Imagine um lêmure desenhado por Quentin Blake – todo pontudo e arranhado, dedos longos e ossudos e olhos de goblin. É assim que se parece um aye-aye. Aparentemente, havia um em uma árvore, dormindo profundamente em um buraco 15 metros acima de nossas cabeças. Estávamos esperando que acordasse. Lanternas de cabeça prontas. Pescoços esticados. Apenas um vislumbre e eu ficaria feliz. Apenas um vislumbre deste noturno, indescritível e mais misterioso de todos os lêmures...
Mas a floresta estava piscando com relâmpagos. Eu podia sentir a tensão aumentando no ar abafado da noite malgaxe. Um trovão baixo profundo misturado com a percussão de sapos e o falsete lamuriento das cigarras. A tempestade estava a minutos de distância.
"Acordar!" Eu silenciosamente instiguei a criatura cochilando no alto do dossel acima de mim. Mas mesmo enquanto olhava para os galhos, as primeiras gotas de chuva atingiram meu rosto, quentes e pesadas.
O autor, William Gray, olhando através da espinha dorsal do maciço de Isalo
A arca da ilha
Nem todos os lêmures são tão difíceis de encontrar quanto o sim-sim. Duas semanas antes, no início de minha odisseia pela vida selvagem no sul de Madagascar, eu mal havia pisado no rico guisado tropical do Parque Nacional Andasibe-Mantadia antes de indri começar a chamar. Parecia canto de baleia na floresta:um grito de sereia, crescendo, reverberando, mantendo a floresta extasiada com cada nota melancólica. Seguindo meu guia, William, ao longo de um caminho emaranhado de videiras, logo encontramos os cantores – meia dúzia de lêmures malhados segurando troncos de árvores e nos fixando com olhos grandes, redondos e cor de limão.
Eles pareciam surpresos ao nos ver; aquele olhar prossímio de olhos arregalados de curiosidade e perplexidade sem piscar. Isso deu a eles uma certa aparência de vulnerabilidade – infelizmente condizente com o grupo de mamíferos mais ameaçado do mundo. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) atualmente lista 24 espécies de lêmures como criticamente ameaçadas, 49 ameaçadas e 20 vulneráveis. Um relatório recente, no entanto, sugere que 95% das 113 espécies e subespécies conhecidas de lêmures enfrentam a extinção. Mesmo quando novos são identificados, como o lêmure anão dos Groves em 2018, eles foram direto para a Lista Vermelha.
Desde que li sobre a busca de Douglas Adams e Mark Carwardine por um aye-aye em seu livro de 1989, Last Chance to See, anseio por vislumbrar esse prossímio misterioso e desalinhado. O aye-aye pode não ser o mais raro dos lêmures (embora ainda esteja classificado como ameaçado de extinção), mas, para mim, sempre incorporou tudo o que é enigmático e insubstituível em Madagascar – desde sua vida selvagem estranha e única até sua diversidade de habitats.
Estes seriam o foco principal da minha viagem, uma viagem por terra traçando a estrada RN7 de Toliara na costa sudoeste até Antananarivo no Planalto Central – uma viagem de 900 km ligando as florestas espinhosas áridas e quase desérticas do sul com o rico ensopado de floresta tropical no leste. Ao longo do caminho, planejei juntar os pontos entre uma sucessão de parques e reservas nacionais, cada um desempenhando um papel crucial na proteção dos lêmures e das dezenas de milhares de outras espécies endêmicas que evoluíram nesta grande ilha arca, à deriva da antiga Gondwanaland cerca de 150 milhões de anos atrás. Com cerca de 90% da cobertura florestal nativa da ilha já perdida, a conservação eficaz também depende do empoderamento da população local para proteger seu próprio pedaço de floresta. O turismo desempenha um papel importante nisso. O futuro das florestas gerenciadas pela comunidade em Madagascar depende das pessoas que visitam – hospedando-se em pousadas locais, pagando taxas de entrada, contratando guias…
O lêmure esportivo de Hubbard, principalmente noturno, olha para nós de seu buraco de descanso em Zombitse NP (William Gray)
Olhe e você encontrará
"Venha. Rápido. Olhar." A chamada familiar de contato de William passou pelas árvores da Reserva Comunitária de VOIMMA, uma faixa de floresta rica em vida selvagem à beira de Andasibe. Diminuto, pés ágeis, rosto travesso, ele era como um fantasma da floresta; Eu, enquanto isso, me arrastava para trás, agarrando cada caule e trepadeira enquanto tentava desesperadamente acompanhá-lo.
Essas três palavras bruscas sempre precediam um encontro com algo extraordinário:o camaleão de um pé de Parson caminhando lentamente ao longo de um galho, seu corpo escamoso uma obra de arte viva - como uma serpentina finamente esculpida; copulando insetos-pau tremendo em êxtase de galhos; gorgulhos de pescoço de girafa manobrando pelas folhas como JCBs em miniatura... a floresta se contorceu com pequenas maravilhas.
Bastou um mero indício de um lêmure para enviar William voando à frente. Um mímico talentoso, ele cacarejava e grunhia, e suas ligações eram invariavelmente atendidas. "Venha. Rápido. Olhar." E ele abria uma janela na tapeçaria da selva para revelar sifakas com diademas dourados saltando de tronco em tronco, ou os rostos de ursinho de lêmures preto e branco olhando para nós de uma fenda no dossel.
Este era o Madagascar da minha imaginação. Mas eu estava prestes a descobrir que a floresta tropical - o que resta dela, principalmente limitado a uma faixa cada vez mais esfarrapada confinada a leste - é apenas um dos diversos habitats florestais da ilha. Depois de alguns dias explorando Andasibe-Mantadia, voltei à capital, Antananarivo, antes de voar 900 km a sudoeste até a cidade de Toliara:porta de entrada para um mundo de árvores bem diferente.
A ponta afiada de Madagascar
O nascer do sol na floresta espinhosa de Madagascar foi como acordar nas páginas de um livro do Dr. Seuss. Os polvos balançavam seus braços de 10 metros acima da minha cabeça, enquanto os baobás perfuravam a areia vermelho-ocre como cenouras gigantes.
Três guias se juntaram a mim de uma aldeia próxima. Sua área local de floresta espinhosa era de propriedade de uma ONG francesa que trabalhava com famílias na área para proteger o habitat espinhoso ainda ameaçado do pastoreio de gado e da produção de carvão. Menos de 40% dessa floresta árida e queimada pelo sol permanece. Quase todas as suas espécies de plantas não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra, enquanto seu elenco de animais também inclui uma longa lista de endemismos. Vimos um deles – o lêmure esportivo de Petter – dormindo profundamente no ninho espetado de uma árvore de polvo.
Mas os pássaros, não os lêmures, são a principal atração da floresta espinhosa de Madagascar. Enquanto um dos meus guias me conduzia em um lento passeio, os outros dois se enfiavam no arbusto espinhoso e na euforbia tóxica, em busca de duas raridades aviárias. Primeiro, um coua correndo deslizou para o ar livre, a luz do sol brilhando em sua sombra magenta. Então, minutos depois, eles encontraram um rolo de terra de cauda longa – outro belo pássaro, listrado de marrom e branco, suas asas e cauda longa e empinada com bordas azul-celeste.
No meio da manhã, a temperatura subiu para mais de 35°C e até as iguanas de cauda espinhosa começaram a procurar sombra nas cavidades e rugas dos baobás mais velhos. O alívio do calor não veio até o anoitecer quando nos aventuramos novamente, desta vez usando tochas para iluminar o turno da noite. Quando dois discos brilhantes piscaram para trás do arbusto, nós nos aproximamos, ignorando o corte e puxão de espinhos, mal ousando respirar... Elusivos, inquietos e facilmente assustados, algumas das 20 espécies de lêmure-rato de Madagascar são pequenas o suficiente para se sentar em uma xícara de ovo. Eles também são possivelmente os mamíferos mais fofos do planeta.
É claro que ficar todo grudento com um lêmure-rato cinza de olhos arregalados não chegaria nem perto de ver um sim. Minha próxima chance de encontrar um desses, no entanto, não seria por mais uma semana quando eu voltasse para as florestas tropicais do leste. Antes disso, eu tinha o pequeno problema de uma viagem de 900 km, seguindo a RN7 nordeste pelo coração de Madagascar.
Um lêmure de bambu cinza no refúgio Lemur Island (William Gray)
Formações rochosas e vida vegetal semi-árida em Isalo NP (William Gray)
Um nightjar de colarinho – o autor olhou por um minuto inteiro para este pedaço no chão da floresta antes de 'vi-lo' (William Gray)
Dançarinos na floresta
“É época de manga.” Toky, meu motorista-guia apontou para barracas cheias de frutas amarelas enquanto dirigíamos por um caleidoscópio da vida nas ruas malgaxes. Zebu preto brilhante, o gado mais valorizado do país, carroças carregadas de tijolos cor de ferrugem, recém-assados em fornos em forma de pirâmide que fumegavam nos limites de cada cidade por onde passávamos.
Deixando para trás a floresta espinhosa do sudoeste, entramos na terceira maior zona de vegetação de Madagascar – floresta seca e decídua que historicamente cobria a maior parte do flanco ocidental da ilha – mas não foi até que nos aproximamos do PN de Zombitse-Vohibasia que o matagal pastoreado por cabras e campos áridos deram lugar a florestas. Em um momento estávamos dirigindo por terras agrícolas empoeiradas pontilhadas de baobás – sagrados para os habitantes locais – no próximo estávamos andando na densa floresta de Zombitse, onde os gigantes reais não haviam sido despojados de seu reino frondoso.
Zombitse também era o reino de um lêmure quase tão alto na minha lista de desejos quanto o sim-sim. Enquanto Toky esperava no carro, segui dois guias locais em busca da sifaka do Verreaux ‘dançante’. A princípio, tudo o que vi foram flashes de pelo branco através da malha de galhos à frente. Paramos e esperamos. Cochilando em um buraco, no alto de uma árvore velha, um lémure esportivo de Hubbard nos fixou com olhos de gremlin; papagaios vasa se agitavam no dossel, enquanto um enorme camaleão de Oustalet – do comprimento do meu antebraço – esgueirava-se ao longo de uma videira, assobiando e mudando de cor de laranja para branco.
Quando começamos a abrir caminho pela floresta novamente, os sifakas pareciam menos cautelosos conosco. Um barulho de galhos – dedos finos e elegantes enrolados em um tronco – e de repente um dos adultos estava olhando para mim a poucos metros de distância. Em seguida, saltou de novo, primeiro no chão, “dançando” de dois em dois, os braços erguidos como um maestro de orquestra, depois saltando de tronco em tronco, uma bola de pêlo preto e branco ricocheteando pela floresta.
Um pequeno pedaço de floresta agarrado às encostas mais baixas das Três Irmãs oferece santuário para lêmures de cauda anelada na Reserva Comunitária de Anja (William Gray)
Uma mulher com seu bebê caminha ao lado da estrada RN7 perto de Zombitse-Vohibasia NP (William Gray)
Parta após o anoitecer na floresta espinhosa e use tochas para localizar o lêmure-rato cinza pelo brilho dos olhos (William Gray)
Paraíso para prossímios
Eles podem saltar mais de 9m,” Toky me disse enquanto eu subia de volta para o carro, suada e arranhada, mas animada. indri operístico, lêmure rato hipnótico e agora sifaka acrobático; Eu estava começando a me perguntar se eu tinha atingido o pico dos prossímios. Como poderia o aye-aye desalinhado e dentuço competir? Mas havia muito mais amor de lêmure por vir antes mesmo de eu chegar ao seu esconderijo na floresta tropical.
Além de Zombitse, o RN7 cruzava as planícies com aglomerados de casas de barro vermelho. Depois de 90 minutos de carro, chegamos e rastejamos pela cidade de Ilakaka, repleta de pedras preciosas, gerada pela descoberta de safiras em 1998; de lá, mergulhamos no maciço antigo e castigado pelo tempo do Parque Nacional de Isalo para um encontro com o que, para muitos, é o lêmure mais adorável de todos.
De acordo com o guia local Charles, uma família de lêmures de cauda anelada vivia em um desfiladeiro, no coração de Isalo. Para alcançá-lo, partimos cedo, nossas botas raspando no quartzito jurássico enquanto subíamos cumes crivados de cavernas funerárias do povo Bara. Caminhando por um planalto quente e soprado pelo vento, pináculos enferrujados de arenito se erguiam ao nosso redor. Charles me mostrou escorpiões escondidos sob rochas e plantas inchadas de Pachypodium ‘pés de elefante’ acocoradas em rochas como baobás anões. A trilha chegou à beira de um penhasco e começamos a descer em um desfiladeiro; um mundo perdido de palmeiras e samambaias, musgo esmeralda gotejante, piscinas cor de jade e lêmures brincalhões. As caudas aneladas encontraram uma lasca verde do paraíso.
Eu vi outro grupo alguns dias depois, tendo viajado 180 km mais a nordeste, com o RN7 subindo nas Terras Altas Centrais. Desta vez, sua casa era uma pequena faixa de floresta contornando as Três Irmãs – monólitos de granito com cúpulas lisas subindo para 1.500m. A Reserva Comunitária de Anja tem apenas 30 hectares, mas protege mais de 300 lêmures de cauda anelada. Os aldeões locais ganham emprego como guias, enquanto a reserva empreendedora ajudou a financiar um projeto local de piscicultura, viveiro de árvores e escola. As pessoas estão em melhor situação e os lêmures têm um lugar seguro para viver.
Passei várias horas com uma família de rabos anelados de Anja – desviando de uma chuva de folhas e galhos enquanto eles atacavam uma figueira, depois sentando quietos por perto enquanto descansavam, se arrumavam e brincavam entre pedregulhos desordenados. Eles costumavam fazer isso antes de se empoleirar em cavernas escondidas nas montanhas, meu guia me disse. Enquanto as últimas poças de luz do sol da tarde vazavam da floresta, as caudas pretas e brancas dos lêmures tremulavam no crepúsculo cada vez mais profundo enquanto trovões distantes retumbavam no leste.
Gecko de cauda de folha satânica (William Gray)
Ranomafana NP após chuvas fortes (William Gray)
Última chance de ver
Nuvens baixas flertaram com as copas das árvores quando chegamos a Ranomafana NP na noite seguinte, mais 120 km a nordeste de Anja e agora de volta às profundezas das montanhas cobertas de floresta tropical do leste de Madagascar. "Muito em breve vai chover", disse Toky. Mas nada diminuiu o entusiasmo do meu guia local por rastrear alguns dos habitantes mais raros e indescritíveis desta floresta tropical de 416 quilômetros quadrados.
Nossa primeira caminhada matinal, vadeando riachos e escalando cumes íngremes, foi recompensada com um arco-íris de camaleões e sapos. Vislumbramos lêmures dourados de bambu – descobertos apenas em 1987, mas já criticamente ameaçados. E encontramos Uroplatus phantasticus – um pequeno dinossauro enigmático e demoníaco também conhecido como a lagartixa satânica de cauda de folha. Não maior do que meu dedo mindinho, ele me fixou com um olhar maligno e sem piscar, como se tivesse acabado de sair da garra de um dragão, com a intenção de causar estragos.
É o sim-sim, no entanto, que causa pavor nos corações dos malgaxes. Em algumas partes do país, o lêmure preto de olhos cor de âmbar é fady [tabu]. Um prenúncio de doença ou infortúnio, alguns temem o sim-sim simplesmente apontando seu “dedo da morte” alongado para eles. O dedo curiosamente prolongado é realmente usado para bater em galhos ocos e troncos de árvores para ajudar o lêmure a localizar larvas de besouros suculentas – algo que eu arriscaria qualquer maldição para testemunhar.
No meu último dia, Toky me levou de carro duas horas a leste de Ranomafana, onde a Estação de Campo de Kianjavato Ahmanson não apenas recrutou aldeões para cuidar de um viveiro de floresta tropical e replantar áreas de derrubada e queimada, mas também empregou guias locais para rastrear nove espécies de lêmure ameaçado de extinção – incluindo o sim-sim.
Caminhando pela floresta ao entardecer, encontramos rapidamente a árvore com um sim-sim dormindo escondido em um buraco 15m acima de nossas cabeças. Olhei para os galhos. As primeiras gotas de chuva atingiram meu rosto, quentes e pesadas. Um facho de tocha de repente ganhou vida. Algo se arrastou pela poça de luz e ouvi uma vozinha na minha cabeça:“Venha. Rápido. Olhar."
terras agrícolas verdejantes nas encostas orientais das montanhas além de Ranomafana (William Gray)
Notas de rodapé
A viagem
O autor viajou com Rainbow Tours em uma viagem sob medida:um itinerário de 14 noites incluindo os parques nacionais de Andasibe-Mantadia, Isalo, Zombitse-Vohibasia e Ranomafana, bem como as florestas comunitárias de Ifaty e Anja, com meia pensão e Vôos internacionais.
Estatísticas vitais
Capital: Antananarivo
População: 27,5 milhões
Idioma(s): Malgaxe e francês
Hora: GMT+3
Código de discagem internacional: +261
Vistos: Cidadãos do Reino Unido/irlandeses obrigados a pagar € 35 (£ 31) em dinheiro na chegada.
Dinheiro: Ariary malgaxe (MGA). Euros e cartões de crédito são aceitos em hotéis, grandes lojas e restaurantes, mas dinheiro ariary é útil para dar gorjetas a guias. Há caixas eletrônicos nas principais cidades.
Quando ir
Quando ir Tropical Madagascar é mais quente e seco no sul e oeste, com mais chuva no leste e menos umidade no Planalto Central.
Abr-Set: Os meses mais secos e frios; algumas espécies são menos ativas e os parques podem ficar lotados em agosto.
Out-Dez: As chuvas podem começar em meados de dezembro, mas o clima geralmente é bom; os lêmures têm filhotes e mangas e lichias estão na estação.
Jan-Mar: A principal estação chuvosa traz chuvas fortes que podem dificultar as viagens em áreas remotas.
Saúde e segurança
Os viajantes precisam estar em dia com as imunizações de rotina, incluindo tétano, e devem considerar proteção contra difteria, raiva e hepatite A (visite www.fitfortravel. nhs.uk). Um certificado de febre amarela pode ser necessário se chegar da África continental. A prevenção de picadas de mosquito é crucial; há risco de malária em todo Madagascar e, às vezes, dengue. A esquistossomose também está presente em corpos de água doce
O país é geralmente seguro. Em Antananarivo, fique atento aos batedores de carteira e não ande sozinho após o anoitecer. Em caso de dúvida sobre a condução autónoma, contrate um motorista/guia.
Como chegar
Não há voos diretos do Reino Unido para Madagascar. A Air Madagascar (airmadagascar.com) voa para Antananarivo de Paris (11 horas). A Ethiopian Airlines e a Air France operam voos de Londres Heathrow via Paris e Adis Abeba, respectivamente.
Se locomover
Madagascar tem transporte público limitado. Existe um serviço ferroviário de passageiros esporádico (e lento) entre Fianarantsoa e Manakara, na costa leste. Os microônibus, ou táxis-brousses, são baratos e cobrem a maioria das rotas, incluindo o trajeto de 24 horas entre a capital e Tuléar. Para flexibilidade e confiabilidade, a maioria dos visitantes contrata motorista e veículo particular.
Tsaradia opera voos internos para uma ampla variedade de destinos. Espere pagar cerca de Ar900.000 (£ 187) por uma passagem só de ida entre Antananarivo e Tuléar.
Custo da viagem
Se você estiver em uma excursão organizada, os custos de vida diários de cerca de 30.000 a 50.000 (£ 6-10) devem cobrir itens como almoço e guias de gorjeta. Viajantes independentes devem orçar em torno de € 150 (£ 130) por dia para um bom quarto de hotel de médio porte, veículo particular e motorista, refeições, taxas de entrada no parque nacional e guias.
Alojamento
Uma excelente base para visitar Andasibe-Mantadia NP, o Mantadia Lodge de 25 quartos inaugurado em 2018. Empoleirado em uma colina com vista para o oeste da floresta, seus bangalôs contemporâneos têm interiores luminosos e minimalistas.
O Le Paradisier tem vista para a costa cercada de recifes em Ifaty, no sudoeste. As atividades incluem mergulho e observação de baleias (junho a setembro).
Isalo Rock Lodge é um retiro de 60 quartos; suas casas de pedra possuem decks elevados com vista para as colinas de arenito escarpadas de Isalo NP. O vizinho Jardin du Roy oferece uma estadia igualmente chique.
O Betsileo Country Lodge é uma pequena propriedade perto de Anja, repleta de artesanato local e com vista para a montanha a partir de seus jardins pontilhados de chalés.
