O coração do Cairo é a cidade murada de Al Qahira (que significa "A Vitoriosa"), onde você pode mergulhar de cabeça no centro nervoso de impérios passados com um passeio entre seus mausoléus, madrassas (faculdades) e mesquitas. De todas as eras em exibição, são os monumentos mamelucos construídos em 1250 DC que dominam. Siga o curso da ascensão e queda dos mamelucos por meio desses quatro edifícios, que traça a história de uma casta de guerreiros escravos que virou a mesa para assumir o controle.
Hoje os visitantes conhecem este distrito medieval como Cairo Islâmico. Foi construída pela primeira vez pelos Fatímidas (969-1171 DC), que reivindicaram Cairo como sua capital, e depois ainda mais embelezada pelos Aiúbidas (1171-1250 DC), que os derrubaram de seu poleiro. Os aiúbidas cometeram um erro fatal enquanto estavam confortavelmente instalados como governantes do Egito. Eles reforçaram toda a sua comitiva militar com mamelucos (soldados escravos) que iriam lutar com eles para fora do palco e tomar o Egito para si próprios.
Tudo mudou ao longo da Sharia Al Muizz Li Din Allah nas primeiras décadas do governo mameluco. O sultão Al Mansour Qalaun foi o sétimo governante mameluco do Egito e o primeiro a deixar sua impressão digital na rua mais grandiosa do Cairo medieval. Construído em 1285, a Madrassa e o Mausoléu de Qalaun estão saturados de um estilo chamativo que remete fortemente aos edifícios bizantinos ricamente decorados que os mamelucos viram em suas campanhas militares na Síria. Fique dentro do mausoléu em meio ao deslumbramento de desenhos geométricos esculpidos em mármore e estuque, que são entrelaçados por intrincados Mashrabiyya (telas de treliça de madeira) e iluminadas por grandes vitrais, para compreender todo o escopo da ambição de Qalaun. Este foi um governante raspando o passado literalmente - este edifício fica no topo do local de um palácio fatímida - e anunciando uma era de ornamentação pródiga que se desvia claramente dos monumentos anteriores do Cairo.
Estique o pescoço para cima ao passar como uma formiga sob vastos arcos e pondere a declaração que Qalaun estava fazendo. Sua carreira foi lançada como um soldado-escravo nas forças armadas do sultão aiúbida, mas ele terminou como governante em vez de governado. Em um confronto após a morte digno, O antigo proprietário aiúbida de Qalaun, Sultan As Salih Ayyub, está enterrado do outro lado da estrada. Mosey até seu mausoléu para conferir o estilo decorativo muito mais contido e austero dos governantes anteriores do Egito.
A segurança no emprego pode ser péssima para um sultão mameluco. Sempre havia algumas pessoas planejando nos bastidores, esperando para lhe dar suas ordens de marcha e o pobre Sultan Hassan teve uma vida mais difícil do que a maioria. O neto do sultão Qalaun tornou-se sultão aos 13 anos, foi deposto duas vezes e estava morto aos 27 anos. Esta biografia um tanto quadriculada é compensada de alguma forma pelo que ele deixou para trás. A Mesquita-Madrassa do Sultão Hassan que ele legou ao Cairo é uma das mesquitas mais espetaculares da cidade.
Hoje sua mesquita, decorado com vermelho, painéis de mármore branco e preto e adornados com uma profusão de muqarnas (abóbada de estalactite) é considerada uma obra-prima da arquitetura mameluca. Enquanto estava em meio ao imenso pátio, você pode se perguntar como um sultão tão inexpressivo acabou erguendo um edifício tão glorioso. Sultan Hassan teve um pouco de sorte em termos de dinheiro durante seu reinado. A peste negra estourou no Cairo em 1348, um ano depois que ele ascendeu ao sultão, e como as propriedades das vítimas da peste passaram automaticamente para o estado, os cofres reais estavam transbordando. Mas todo o dinheiro do mundo não teria sido suficiente para manter o governo deste sultão nos trilhos. Quatro minaretes foram originalmente previstos no projeto da mesquita, mas o quarto tombou enquanto estava sendo construído, matando 300 pessoas. De imediato, Cairo entrou em um frenesi de fofocas repleto de superstições que o colapso anunciou a morte de Sultan Hassan. Ele foi assassinado pelo comandante de seu exército apenas 33 dias depois.
Um dos melhores lugares para contemplar a paisagem repleta de minaretes do distrito islâmico do Cairo é no topo de Bab Zuweila. Construído no século 11 sob o governo fatímida, esse portão marcava a entrada sul da cidade. Hoje, é o único dos portões originais da cidade que pode ser acessado e explorado. Acima de sua entrada em arco, vestido de calcário fulvo, a cobertura plana é encimada por duas torres. Durante a era mameluca, esta plataforma, bem acima dos becos empoeirados, assumiu um papel mais cerimonial na vida da cidade. Os meninos bateristas subiam as escadas íngremes até o telhado todas as noites para anunciar a entrada de importantes emires na cidade, e os sultões mamelucos chegavam até aqui uma vez por ano para assistir à partida da procissão de peregrinos a Meca durante o hajj. Os minaretes gêmeos do portão, construído no topo das torres, foram adicionados no século 15 pelo sultão mameluco Al Mu’ayyad Shaykh, que também construiu a mesquita que fica ao lado do lado esquerdo do portão. Aqueles com uma cabeça para as alturas podem ir mais longe do que os sultões e bateristas mamelucos e enfrentar as escadarias em espiral dos minaretes, direto até a varanda para vistas que causam vertigem sobre a agitação abaixo.
Bab Zuweila também desempenhou um papel terrível na vida da cidade mameluca como o principal espaço de execução pública do Cairo. Decapitações, enforcamentos e ser pregado na porta do portão eram métodos populares de dispensar criminosos, Comerciantes desonestos e mamelucos infelizes o suficiente para estarem do lado perdedor das muitas lutas pelo poder da dinastia governante. As cabeças dos executados tornaram-se bugigangas macabras, adornando as pontas acima do portão. Bab Zuweila também fornece o ponto final do governo direto dos mamelucos, como Tumanbay, o último sultão mameluco, foi enforcado aqui pelos otomanos em 1517.
A Cidadela foi o QG governante do Cairo por 700 anos. O primeiro sultão dos aiúbidas, Saladino, fortificou esta cordilheira das Colinas Muqattam em 1176, e todos os sultões mamelucos mais tarde o chamaram de casa. Não resta muito de seu governo aqui, exceto para a tranquila mesquita de An Nasir Mohammed, mas a Cidadela é importante para a história mameluca do Cairo, pois fornece o confronto que finalmente obliterou seu poder. Embora o último sultão tenha sido enforcado no portão de Bab Zuweila em 1517, a classe dominante de mamelucos beys (governadores locais) continuou a exercer uma influência considerável, agindo como espinhos gerais na lateral, através do domínio otomano e do curto período da ocupação francesa de Napoleão no Egito. Mohammed Ali Pasha pôs fim a tudo isso aqui na Cidadela em 1811.
Vá até o terraço da Cidadela, e você será recompensado com uma das melhores vistas do Cairo, com a paisagem urbana se espalhando pelas silhuetas sombrias das pirâmides de Gizé em um dia claro. Desvie o olhar dessa vista por um minuto para espiar para baixo na passagem estreita que levava à entrada de Bab Al Azab da Cidadela (agora fechada). Foi aqui que Mohammed Ali, tendo convencido todos os 470 beis mamelucos do Egito a desfilarem até a Cidadela para um banquete de comemoração, teve suas tropas massacrando todos eles de uma só vez. Este corredor de pedra sombrio fornece um suporte final para o glorioso legado da era mameluca do Cairo.
A tela do meu computador estava cheia de camadas de janelas abertas de planilhas, gráficos, calendários, e-mails e outras coisas habituais do escritório, mas a janela que realmente me interessou estava escondida logo abaixo. Foi uma janela para o desconhecido. Entre xícaras de café e reuniões, eu estava explorando o Google Maps perscrutando as profundezas dos cantos mais remotos e menos explorados do Himalaia - o Himalaia oriental da Índia. Eu estava procurando uma linha, uma rota, um desafio.
Desviado:quando você tinha 21 anos, você pegou carona do Cairo para Londres via Bagdá. Em Israel, uma bomba explodiu e as fronteiras foram fechadas para todos, exceto para a Jordânia. Na Jordânia, você não tinha dinheiro para voar e a única outra fronteira que você poderia cruzar era para o Iraque. O que diabos aconteceu lá? Levison: Esse foi o meu terceiro ano na universidade, em 2003. Foi nas férias de verão, e um amigo e eu fomos ao Egito com a intenção de viajar por Israel e depois pegar
Ally é uma força. Fundador do Wild Born Project, que explora o nascimento e a gravidez entre mulheres nas comunidades tribais mais remotas do mundo, Ally tem explorado, documentando e vivenciando a vida de indígenas isolados desde os 17 anos, com sua primeira viagem solo profundamente no coração de Papua Nova Guiné. Conheci Ally através do Explorers Club, onde ela é um companheiro. Nossa conexão foi instantânea e profunda e, como vivemos continentes separados, desdobrado principalmente por mei
