Primeiras impressões:Sarajevo|Notas de viagem

p Um pouco além das terras muito exploradas do Mediterrâneo fica a cidade balcânica de Sarajevo, a capital da Bósnia, rico em história, cultura, e comida. Emily Abernathy-Jones, leitora e colaboradora do Fathom, compartilha uma visão geral fascinante.

p SARAJEVO, Bósnia e Herzegovina - Já se passaram quase vinte anos desde que a Bósnia viu a guerra. O país ainda está se recuperando, e sua reputação maltratada nem mesmo começa a sugerir o simples, beleza agreste do país ou da encantadora mistura de sua capital cosmopolita de exotismo otomano e elegância europeia.

p A Bósnia não foi apenas uma parada importante na passagem comercial entre o Ocidente e o Oriente por séculos, mas tem estado no centro de um cabo de guerra entre impérios rivais que buscam expandir sua influência conquistando os Bálcãs. Roma contra Bizâncio, Catolicismo contra Ortodoxia, Húngaros contra turcos, Otomanos contra austro-húngaros. As lutas do dia se chocaram de frente na Bósnia. E embora às vezes seja lisonjeiro ser disputado, na prática, isso significou um desfile constante de conquistadores que se estabeleceram na Bósnia e tentaram promover seus objetivos unindo os habitantes locais à sua causa. Arquitetônico, cultural, e marcas religiosas foram deixadas para trás por cada onda de aspirantes à construção de impérios.

p Isso deixou uma marca em Sarajevo:de uma ponta à outra da cidade, você pode literalmente passar por séculos de história, da fortaleza otomana de paralelepípedos à nação austríaca, à república socialista iugoslava e de volta à moderna, Bósnia e Herzegovina independente.

Sarajevo ao luar. Foto:danbri / Flickr

p Eu tinha alguns dias de sobra no final de uma viagem a Belgrado no inverno passado, e eu aproveitei a chance de passá-los em Sarajevo, a apenas meio dia de carro de Belgrado e da mesma forma perto de várias cidades costeiras da Croácia. Além das memórias sombrias dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, Não tinha pensado muito na Bósnia até o inverno, depois de me formar na faculdade, quando, em uma tarde gelada no final de 1995, Eu me vi em um trem superaquecido do New Jersey Transit, absorta em um denso artigo de assuntos externos sobre a Guerra da Bósnia que eu trouxera para passar o tempo. Apenas tentando acompanhar os principais jogadores - sérvios da Bósnia, Muçulmanos bósnios, Sérvios sérvios, Nacionalistas croatas - exigiam uma quantidade descomunal de largura de banda mental, e, no final da viagem, as margens da minha revista estavam pesadamente marcadas com notas e pontos de interrogação enquanto eu tentava entender o emaranhado de lealdades, queixas históricas, e ambições nacionalistas na região que levaram às chocantes atrocidades da guerra. Agradecidamente, no âmbito dos acordos de Dayton assinados em dezembro de 1995, estava chegando ao fim há muito tempo, interrompendo o cerco de quase três anos e o pior genocídio em terras europeias desde a Segunda Guerra Mundial.

p Desnecessário dizer, as cicatrizes ainda estão lá, embora eles estejam curando. Enquanto isso, Sarajevo merece absolutamente uma viagem. A cidade compacta em um vale nos Alpes Dináricos pode ser vista em alguns dias, tornando-o a parada perfeita ou um adendo aos seus planos de viagem pela Europa.

A ponte latina onde Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Ferdinand da Áustria em 1914, inaugurando o início da Primeira Guerra Mundial

PEGAR UMA CARONA

p Primeiro, não descarta a ideia de ser levado para Sarajevo, especialmente se você estiver vindo de Belgrado. Eu normalmente sou o tipo de garota que vai por conta própria, mas seguindo o conselho do nosso hotel em Belgrado ( Moradia 27 , perfeito em todos os sentidos), que alertou sobre várias curvas não marcadas ao longo das quatro horas de carro até Sarajevo, meu marido e eu contratamos um motorista. Zoran Zupanc de Táxi Exclusivo apareceu em um Audi elegante e navegou todas aquelas curvas não marcadas (sim, nenhum sinal à vista, nem mesmo em cirílico), oficiais de fronteira da popa, e curvas fechadas com facilidade. O que significa que você pode sentar e apreciar a paisagem que passa. A Bósnia rural se parece muito com Vermont, em que as pessoas emergem do nada em estradas em ziguezague para encher baldes de torneiras conectadas a nascentes de montanha.

Moradia 27. Cortesia da moradia 27.

OBTER UMA CAMADA DA TERRA

p Quando você chega em Sarajevo, Largue as malas e vá em frente! Não existe tempo como o presente, e você vai desejar ter ficado mais tempo. Pegue um mapa para saber o que está vendo, mas dado que Sarajevo é cercada por montanhas e dividida pelo rio Miljacka, é muito difícil se perder. Se você está indo para cima, você está saindo da cidade; se você cruzar o rio uma vez, então você precisa voltar em algum ponto.

COMEÇANDO

p Um bom lugar para começar é no Sebilj , ou "quadrado de pombo, " no Baščaršija , o velho bazar otomano. Esta é Sarajevo em sua forma mais cativante e charmosa. Daqui, olhando para os telhados islâmicos em cúpula e para baixo nas pequenas vielas pavimentadas com pedras flanqueadas pelo tamanho de uma boneca, vitrines de madeira e oficinas de artesãos, é fácil imaginar a vida como um comerciante medieval morando com uma caravana de burros durante os primeiros dias do domínio otomano.

Sebilj, também conhecido como Pigeon Square. Foto:Jennifer Boyer / Flickr

p Se você quiser começar seu passeio com um pouco da culinária bósnia em sua barriga, mergulhar em Buregzinica Dzinovic (Baščaršija, 24), em frente à principal fonte pública da praça para uma porção barata e alegre de burek , a deliciosa torta quadrada de carne envolta em massa folhada e servida com um drink de iogurte ao lado.

p Daqui, peça a alguém para apontar para você Daire Masculino , o charmoso pátio escondido não muito longe do Sebilj, pendurado com colorido, lanternas de grandes dimensões. Anote a localização caso queira voltar mais tarde para tomar um chá ou fumar tabaco aromatizado em um cachimbo de água em um dos shisha cafés residentes.

p Dê um passeio Rua Kazandžiluk , casa para os ourives da cidade. Embora haja muitas coisas para admirar - placas de cobre, jogos de chá - de longe os mais interessantes são as pilhas de cartuchos de artilharia que sobraram agora transformados em vasos entalhados com flores. Chocantemente, alguns são grandes o suficiente para conter uma pequena muda - uma lembrança séria da surra que esta cidade sofreu. Um objeto particularmente interessante em exibição em uma loja na extremidade de Kazandžiluk é um rifle feito em casa feito de não muito mais do que canos e uma mola, uma espécie de objeto artesanal de encanador transformado em munições. Canetas esferográficas com pontas feitas de balas de atirador sem pólvora são outro souvenir não convencional. Eu me senti vagamente desconfortável levando para casa um antigo instrumento de destruição, mas essa arte de trincheira busca diminuir o impacto da guerra, transformando símbolos de agressão em totens de pacifismo.

Entrada do Museu do Túnel de Guerra de Sarajevo.

HISTÓRIA DE VIDA

p Se você só fizer uma coisa, reserve um tour pelo Museu do Túnel parando no Sebilj Tourist Office (Saraci, 58) . O tunel, escavado por cidadãos de Sarajevan em 1993 de debaixo de uma casa particular no território controlado pela Bósnia de Butmir, correu sob o aeroporto de Sarajevo protegido pela ONU e saiu no bairro de Dobrinja em Sarajevo. Durante quase 1, Cerco de 200 dias, durante o qual Sarajevans tinha apenas comida intermitente, agua, e eletricidade, o túnel era a tábua de salvação da cidade e o único meio de entrada para alimentos e munições. Muitos cidadãos abriram caminho pelo infame "Beco do Sniper" e arriscaram suas vidas para cruzar o túnel para comprar suprimentos do mercado negro nas colinas além de Butmir. Embora a maior parte do túnel tenha desabado, uma pequena seção permanece aberta para percorrer. A casa ainda é ocupada pela mesma família, e é difícil imaginar que a vida voltará ao normal para eles.

p Combinado com uma caminhada através do túnel, As reflexões sóbrias de nosso guia sobre sua própria experiência e as realidades atuais na Bósnia impressionaram-me com as complicadas realidades do legado da guerra. Ele tinha apenas sete anos quando a guerra estourou. Seu pai conseguiu garantir um lugar para ele e sua mãe no último vôo de Sarajevo, mas ficou para trás durante a guerra para lutar contra vizinhos que haviam sido amigos. Seu pai sobreviveu, e a família está junta novamente em Sarajevo, mas nosso guia deixou claro que a divisão pós-guerra da Bósnia em duas entidades (a Federação Bósnia e Croata da Bósnia e Herzegovina no pós-guerra, e a Republik de Srpska, predominantemente sérvia), dificultou o progresso econômico e político. Cada facção tem seus próprios ministérios e parlamento e uma presidência que gira entre as três etnias, tudo supervisionado pelo Gabinete do Alto Representante, cujo trabalho é monitorar o cumprimento dos aspectos civis dos acordos de Dayton. Embora a Bósnia seja rica em recursos naturais, não há consenso sobre como usá-los. O desemprego é alto, e as oportunidades para graduados universitários são limitadas. Nosso guia foi a segunda pessoa a expressar nostalgia pela estatura, qualidade de vida, liberdade de movimento, e produção industrial na ex-Iugoslávia.

p Siga para o sul para dar uma olhada no Igreja Ortodoxa Saborna Crkva em Trg Oslobođenja e os velhos jogando xadrez na praça, em seguida, continue descendo em direção ao rio para uma parada no famoso Ponte latina , onde o nacionalista sérvio Gavrilo Princip assassinou o arquiduque austríaco Franz Ferdinand em 28 de junho, 1914, levando a Áustria a declarar guerra à Sérvia e desencadeando a Primeira Guerra Mundial. O museu de uma sala na esquina é dedicado a uma recontagem daquele dia.

ALIMENTO PARA O PENSAMENTO

p De volta à cidade, saia do posto de turismo e continue para o oeste ao longo da principal via de pedestres de Saraci e Ferhadija até a parte austro-húngara da cidade, pegando o Mesquita Gazi Husrev Begova e a Catedral Católica Romana . Pare na luz fluorescente Egipat (Ferhadija, 29), onde mulheres em aventais brancos servem pick-me-ups de baklava melado.

O marido da autora examina a loja de doces.

p Se, como eu, você está decidido a descobrir um lugar através de sua comida, você deve deixar de lado a noção de quantas vezes você deve parar para um lanche e ir para um dos dois Zeljos perto um do outro em Kundurdžiluk no Baščaršija. É lá que você deve pedir ćevapi , linguiças de cordeiro e bovino em formato de dedo que são servidas com uma grande rodada de pão sírio e cebola crua picada.

Ćevapi. Foto:Kurman Communications, Inc / Flickr

p Neste ponto, você tem duas opções - voltar para o seu hotel para tirar uma soneca (só porque você pode!) Ou seguir em frente e subir a colina passando pelo grande cemitério para Žuta Tabija para uma vista da cidade. Você terá uma noção muito melhor de como ele era vulnerável a ataques quando o vir de cima, amarrado no vale abaixo. Se você realmente está se sentindo um super-realizador, vaguear morro acima da fortaleza para o Vratnik bairro acima. Aqui em cima, os danos da guerra são muito mais visíveis. Ao longo do estreito, sinuosos becos silenciosos, casas estão fortemente marcadas pelo bombardeio, e enormes edifícios antigos, como o Quartel do Exército Jajce, estão fortemente danificados, não reparado, e abandonado. Embora a cidade esteja sendo continuamente reconstruída, as obras começaram no centro da cidade e serão transferidas para as áreas circunvizinhas à medida que os fundos forem disponibilizados.

p Finalmente, faça da sua missão a noite de desfrutar de um jantar saudável no Dveri (Prote Bakovica, 12; + 38-733-537-020), um pequeno, restaurante aconchegante com cozinha pequena borbulhando com potes de produtos da Bósnia e decorado com cordas de alho e pimentas secas penduradas e, pelo menos quando estivermos lá em dezembro, ramos verdes e pequenas luzes brancas. (Recomenda-se reserva.) Não me lembro de alguma vez ter feito uma recomendação de restaurante de um posto de turismo, mas graças a Deus que fizemos. A culinária da Bósnia é certamente a mais subestimada do mundo, e Dveri é encantador e do Velho Mundo de todas as maneiras certas. Meu marido e eu ficamos tão entusiasmados com nosso jantar que desistimos de nossos planos de experimentar o querido pub e cervejaria The Pivniča (Franjevacka 15; + 38-733-111-222) para voltar a Dveri mais uma vez. Verdadeiramente, Eu voltaria para Sarajevo para passar a noite apenas para colocar minhas mãos em uma grande caneca de cerveja local e as delicadas espirais de massa crocante em flocos que formam os pães caseiros em forma de chapéu. Se eu também pudesse implorar para entrar em uma tigela de polenta Dveri chocantemente boa com queijo, ovo, e carne defumada, ou um prato de sardinhas fritas com salada de batata, ou berinjela recheada também, então eu seria, como meu marido e eu brincamos, Dveri feliz.

Há muita história nessas paredes.

PLANEJAMENTO

p Confira o site de turismo local. Para uma pesquisa sobre Sarajevo contemporânea, leitura Barco edição de Sarajevo da revista. Uma nota de cautela:embora os centros urbanos tenham sido limpos de minas terrestres, A BiH ainda está contaminada por minas terrestres que sobraram do conflito da década de 1990. É aconselhável limitar-se a estradas pavimentadas. Verifique com um guia local antes de se aventurar nas encostas.

ONDE FICAR

p Hotel Central
Rua Cumurija, 8; + 38-733-56-1800
Se eu fosse voltar, aqui é onde eu ficaria. É central, Parece legal, e tem muitas comodidades de bem-estar com piscina, spa, e ginásio.

Átrio e quarto do Hotel Central. Cortesia do Hotel Central.

p City Boutique Hotel
Mula Mustafe Baseskije 2; + 38-733-566-850
Outra opção. Também com localização central, limpar, e moderno.

City Boutique Hotel. Cortesia do City Boutique Hotel.

PARA SUA MESA DE CABELO

p Diário de Zlata por Zlata Filipovic:O diário de uma menina de dez anos sobre a vida cotidiana em Sarajevo durante os primeiros anos do cerco.

p Cordeiro Preto e Falcão Cinzento por Dame Rebecca West:Um diário de viagem com comentários sobre a Iugoslávia à beira da Segunda Guerra Mundial.

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p Fotos inseridas:Igreja Ortodoxa de Saborna Crkva:Jennifer Boyer / Flickr; Esplanada Dveri, cortesia da Dveri.