uma olhada naquela parte da cidade, que eu não poderia ter ido de outra forma, porque ficava bem longe do centro histórico, onde eu estava hospedado. 
O museu acabou sendo um daqueles museus de arte contemporânea que me fez pensar várias vezes ‘Sério? Isto é arte?', e era muito menor do que eu esperava, mas a arquitetura em Zapopan e a impressionante Basílica Nuestra Señora de Zapopan, que remonta a 1730 , compensou o museu um pouco decepcionante (que felizmente tinha entrada gratuita. Eu teria me arrependido de pagar por isso, Eu penso). 
Eu preferia muito o Museu de las Artes de la Universidad (MUSA) no centro de Guadalajara, que não só me conquistou com algumas peças de arte impressionantes, mas também com seu auditório, em que Orozco pintou tanto as paredes atrás do palco quanto o interior da cúpula do auditório. Ambos os murais retratam, típico para Orozco, injustiça social e resistência ao sistema. 
Outro espaço de arte imperdível em Guadalajara é o Hospicio Cabañas, um dos maiores e mais antigos complexos hospitalares das Américas, e declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997. Orozco pintou a capela abobadada do complexo de hospício neoclássico do século 19 - 57 afrescos cobrem as paredes e o teto. É uma de suas obras-primas. 
Mas a arte em Guadalajara não para por aí:nos últimos anos, Guadalajara tem se tornado cada vez mais um centro para jovens artistas de todas as partes do México e além. Galerias de arte estão surgindo pela cidade, e uma organização de residência e educação cultural alternativa apoiada pelo Ministério da Cultura do Estado de Jalisco e pelo Instituto Cultural Cabañas, PAOS (Programa Anual de Open Studios), tem atraído artistas de todo o mundo. O programa oferece uma residência de um mês no Museo Taller Jose Clemente Orozco, a antiga residência e oficina do falecido muralista mexicano. 
E há a arte de rua que preenche as paredes e portas de todo o edifício. Mesmo nas casas coloniais, a arte nunca parece perturbadora, mas sim acrescenta às fachadas em ruínas. Me deparei com uma nova grande peça todos os dias em minhas andanças pela cidade, um dos melhores murais estava fora do Museu de Arte MUSA:
Embora eu não tenha me apaixonado por nenhuma das comidas que experimentei em Guadalajara (e, admito, às vezes lutando para encontrar uma opção vegetariana nos menus focados em carne), Pensei que as tortas ahogadas, que se traduzem em "sanduíches afogados" - e eles estão de fato afogados, com molho - estavam deliciosos, embora confuso para comer. Geralmente são recheados com carne, mas descobri vários lugares que ofereciam versões vegetarianas. O prato mais famoso de Guadalajara é o Birria, um guisado feito de carne de cabra, chiles assados e temperos - se você é um fã ferrenho e gostaria de experimentá-los, dê uma olhada em uma das birrierias da cidade. 
Guadalajara não tem uma bebida típica, mas é tão perto da cidade de origem da bebida mais famosa do México que quase todos os visitantes de Guadalajara fazem pelo menos uma viagem de um dia para lá:Tequila. Claro, você também pode obtê-lo em todos os bares de Guadalajara, mas depois de ver fotos de vastos campos cheios de plantas de agave azul em um artigo de viagem um tempo atrás, Eu queria ver a pequena cidade por mim mesmo, e o mais importante:faça um tour pela destilaria. 
Eu não sou o maior fã de tequila (a ideia de tequila geralmente traz de volta memórias de muitas doses de tequila nos meus primeiros 20 anos, termine lambendo o sal das minhas mãos e terminando a dose chupando uma rodela de limão), mas pensei que um tour pela destilaria e uma degustação de algumas tequilas sofisticadas poderiam mudar minha opinião. 
Algumas outras pessoas do albergue também queriam visitar Tequila, e então decidimos ir para lá juntos no que acabou sendo um sábado bem chuvoso. Sábado é o único dia em que funciona o Expresso Tequila, um trem que vai de Guadalajara a Tequila, apenas para turistas, completo com bandas mariachi, tequila e alguns petiscos. Contudo, assim que vimos o preço elevado (MXN $ 1, 200 US $ 59), li algumas críticas mornas e descobri que nem mesmo veríamos a cidade em si, apenas uma destilaria, optamos pela forma mais econômica de chegar lá:de ônibus. 
O que deveria ser uma viagem de 90 minutos se transformou em uma viagem de duas horas, e quando finalmente chegamos a Tequila, estávamos morrendo de fome. Decidimos comer um pouco antes de descobrir como fazer um tour pela destilaria, dos quais existem muitos na pequena cidade, incluindo produtores de tequila conhecidos, como Sauza, Tequila Herradura, Jose Cuervo, Cofradia e a Destilaria El Llano. 
Vários agenciadores se aproximaram de nós, tentando nos vender seu tour, e finalmente concordamos em entrar em um que partiu uma hora depois, que custou MXN $ 180 (pouco menos de US $ 9), nos deixando tempo suficiente para almoçar, e talvez ver um pouco mais de tequila. 
Passear pelas ruas da aldeia me fez desejar ter vindo para uma pernoite. Os turistas estavam vagando pelas ruas agora, que estavam cheios de lojas de souvenirs e restaurantes. A tequila em si é linda, mas acho que teria gostado mais da aldeia depois que as multidões foram embora e os veículos em forma de barril de tequila que trouxeram visitantes às destilarias também partiram para o dia, desfrutando de uma noite tranquila em um dos bancos da praça da cidade. 
Com suas coloridas casas mexicanas, um 18
º
igreja de pedra do século e praças arborizadas que merecia ser incluída na lista dos Pueblos Magicos do México, cidades em todo o país que oferecem aos visitantes uma experiência "mágica" por causa de sua beleza natural, riquezas culturais, ou relevância histórica. 
Graças à importância da Tequila na produção do produto de exportação mais famoso do México, A tequila e a área ao redor também receberam o status de Patrimônio Mundial da UNESCO. Para a maioria das pessoas, uma viagem de um dia é provavelmente o suficiente, mas eu também adicionaria um dia extra para verificar outra destilaria, porque há tantos dentro e ao redor de Tequila, é por isso que a região também gosta de se promover como a ‘Tequila Trail’ - pense na resposta do México para a trilha Bourbon de Kentucky. 
Porém, nesta visita, só havia tempo para um. O tour que vendemos era para a Destilaria Orendain, uma família, premiado produtor de tequila, fundado por Don Edwardo Orendain Gonzalez em 1926. Foi fascinante saber mais sobre a produção de tequila, uma bebida sobre a qual eu não sabia literalmente nada, além do que é produzido a partir da planta agave. Mas qual parte disso? 
Durante a turnê, aprendemos que tequila é feita de piña, o coração do agave, que, uma vez que as folhas pontiagudas foram removidas, na verdade, parece uma piña grande (em espanhol para abacaxi). No entanto, leva de 8 a 10 anos até que o agave possa ser colhido - o negócio da tequila com certeza é um investimento de longo prazo. As empresas que foram inteligentes o suficiente para estender seus campos de agave azul em uma década, Contudo, agora são os únicos que se beneficiam da popularidade crescente das tequilas sofisticadas dentro e fora do México. 
As destilarias aqui orgulhosamente servem tequila "100% agave" - isso é o que você deve procurar, se vocês, como eu, tem péssimas lembranças de dores de cabeça relacionadas à tequila, porque as tequilas 100% puras não causam ressaca, se apreciado com moderação. 
O passeio pela destilaria foi altamente informativo e mostra aos visitantes praticamente todo o processo de fabricação da tequila:primeiro, as piñas são assadas no forno, então, o açúcar é extraído e fermentado por 7 a 12 dias, e por fim, a tequila é destilada (geralmente duas vezes), o que significa que os fermentos são separados por calor e pressão de vapor. 
Existem três tipos diferentes de tequila:Blanco (engarrafada imediatamente após a destilação), Reposado (com idade mínima de dois meses), Añejo (com idade de pelo menos um ano, mas menos de três) e às vezes há um quarto, Extra Añejo (maior de idade). Podemos experimentar os três tipos principais durante a nossa degustação e ficamos surpresos com o quão diferente o sabor da tequila das coisas medíocres que experimentamos anteriormente. Especialmente o Añejo, que é suave e tem um sabor mais complexo. 
Estamos de bom humor enquanto caminhamos sob a chuva de volta à estação de ônibus para pegar um ônibus de volta para Guadalajara, e todos nós concordamos:vir para o Tequila foi revelador em muitos aspectos. Nós três concordamos que todos nós fomos convertidos a bebedores de Tequila, cada um de nós carregando uma pequena garrafa em nossas bolsas, para desfrutar de volta para casa. 
Eu primeiro fiquei em um B&B, que eu não amei, e decidi me mudar para um albergue com ótimas críticas que eu havia encontrado no Booking.com. Eu fiz a decisão certa: Hostal De Maria , em uma velha mansão convertida, estava em uma excelente localização na Plaza Colón. Tem quartos privados, bem como dormitórios, um belo pátio de estilo colonial, lindas decorações coloridas e café da manhã incluído. Os quartos duplos custam US $ 20, uma cama em um dormitório de 6 camas custa US $ 9. 
The Guadalajara Pub Crawl, que combina um passeio narrado pela cidade com amostras das bebidas mais populares da região e uma introdução a alguns bares descolados é algo que eu verificaria na próxima vez que estiver na cidade. Como esse passeio só acontece às sextas-feiras e eu já tinha feito planos para essa noite, Eu não poderia fazer este passeio durante esta viagem. 
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