Você vê, ruim é legal. Guerreiros temíveis envoltos em amarelo fogo infernal e vermelho Hades pisam e gingam ao som de tambores retumbantes e assobios ensurdecedores. Eles ostentam sombras estígias e barbas escuras, e agitam lanças e chacoalham sabres com brio de queixo saliente.
Aí está o Feiticeiro, o Feiticeiro. Há Rei Diablo, Rei Burlante e Rei Tempeste – o Devil King, o Swindler King e o Storm King. Gigante, o Gigante, ofusca a todos.
O exército de Deus é um bando morno em comparação, vestido de branco e azul pálido, laborioso e sério. Não é à toa que a torcida aplaude o outro lado:hoje, o Diabo tem a música boa.
Uma coisa é certa, porém:o 'bom' triunfará – sempre triunfa no Auto de Floripes, o confronto anual de teatro de rua do Príncipe entre mouros impetuosos e cristãos frios em que fui apanhado – e, como a maioria ao meu redor, Lamento o inevitável.
Mas as coisas costumam ficar um pouco confusas no parceiro mais pequeno da segunda menor nação da África, São Tomé e Príncipe.
Guerreiros Moros (Paul Bloomfield)
Dizer que esta ex-colônia portuguesa está fora do roteiro turístico seria um eufemismo monumental. Menos de 30.000 visitantes anualmente vêm a São Tomé, cutucando o equador no Golfo da Guiné; apenas uma fração desses soma o salto de 150 km para nordeste até o Príncipe. Por quê? Bem, alojamento e transporte inter-ilhas são limitados, mas principalmente, suspeito, poucos viajantes visitam porque poucos viajantes visitaram.
Claro, nem sempre as coisas saem como você gostaria – e não apenas o resultado do Auto de Floripes. A pobreza é generalizada, os serviços turísticos são desiguais e o
leve-leve (devagar) ritmo ocasionalmente frustrante. No entanto, com suas florestas de esmeralda, penhascos vulcânicos e águas azul-turquesa, frutos do mar deliciosos, sorrisos calorosos, uma história fascinante (se não imperturbável) e rica biodiversidade - o arquipélago foi apelidado de 'Galápagos da África' - Príncipe possui um currículo de viagem de grau A . Aventurei-me aqui para verificar as suas credenciais culturais e naturais, marcando a minha visita para meados de agosto, quando a pequena capital da ilha, Santo António, encena esta épica reencenação de batalha medieval.
Sementes da história
Barcos de pesca em Agua Ize, São Tomé (Paul Bloomfield)
Parando em São Tomé no caminho, aproveitei a oportunidade para explorar o patrimônio natural e cultural da ilha maior com o guia local Jeremiah, que forneceu uma história em vaso enquanto caminhávamos pela estrada da costa leste. “Segundo a tradição, os marinheiros portugueses desembarcaram aqui a 21 de dezembro de 1470, nessa altura a festa de São Tomás – daí o nome da ilha – chegando ao Príncipe no mês seguinte”, começou. “Pessoas escravizadas da África continental foram embarcadas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar; o café e o cacau foram introduzidos alguns séculos depois.” Após a abolição da escravidão em 1869, os proprietários de plantações recrutaram trabalhadores contratados (serviçais) – essencialmente escravos em tudo menos no nome – de Angola, Moçambique e, particularmente, Cabo Verde; muitos ficaram presos aqui depois que as passagens prometidas para casa não se concretizaram. Suas comunidades alinharam nossa rota para o sul rural.
Cacau secando na rua (Paul Bloomfield)
Microônibus amarelos passavam zunindo por nós enquanto dirigíamos sob as chamas de árvores em chamas, desviando de garotas carregando garrafas de vinho de palma e garotos andando de patinetes de madeira feitos em casa. Pipas negras voavam acima da costa, procurando peixes e ratos, enquanto porcos farejavam ao ar livre pelo mato à beira da estrada.
Pouco depois do rio Abade, onde as mulheres espalham uma colcha de retalhos caleidoscópica de roupa a secar nas rochas, chegámos à Roça Água Izé. Uma das maiores plantações de cacau (roças) das ilhas, com cerca de 2.600 km2, no início do século XX era explorada por cerca de 2.500 serviçais supervisionados por um punhado de europeus. No auge, o país era o maior exportador mundial de cacau, mas após a independência dos portugueses em 1975, a indústria murchou. Talvez 1.000 descendentes desses trabalhadores ainda vivam nos prédios em ruínas de Água Izé.
O hospital da plantação em ruínas, que já foi o melhor da África Ocidental (Paul Bloomfield)
Esta plantação está muito longe das visões do glamour Deep South ao estilo de Scarlett O'Hara, embora seja uma comunidade vibrante com lojas de esquina, bares, escola e igreja. Passamos por estradas de pedra quebradas, passando por vestígios de trilhos de trem – os restos de uma rede de 50 km – para estacionar sob uma árvore de fruta-pão do lado de fora de um prédio que exalava um ar pesaroso de grandeza erodida:o hospital da plantação, que já foi um dos melhores da África Ocidental.
De lá, perambulamos pelo bairro residencial, entre crianças rindo, galinhas arranhando a poeira e cachorros cochilando. Casas cansadas e descascadas ficam em fileiras apertadas, como uma de costas para a outra em uma cidade industrial do norte, embora uma fumegante no calor de 27°C, com grãos de cacau e peixes secando nas pedras.
Continuando a descer até a praia abaixo, passeamos entre canoas de dongo puxadas na areia depois de missões de pesca de madrugada por Angolares, descendentes – segundo a lenda – de escravos angolanos que escaparam de um naufrágio do século XVI e fundaram
quilombos (assentamentos quilombolas) no sul da selva.
Na selva
O Pico Cão Grande é o mais proeminente dos picos vulcânicos das ilhas (Paul Bloomfield
Continuando para o sul, a estrada tornou-se cada vez mais sinuosa, as árvores mais densas, as montanhas mais pontiagudas à medida que atravessávamos a floresta tropical do Parque Nacional de Obô. Um vasto afloramento fálico surgiu da neblina conhecido localmente como
leite de voador (leite de peixe voador); a torre fonolítica de 386m de altura do Pico Cão Grande, o mais proeminente dos pináculos vulcânicos que raspam o céu no sul de ambas as ilhas.
Moscas tsé-tsé me bombardearam impiedosamente enquanto eu olhava com admiração – tanto para a paisagem primitiva quanto para a resistência daqueles trabalhadores forçados a cortar plantações dessa selva sufocante.
O sentimento voltou naquela noite quando saboreei um trio de ensopados tradicionais santomenses:
molho do fôgo (peixe picante), erva-doce
calalú e
feijoada (feijão cozido). Do outro lado do restaurante, um elegante guitarrista septuagenário tocava a melodia inconfundível de
Sodade (Saudade), celebrizada pela rainha da morna cabo-verdiana Cesária Évora.
“
Kem mostra bo es kaminj long, es kaminj pa São Tomé? ” cantou tristemente:“Quem te mostrou este caminho longínquo, este caminho para São Tomé?”
Ruínas da Ribéria Ize (Paul Bloomfield)
Ao longo das primeiras sete décadas do século 20, talvez 80.000 cabo-verdianos foram coagidos a atravessar essas ilhas; hoje, seus descendentes compreendem cerca de metade da população de 8.000 habitantes do Príncipe, para onde me dirigi no dia seguinte no salto aéreo de 35 minutos de São Tomé.
O vôo foi emocionante; a aterrissagem foi enervante:temi que as asas do pequeno avião a hélice cortassem o dossel que cobria as encostas escarpadas do Príncipe como um cobertor de brócolis. Sua floresta é impenetravelmente densa, mesmo comparada com a exuberante São Tomé e entre elas, as ilhas abrigam mais de 25 espécies de aves endêmicas – mais do que Galápagos, em um oitavo da área terrestre – além de talvez 150 plantas endêmicas. Selvagem está em toda parte; sem controle, a natureza supera tudo.
O argumento foi reforçado durante um passeio costeiro até a Ribeira Izé, uma plantação abandonada fundada no início do século 19 por Maria Correia, uma mulher nascida no Príncipe determinada a desafiar as convenções de gênero governando seu próprio domínio. As ruínas de pedra amarelada de sua igreja outrora impressionantes são abraçadas por gavinhas de cipós e
oká ( algodão de seda) árvores, como os templos estrangulados de raízes de Angkor.
Pico de pico
Uma mulher costurando na Casa Morabeza, uma iniciativa comunitária da ONG Príncipe Trust (Paul Bloomfield)
Com fome de mais imersão na natureza, no dia seguinte parti para o cume do Pico Papagaio – a 680m, um pouco mais alto que Cão Grande, mas felizmente menos vertiginoso. Enquanto esperava pelo meu guia local dei uma volta por Santo António, proclamada a “menor capital do mundo”. A Cidade do Vaticano pode discordar desse ponto, mas certamente é diminuto. Em cinco minutos eu andei por mais ou menos meia dúzia de ruas.
Na Casa Morabeza, uma iniciativa comunitária apoiada pela ONG Príncipe Trust, focada em questões sociais e de conservação, conversei com os moradores enquanto eles se agachavam sobre máquinas de costura veneráveis, criando bolsas e roupas atraentes com plásticos e tecidos descartados. No mercado, dei uma olhada nas barracas repletas de vegetais familiares e menos conhecidos – montanhas de cabaças e raízes bulbosas ao lado de cenouras e feijões – além de molhos quentes caseiros e variedades de banana estupendas.
O Parque Nacional do Obô está assinalado com uma placa rústica encantadora (Paul Bloomfield)
Dirigindo para o sul com o guia ecológico Brankinho, o asfalto logo se transformou em terra à medida que a trilha serpenteava pelas colinas, passando por barracos de madeira e tratores enferrujados e emaranhados de videiras. A entrada para a parte do Príncipe do Parque Nacional de Obô é assinalada com uma placa encantadoramente rústica adornada com uma tartaruga, uma lembrança dos carismáticos habitantes marinhos da ilha.
De setembro a abril, quatro espécies de tartarugas nidificam em suas praias, e eu observei jubartes, que cruzam de agosto a outubro, rompendo e lobtail off-shore.
Mergulhando na escuridão esmeralda, nossa jornada começou suavemente, com uma trilha sonora de trinados e guinchos. Flashes de penas vermelhas traíram uma multidão de papagaios cinzentos – emblemas onipresentes da ilha – enquanto um característico “pip-pip-pip” acima anunciava o deslumbrante e endêmico martim-pescador do Príncipe.
Brandindo sua panga enferrujada, Brankinho exibiu a fartura do parque:izaquente peludo, fruta-pão africana; pimenta vermelha e verde e plantas de pimenta, introduzidas pelos colonos, e yuca, uma fonte de sabão improvisado.
A caminhada do Pico Papagaio (Paul Bloomfield)
A verdadeira caminhada começou na casa de fazenda abandonada do Quintal do Pico, seu jardim coberto de vegetação produzindo coentro selvagem e micocô com tomilho.
Agarrando as raízes das árvores, subimos a trilha íngreme e escorregadia entre enormes oká e samambaias, sobre rochas lubrificadas com musgo e troncos podres brotando fungos em formas e tons curiosos:globos vermelho-sangue, botões de gema de ovo, brácteas enrugadas de papel. Depois de três horas, emergimos no pico para sermos recompensados com vistas sobre a ilha e até Santo António, cercado pelo verde.
A descida foi, no mínimo, mais difícil, e logo fiquei sem água. Brankinho sumiu entre as árvores, voltando com um sorriso satisfeito, um galho e uma jaca forrageada. “Pau agua”, ele declarou, segurando o galho acima da minha boca aberta:“Água de árvore” – deliciosamente fresca, com um toque de pepino. Eu levantei a jaca bulbosa para testar seu peso – e passei 20 minutos pegando sua seiva viscosa dos meus dedos.
Eu precisava desses dedos limpos para o almoço no 'restaurante' da Sheira - realmente um barraco de alpendre - na Roça Sundy, no norte. Assim como Água Izé, a outrora grandiosa fazenda Sundy abriga uma comunidade descendente de serviçais; aqui, porém, muitos trabalham no hotel recém-inaugurado, instalado em duas casas coloniais maravilhosamente renovadas, onde eu passaria minhas últimas noites.
Sheira, servindo pedaços de banana do óleo borbulhando em seu fogão ao ar livre, me cumprimentou com um sorriso contagiante; ela tem 50 anos, mas parece metade disso (“Meu segredo? Dance, sorria, jogue futebol, fique jovem!”) Eu mergulhei em seu
guisado do peixe picante e ensopado. (caldeirada de peixe), depois peixe grelhado com salada, banana frita e arroz – um clássico típico da ilha, mas saboroso – enquanto conversávamos com seu neto Benax.
Sheira é porta-voz da comunidade nas negociações da
Terra Prometida (Terra Prometida), uma nova colônia sendo construída para as cerca de 130 famílias da comunidade, fornecendo moradias modernas para substituir os bairros de plantação apertados.
“Aqui temos apenas um quarto com duas camas para três pessoas”, observou ela, mostrando-me sua casa. “Nossa nova casa terá cozinha, banheiro, quartos separados; teremos um jardim de infância, escolas, uma igreja, um mercado”.
Sheira (Paul Bloomfield)
Mas enquanto a comunidade se prepara para partir, velhos costumes estão sendo revividos em Sundy, não apenas as elegantes casas coloniais. O cacau, aqui introduzido em 1822, está mais uma vez sendo transformado em chocolate, ainda que em escala artesanal, dando emprego aos moradores das plantações.
Esse patrimônio humano é tão precioso quanto os tesouros naturais, refletidos na designação da ilha como Reserva da Biosfera da ONU. Alguns aspectos estão ameaçados:Lung'iye, o dialeto do Príncipe, é falado por apenas um punhado de ilhéus. Outros estão prosperando – como o Auto de Floripes, uma mistura de lendas pseudo-cristãs e folclore local que atrai praticamente toda a ilha a Santo António todo mês de agosto.
Bem vs Mal
Os Cristãos (Paul Bloomfield)
Superficialmente é uma peça de moralidade medieval, baseada numa chanson de geste (poema épico francês), introduzida na ilha pelos portugueses. Em suma, o exército do Imperador Carlos Magno (Imperador Carlos Magno) enfrenta o do sarraceno Almirante Balão (Rei Balan), que roubou relíquias sagradas cristãs.
A filha do líder mouro, Floripes, apaixona-se por um cavaleiro cristão, Guy de Borgonha; uma série de batalhas vocais e escaramuças estilizadas entre Cristianos (cristãos) e Moros (mouros) seguem em locais por toda a cidade antes, inevitavelmente, do antigo triunfo.
“É uma história de paixão e traição, bem contra o mal”, explicou a antropóloga Rita Alves, que encontrei em um momento fortuito no meio do confronto. “O roteiro mudou pouco em dois séculos.”
Os Floripes (Paul Bloomfield)
Os Gigantes (Paul Bloomfield)
Os Bobos (Paul Bloomfield)
Hoje, porém, é um espetáculo sensorial durante todo o dia, mais carnaval do que performance, com acentos sutis que refletem atitudes ambivalentes em relação aos antigos mestres coloniais.
No momento em que cheguei no meio da manhã, a ação estava esquentando por várias horas. Uso essa descrição com cautela:os atores, vestindo trajes de várias camadas, gravatas, barbas postiças e chapéus desde o amanhecer, deviam estar sufocando.
Ainda assim, os mouros de tons de fogo marcharam pela cidade ao som de tambores e apitos ensurdecedores, nomes de personagens pintados em escudos – legendas úteis para espectadores – acumulando uma comitiva barulhenta. Enquanto isso, os cristãos vestidos de azul e branco, mais solenes, mas não menos estridentes, denunciavam em voz alta a perfídia dos sarracenos.
A batalha acontece (Paul Bloomfield)
No meio da tarde, as crianças fervilhavam de excitação – e açúcar:os vendedores anunciavam algodão doce, pipoca, polvo, caracóis marinhos e caranguejos. Uma falange de bobos (bufões) demoníacos empunhando bengalas conduzia os espectadores para fora da linha de fogo. Escudo vermelho colidiu contra azul, espada retiniu. Soldados caíam, subiam e desciam novamente, enquanto Floripes observava de seu “castelo” e a ação frenética culminou em uma sucessão de crescendos ensurdecedores.
Os Floripes com seu chifre (Paul Bloomfield)
Ao anoitecer, recuei. Eu sentiria falta das horas finais de fúria e retórica, mas é claro que eu sabia que os cristãos prevaleceriam. Embora o espetáculo tenha evoluído, o roteiro é preservado – assim como Príncipe.
Seu precioso patrimônio – vida selvagem rara, plantações históricas e cultura única são protegidos pelo isolamento e pela intenção, a serem descobertos apenas por aqueles poucos que se aventuram nesta curiosa e cativante joia.
A viagem
O autor viajou com o
Rainbow Tours (020 7666 1260) em uma viagem sob medida.
Um itinerário de oito noites, incluindo duas noites no Omali Lodge em São Tomé, três noites na Roça Sundy e três no Sundy Praia no Príncipe; pequenos-almoços e jantares; voos; transfers e algumas atividades custam a partir de £3.550pp, com base em duas pessoas compartilhando.
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