Nu e selvagem:a cena do vinho totalmente natural na Geórgia
p Onde os foodies se reúnem, o resto segue com o coração e a boca abertos. A República da Geórgia, um dos 10 melhores lugares para visitar da Fathom em 2018, intensificou seu jogo gastro com ingredientes tradicionais para jantares da fazenda à mesa e uma cena de vinho natural com métodos de produção ancestrais. O diretor editorial da Fathom, Jeralyn Gerba, visitou a região do vinho nesta primavera e tem bebido de forma estranha, safras naturais desde então.
p KAKHETI, Geórgia - “Muitos vinhos que saem da Geórgia não falam georgiano, ”Diz Johnny Wurdeman, girando um copo com um líquido cor de âmbar à luz do sol. O enólogo, contador de histórias, e embaixador do vinho natural na república da Eurásia está falando sobre a economia do vinho industrializada que substituiu a tradição de vinificação totalmente natural do país durante o domínio soviético, quando quase todas as tradições nacionais foram esmagados caiu em desgraça. Demorou 70 anos para trazer o método clássico de vinificação de volta à vida no país, um processo quase tão lento quanto o próprio método de vinho de baixa intervenção.
p Um nativo do Novo México que vagou da Rússia à Geórgia em busca do lugar perfeito para pintar paisagens e fazer gravações de campo de música tradicional, Wurdeman se apaixonou por Georgia's 8, Sistema tradicional de produção de bebidas fermentadas com 000 anos, o que ele chama, "o reflexo mais sincero do terroir." Ele também se apaixonou por um enólogo georgiano de oitava geração, Gela Patalishvili, e o par, com a ajuda de um vizinho trabalhador, abriu a vinícola e vinhedo Pheasant’s Tears na região de Kakheti, no leste da Geórgia, cerca de uma hora de Tbilisi, a capital que todos comparam a Berlim.
p Mas a vibração na região do vinho é mais parecida com a Toscana, sem os turistas. E o método georgiano austero de transformar uvas em vinho é ousado e bonito. Lá fora, variedades indígenas de uva são colhidas da videira, pressionado levemente, e armazenados em enormes recipientes de cerâmica revestidos de cera de abelha chamados qvevri que estão enterrados no solo, protegido por nove meses no "útero da terra" estável. O processo produz vigor, brancos e vermelhos - mais herbáceos, nu, e mais selvagem do que qualquer uma das garrafas abotoadas vendidas em sua loja de bebidas local.
p Em uma degustação na adega acima do solo, nós bebemos no formato da velha escola, quebrando o selo de cera de abelha, mergulhar uma concha de cabo longo nos vasos de barro no chão, e bebericando do barril de um líquido pêssego. Este lote é ligeiramente efervescente e perfeitamente adequado para a tarde de sol. O antigo ritual e a narração de histórias de Wurdeman tornam a experiência mais emocionante do que qualquer tour de vinhos que já fiz antes. Nós nos mudamos para um terraço sombreado no segundo andar, simples mas deslumbrante no seu panorama sobre as vinhas. Mais vinhos de laranja estão sendo servidos, agitados, saboreados, cheirados e sorvidos, e estamos ouvindo sobre "um conservatório de uvas se transformando em canções vivas" antes que alguém nos chame para a sala de degustação para comermos lanches georgianos. Tudo soa como música para meus ouvidos.
p Estamos no meio de uma reação da monocultura, e não apenas na Geórgia. No mundo todo, em quase todos os setores - da música à moda, da arte à política - existem opiniões sobre o estranho, o obscuro, e o artesanal. Apesar de bem mais de mil variedades de uvas conhecidas, Oitenta por cento do vinho mundial é feito de apenas vinte tipos. Isso está mudando em pequenas áreas rurais da América à França e à Tasmânia. Na região de Kakheti da Geórgia, quase todo mundo tem uma participação no processo natural de produção de vinho, do cultivo orgânico à colheita manual, ao engarrafamento e distribuição. Graças em parte ao proselitismo de entusiastas e fabricantes de vinhos naturais, há uma nova safra de jovens citadinos se mudando para o campo para construir negócios de nicho no crescente mercado da Geórgia.
p Em uma mesa repleta de charcutaria caseira, queijo local, espinafre e urtiga, hummus de cenoura, e cogumelos forrageados (isto é comer "antes do almoço"; a hospitalidade georgiana é ultrajante), a conversa se volta para o efeito bola de neve da vinícola. Depois que Pheasant's Tears descobriu como fazer orgânico, vinho totalmente natural que era bom o suficiente para beber, os proprietários perceberam que precisavam de um restaurante para mostrar a colheita. E então o restaurante Pheasant's Tears abriu na cidade de Sighnaghi, um aconchegante, sala de jantar rústica com vibrações vagamente ocidentais e comida muito bem preparada, saboroso, e abundante. (Deve-se notar que o vinho georgiano é melhor com seus alimentos locais, que geralmente incluem toneladas de vegetais salteados, pratos de carne assada, saladas de ervas, e pão de queijo quente escamoso chamado Khachapuri .)
p Wurdeman também achava que um festival seria a melhor maneira de mostrar a outros fazendeiros como produzir dessa maneira esquecida. Então ele organizou a agora anual feira de vinho natural Zero Compromise em Tbilisi, um encontro de pequenos produtores de vinho, vinicultores, e apreciadores de vinho entusiasmados que procuram provar e testar variedades de uva difíceis de conhecer e compartilhar desafios e sucessos da videira à garrafa.
p Então veio uma empresa de turismo gastronômico chamada Living Roots, que apresenta aos viajantes intrépidos a beleza da paisagem e seu povo por meio de comida e bebida. O momento não poderia ser melhor - o turismo na Geórgia está em ascensão (mais de 14% de crescimento em 2017), com quase 80% dos viajantes pela primeira vez. As pessoas estão vindo para a festa, comer, e bebida - e todo mundo está saindo com um alvoroço.
p Eu mesmo incluído. Quatro meses desde minha turnê pela Geórgia e não consigo parar de pensar (e comprar) tudo natural, vinhos orgânicos. Às vezes eles são estranhos, certo, mas com mais frequência eles me lembram da Geórgia - fora do radar, surpreendente, hospitaleiro, e bom até a última gota.
Planeje sua viagem
p Kakheti fica a uma hora de carro de Tbilisi.
p A cidade vizinha de Sighnaghi é charmosa e fácil de percorrer com vistas desimpedidas do Vale Alazani e das Montanhas do Cáucaso. Com planejamento antecipado, os viajantes podem visitar o vinhedo e adega de Pheasant's Tears para um passeio e degustação. O restaurante Pheasant's Tears está aberto para almoço e jantar. Você ficará agradavelmente surpreso ao encontrar Kabadoni Hotel no meio da cidade, uma propriedade boutique moderna com motivos nouveau e oriental. É uma boa noite na região do vinho.
p A feira de vinhos naturais Zero Compromise acontece anualmente em Tbilisi e tem eventos abertos ao público. Vino Underground é a melhor loja de vinhos e bar em Tbilisi para degustar e transportar garrafas de produtos naturais para casa - a loja exibe cerca de 100 rótulos de vinhos familiares.
p Para viajantes que buscam obter a educação completa da fazenda para a mesa, O Living Roots organiza tours gastronômicos completos no coração do Cáucaso.
p Para obter mais informações sobre o vinho georgiano e seus produtores, visite o site da Winegrowers Association of Georgia.
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