A nova trilha de longa distância da Jordânia oferece aos viajantes a chance de seguir o rastro dos profetas e pastores em uma jornada que atravessa cidades perdidas, wadis ressecados e alguns dos bairros mais selvagens do Oriente Médio. Aqui abordamos a seção de três dias de Wadi Dana a Petra.
Este artigo apareceu na edição de outubro da edição do Reino Unido da revista Lonely Planet.
Não há parte do planeta Terra mais adequada para caminhadas do que o Oriente Médio. Saindo para um passeio uma manhã com uma mochila e um sanduíche, é provável que você encontre pontos de verificação, arame farpado e pessoas uniformizadas dizendo severamente para você se virar.
Se Abraão viajasse para Canaã em 2018, ele teria que cruzar duas zonas de guerra e três áreas onde sua apólice de seguro de viagem padrão era inválida. Se Moisés liderasse a Fuga do Egito hoje, ele teria passado todo o Livro do Êxodo girando os polegares na fila como 600, 000 israelitas passaram por várias fronteiras de alta segurança.
Tudo isso torna a criação da Trilha do Jordão algo milagrosa. É uma nova trilha de longa distância, abrangendo toda a extensão do país mais pacífico do Oriente Médio. Se estende por 400 milhas, dos pomares verdes do norte ao encontro das areias vermelhas e do Mar Vermelho no sul.
Oferece um raro sabor de caminhada em uma terra com uma ilustre história de caminhadas:profetas do Antigo Testamento com cajados tortos, peregrinos descalços em viagens a Meca. E também Mohammed Al Homran, meu guia de fala mansa, que recentemente fez história como parte da primeira equipe a percorrer toda a extensão da trilha do Jordão. Ele nunca sai de casa sem um bule e uma flauta na mochila.
‘Caminhar é minha vida, ' ele diz, pulando sobre as pedras de Wadi Dana ao sol da manhã. _ Algumas pessoas até me dizem que meus pés se movem durante o sono.
Ostentando um par de tênis amarelo neon e um keffiyeh preto, Mohammed vai me guiar em um trecho de 80 quilômetros da trilha Jordan, da vila de Dana, no topo da montanha, ao sul, até a antiga cidade de Petra.
Ele cresceu em Madaba, uma cidade perto do Monte Nebo, De cujo cume Moisés avistou a Terra Prometida no Livro de Deuteronômio, caiu morto aos 120 anos. Até recentemente, Maomé trabalhou como pastor - liderando seu rebanho entre as colinas do Mar Morto, cantando para eles à noite para que eles soubessem que estavam seguros.
Em 2016, ele ouviu falar da nova trilha Jordan e se candidatou a um emprego. Ele agora considera os caminhantes clientes mais fáceis do que as cabras - na maioria das vezes.
Poucos trechos da trilha são mais bonitos do que Wadi Dana. Passamos por cânions verdes onde brotos de visco brotam nas depressões, e pistache e figueiras crescem em torno de fontes escondidas. No topo do vale estão aldeias que ficam soterradas sob um metro de neve nos invernos frios. No fundo está o deserto quente como fornalha de Wadi Araba - a extremidade norte do Grande Vale do Rift, onde as moscas zumbem sobre as acácias espinhosas. Mesmo aqueles que conhecem a região ficariam surpresos com a selvageria de Wadi Dana. É uma paisagem deixada na configuração de fábrica desde os tempos bíblicos.
Uma lenda local diz que Jesus Cristo costumava descansar sob os carvalhos de Wadi Dana em suas caminhadas. Nesta ocasião, Contudo, é Salem Ali Al-Naanah - um guarda-florestal - sentado à sombra e fumando um cigarro.
‘Este é o último deserto do Oriente Médio!’ Salem explica, focalizando um par de binóculos em uma pequena coruja do deserto em um penhasco. _ Sempre que eu caminho aqui, isso me faz querer viver livremente como os pássaros. Apenas dormindo sob a rocha, carregando nada além de um pacote de sardinhas.
Ex-tenente do exército jordaniano, Salem cresceu em Wadi Dana. Há muito tempo, sua família exportava azeite caseiro para Jerusalém em burros, onde foi usado para iluminar os postes da cidade sagrada. Hoje, ele é o guardião da Reserva da Biosfera de Dana - ajudando a proteger o íbex núbio, ameaçado de extinção, cujos cascos podem ser ouvidos fazendo barulho sobre os desfiladeiros, e os abutres-grifo que cavalgam as térmicas lá em cima.
Salem também conhece djinns - gênios - dos quais há uma população saudável em Wadi Dana. Um local recentemente reclamou de um djinn jogando pedras nele quando ele estava em seu telefone celular (parou quando ele começou a recitar versos do Alcorão). Salem aponta uma caverna próxima, lar de um djinn perigoso com uma história de matar invasores. Estes dois, Contudo, não são uma amostra representativa.
‘Djinns são como pessoas:existem bons e maus djinns, ' ele diz. 'Claro, ninguém por aqui acredita em fantasmas. Mas todo mundo acredita em djinns. '
Não há ingrediente mais importante para a Trilha do Jordão do que chá. É servido no café da manhã, almoço e jantar, e em vários intervalos entre eles.
Um bule de chá doce é a recompensa por escalar um cume difícil, e um prêmio de consolação por desistir antes do topo. O chá é energia para os cansados e remédio para os enfermos. Muito do que você precisa para fazer o chá é encontrado na trilha:varas de zimbro para combustível (queimando sem incentivo), galhos de madeira doce para dar sabor.
O chá também é uma forma de encontrar o seu caminho no deserto de Wadi Feid. Sem outros caminhantes à vista, este é o trecho mais selvagem de nossa jornada - uma seção árida de montanhas íngremes e cristas expostas. A fuligem das fogueiras na hora do chá é a confirmação de que estamos seguindo trilhas descritas por milênios de passos de pastores.
No meio da manhã, estamos escalando uma ravina, encontrar apoios para as mãos no arenito. Na hora do almoço, estamos no cume, comendo sanduíches de pão achatado no telhado do Oriente Médio, olhando para as aves de rapina em voo. No final da tarde, estamos de volta ao frescor dos cânions, escolhendo nosso caminho através de bosques de bambu, sentindo-se sozinho.
Ou quase sozinho. Wadi Feid é um dos últimos redutos da Jordânia para as comunidades tradicionais de beduínos - os árabes nômades que antes perambulavam pela Arábia e pelo Levante, das costas do Oceano Índico ao sopé da Anatólia. Recentemente, muitos se mudaram para cidades e vilas, sua liberdade corroeu na era dos passaportes.
Durante nossa caminhada, Pastores beduínos ocasionalmente aparecem à distância. Às vezes vemos uma nuvem de poeira, expulso por um rebanho fora de vista, ou uma fogueira fumegante deixada por um pastor que partiu recentemente.
Muito antes, chegamos a um acampamento beduíno, onde Abu Mohammed, da tribo Beni Atieh, nos recebe em sua tenda de pele de cabra. Suas 40 cabras mastigam alegremente salsa selvagem do lado de fora.
‘Ser pastor é uma vida solitária, ' ele explica. _Você depende de suas ovelhas, em suas cabras, e em Deus. '
Por outro bule de chá, Abu Mohammed explica como, até 30 anos atrás, ele e sua família eram nômades. Eles passariam seus invernos nos desertos de Wadi Araba, vigiando os lobos que perseguiriam o rebanho. No verão, eles acampariam na aldeia de Shobak, no topo da montanha, sob as ameias de um castelo dos cruzados. Agora seu acampamento é permanente, para que seus netos possam estudar em uma escola próxima. Abu Mohammed sente falta de suas longas caminhadas.
_ Agora eu sou um homem velho, meus joelhos doem e não consigo andar muito, ' ele diz. _ Quando eu era jovem e solteiro, Eu andaria por 10 dias ou mais com meu rebanho, pensando no futuro e no passado, com ninguém além de Alá como companhia. '
O pôr do sol é longo e espetacular em Wadi Feid, o sol espalhando raios dourados sobre o deserto de Negev em Israel e o Sinai no Egito. Ilhas de luz agarram-se ao topo dos picos, antes de ser engolido pelas sombras da noite.
A acomodação desta noite é um colchão colocado no chão. Fazemos um churrasco de frango e observamos outras fogueiras cintilando em encostas distantes enquanto as notas das flautas dos pastores são carregadas pelo ar fresco.
_ Um hotel parece um lugar estranho para mim, 'Diz Mohammed, alimentando o fogo. _Sob o telhado das estrelas, sempre me sinto em casa.
As histórias são compartilhadas após o jantar. Há a história do caminhante da trilha Jordan que acordou gritando no meio da noite para encontrar uma mordida em sua bunda e um gerbil em seu saco de dormir. E a história do famoso leopardo de Wadi Feid, que apareceria fugazmente na mira dos caçadores para exaurir sua munição, antes de caçar os próprios caçadores. Leopardos não são vistos em Wadi Feid há 50 anos.
Os contornos das montanhas aumentam entre as constelações. Antes de dormir, a lua cheia aparece. É como um segundo amanhecer, luz azul leitosa tocando os wadis de areia, dando ao deserto uma aparência de fundo marinho. Tudo está em silêncio, exceto pelo chamado à oração de uma aldeia distante.
Os desertos têm um poder espiritual puro como nenhuma outra paisagem. O deserto foi onde Cristo vagou por 40 dias e 40 noites. Onde o Profeta Maomé ouviu a ordem do Arcanjo Gabriel em uma caverna. Onde Luke Skywalker encontrou o velho Ben Kenobi em um desfiladeiro solitário.
A história da humanidade foi moldada por mortais que encontraram seus deuses e demônios enquanto vasculhavam os amplos espaços abertos do Oriente Médio. E mesmo para aqueles sem fé, basta uma curta caminhada no deserto para experimentar muitas revelações. Caminhar por horas sob o sol escaldante e ser eternamente grato pela sombra de uma árvore solitária. Para caminhar quilômetros na poeira e ouvir o som da água corrente como uma música bonita e desconhecida. Acima de tudo, estar em um lugar onde a ausência de coisas vivas faz com que a presença de qualquer vida pareça um tanto milagrosa.
De todos os viajantes nesta parte da Jordânia, ninguém é mais famoso do que o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt.
Em 1812, Burckhardt ouviu sussurros de uma cidade perdida muito perto da Tumba do Profeta Aaron, irmão de Moisés, no Monte Hor. Ele se disfarçou como um viajante árabe em peregrinação ao túmulo e, ao fazer isso, tropeçou em uma metrópole esquecida pelo Ocidente por quase 1.500 anos.
Petra era a capital dos nabateus com dois milênios de idade, um povo comerciante da Arábia que enriqueceu cobrando impostos das caravanas que passavam. Burckhardt entrou pelos portões de Petra sem saber o que havia além. Vastas tumbas surgiram em cada curva do cânion, e seus guias começaram a suspeitar de seus motivos e identidade enquanto ele olhava maravilhado para os templos pagãos.
Hoje, barracas de souvenirs e filas de turistas lotam a entrada principal da cidade. Mas chegar a Petra a pé pelo norte é ter uma pequena noção de como era para Burckhardt, acontecendo em uma cidade que surge inesperadamente da paisagem.
Mohammed lidera o caminho, dançando ao longo de desfiladeiros e escalando escadarias talhadas em arenito. Passamos pelos arredores tranquilos de Petra - lugares onde os beduínos ainda acampam dentro dos túmulos nabateus, e ovelhas pastam nos lugares sagrados. Algumas tumbas estão perfeitamente preservadas; outros são vagos e desgastados, como se lentamente fosse esquecido pela rocha.
Embora Petra receba milhões de visitantes todos os anos, O destino original de Burckhardt, a Tumba do Profeta Aaron no Monte Hor, recebe poucos. É um lugar sagrado para os judeus, Muçulmanos e Cristãos.
Subimos até o topo da montanha, onde há uma pequena tumba caiada, guardado por um cadeado Yale, e apenas um peregrino:Guillaume Duserre, um cristão de Paris. Guillaume dirige trens suburbanos para fora da Gare Montparnasse. Ele sonha em dirigir o Eurostar para Londres St Pancras.
‘Este lugar tem uma atmosfera espiritual, ' ele diz. "É exatamente como a paisagem que você imagina ao ler a Bíblia."
Sentamo-nos no telhado da tumba, compartilhe uma tangerina e admire o panorama. Ao leste está o Mosteiro, A fachada mais alta de Petra, parecendo em miniatura entre os penhascos poderosos. Ao norte estão as trilhas que serpenteiam pelas montanhas até Wadi Feid e Wadi Dana. E a oeste está a extensão empoeirada do Grande Vale do Rift. Daqui, corre para o sul sobre o Mar Vermelho e na África, passando pelas terras altas da Etiópia, as pastagens do Quênia, o pé do Kilimanjaro, ao lugar onde a história da humanidade começou - e o ponto de partida para a primeira grande caminhada.
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