Remando profundamente na Patagônia

Meus pés estão dormentes de frio e as pontas dos meus dedos doloridas sob minha pele, pele enrugada. Meu capuz abraça minhas orelhas com força enquanto procuro abrigo da chuva torrencial. Eu olho por cima de cada ombro para verificar se meus dois amigos ainda estão comigo. Quando o tempo muda na Patagônia, não o faz pela metade:é persistente e ameaçador, sorrateiro e enérgico. Ainda, do abrigo do meu capuz, Ainda sou capaz de apreciar a paisagem incrivelmente rica que agora me envolve.

A Patagônia é uma região incrivelmente selvagem da América do Sul, compartilhado por Chile e Argentina. A cordilheira dos Andes o domina, mantendo-o selvagem e indomado. Ao longo da costa oeste encontra-se uma rede de fiordes glaciais inundados pelo mar:é um paraíso de ilhas para os caiaque, canais, e deserto absoluto. Com a única maneira de entrar de barco, ele tem uma armadura protetora de difícil distância que o permitiu permanecer isolado do mundo moderno. Por centenas de quilômetros ao longo dessas costas chilenas, não há sinal de civilização:apenas vegetação densa, íngreme, penhascos intimidantes e uma pitada de barcos de pesca, tirando a vida das águas profundas.

Desde o ínicio, quando eu estava pesquisando online para possíveis rotas de remo através desta costa recortada, Percebi que havia um trecho de 500 milhas que não tinha nenhum sinal de assentamento humano:nenhuma estrada, sem casas, sem lojas, e uma paisagem que mal está mapeada, até hoje. Nunca pensei realisticamente que a viagem seria possível. Planejar uma expedição dessa magnitude estava além do que eu poderia imaginar ser capaz.

A viagem aqui envolveu 26 horas de vôo, 12 horas em um ônibus noturno e três dias a bordo de uma balsa. Depois de negociar um desembarque remoto com a empresa de balsa, nos encontramos em uma pequena vila de pescadores chamada Puerto Eden, a única comunidade neste longo trecho da costa. Daqui, planejamos remar 500 milhas ao sul, auto-sustentado, traçando os fiordes até Puerto Natales, a próxima cidade ao longo da costa. A caminho, queríamos remar o mais fundo possível nos fiordes, canais penetrantes que eram estreitos demais para serem alcançados por barcos a motor. Nossa grande esperança era chegar a Estro Peel, um fiorde bem na base dos Andes, onde o campo de gelo da Patagônia desce das altas montanhas diretamente para o mar. A aventura é definida no dicionário como uma experiência incomum e emocionante ou ousada. Andar de caiaque nos fiordes da Patagônia certamente atenderia a esses critérios.

Após dez meses de planejamento, nossa pequena equipe de três pessoas estava agora sentada em um pequeno cais, embalando comida e equipamento suficientes em nossos caiaques para durar nossa expedição de cinco semanas. De repente, começou a parecer real. Agora era finalmente a hora de mergulhar na selva que tínhamos viajado até agora para explorar. Com nossos barcos pesadamente carregados, remar estava longe de ser agradável nos primeiros dias. Nós os empurramos pela água como porcos teimosos, negociando delicadamente a superfície instável, que continuamente quebrava em cima de nossos caiaques quase flutuantes. Fiordes sinuosos nos forneceram caminhos perfeitos pelas montanhas íngremes. Esses canais direcionaram nossa jornada por uma paisagem de abalar a mente, as enormes dimensões dominando todas as direções.

Nós remamos pelos canais, alerta e intimidado pelo que nos rodeia. Estávamos nervosos de cometer erros, e sabíamos que cada remada que demos ao longo dessas artérias nos levava mais fundo no coração dos Andes chilenos. Nossos caiaques nos permitiram explorar paisagens lindas e improváveis ​​mais intimamente do que se estivéssemos viajando por terra, e, enquanto viajávamos por conta própria, significavam que poderíamos nos mover em um ritmo em que pudéssemos saborear as vistas, em vez de apenas ignorá-los.

Viajar pelas vias navegáveis ​​parecia a forma mais natural de transporte, já que o litoral espesso e escarpado não oferecia opções realistas para caminhadas. Cada noite, pousamos nossos caiaques para encontrar um local para armar nossas barracas. A Patagônia não oferece muito em termos de acampamentos naturais, então, quase todas as noites, procurávamos horas. Mais frequentes do que não, teríamos que lutar, cavar e nivelar o terreno, apenas para acabar com um acampamento geralmente pantanoso e medíocre. Conforme os primeiros dias passavam, começamos a nos sentir mais confortáveis ​​neste ambiente remoto. A aventura como um todo era grande demais para digerir, então, dividimos um dia de cada vez. Parecia que 12 milhas era uma distância alcançável, Considerando que 500 milhas estava muito além de nossa compreensão do que era possível. Estabelecer uma rotina básica é um prazer simples encontrado na expedição:nenhuma distração ou estresse da vida normal poderia nos atingir enquanto estávamos aninhados entre essas colinas remotas. Tudo foi esquecido, exceto a vida diária de remo. É uma forma de ser que prezo.

O ritmo do remo tornou-se uma forma de meditação, dando-nos a oportunidade de pensar e ponderar a vida, ou simplesmente não pensa nada. A vida normal requer planejamento e estrutura:não é sempre que permite que você viva o momento. Lá fora, só podíamos trabalhar com o nosso ambiente:como um forte parceiro de dança, ele assume a liderança, e você segue, tentando mover sem esforço juntos.

A natureza raramente nos fornece luz do sol durante o início da primavera, mas, quando veio, foi um presente luxuoso. Iríamos aproveitá-lo em qualquer oportunidade:a primeira semana foi deliciosa, pois uma grande pressão se abateu sobre nós. Uma coisa que eu não pensei muito foi nos sistemas climáticos aqui. Vem do Pacífico, e então atinge as altas montanhas, que bloqueiam seu caminho, forçando-o a liberar seu fardo. Esses fiordes eram redes meteorológicas perfeitas, pegando e segurando densas nuvens de chuva ao seu alcance por dias a fio. Pelas próximas quatro semanas, o tempo difícil e as fortes tempestades nos sufocariam.

Não demorou muito para que experimentássemos o tipo de clima da Patagônia de que tínhamos ouvido aventureiros anteriores. Um verdadeiro teste de nossa coragem e determinação foi lançado contra nós com intensa agressão. Ventos de até força 10 golpearam nossas tendas, e a chuva torrencial encharcou todos os nossos pertences, se eles estavam em um saco seco ou não. Foi implacável. Os acampamentos tornaram-se pântanos; panos úmidos tornaram-se panos molhados. Rastejar para as térmicas úmidas todas as manhãs testava minha força interior. Trabalhei duro para manter meu saco de dormir seco e ele logo se tornou o único casulo precioso de calor e conforto que eu tinha. Eu ficaria ansioso para me contorcer nas penas macias depois de um dia difícil e ouvir a chuva batendo no tecido da minha barraca em seu ritmo estranhamente melodioso.

Parecia que tínhamos visto de tudo:chuva, neve, saudação, vento, e sol - em alguns casos, Tudo ao mesmo tempo. Mas nosso maior inimigo enquanto estávamos na água veio na forma do temido "williwaw":uma rajada repentina de vento que desce montanhas íngremes, batendo na água com uma força de parar o coração. O único aviso foi um estrondo profundo enquanto descia as falésias, antes de um vórtice rodopiante nos derrubar agressivamente em nossos caiaques, como um grande gato brincando com um ratinho.

O tempo estava brutal:o frio infiltrou-se em nossos ossos e a névoa densa tentou abafar nossos espíritos, mas o sentido de aventura que sentíamos nunca desapareceu. Adoramos explorar as águas isoladas. O profundo, o mar cinza-aço era o lar de uma abundância de vida marinha. A caça de golfinhos e leões marinhos furtivos nos manteve entretidos durante os dias. Patos a vapor de remo remavam para longe de nossos caiaques que se aproximavam, fazendo um grande esforço para correr em cima da água para escapar de nós. Os albatrozes nos animam com suas exibições de ginástica, e o mais áspero que ficou, melhor se tornavam suas acrobacias. Eles eram uma distração bem-vinda. Nossos breves encontros com pequenos barcos de pesca, pintado de vermelho com tinta escamosa, foram um deleite raro. Conversávamos com os pescadores na linguagem internacional de sorrisos e gestos com as mãos. Esses homens trabalham a quilômetros de casa no que eu só poderia descrever como um galpão de jardim flutuante, empilhados com potes de caranguejo. A generosidade deles foi inegavelmente comovente:eles penduraram caranguejos-rei vivos no mar para nós escondermos em nossas cabines para o jantar, nos deu combustível para trazer vida de volta aos nossos fogões, e nos deu peixe fresco para cozinharmos com eles. Essas pessoas resistentes poderiam entender melhor do que qualquer a dificuldade de sobreviver aqui.

O tempo pareceu parar de se mover. Eu não poderia te dizer nenhum dia ou data, mas eu poderia decifrar o padrão do tempo e o movimento das correntes. Tornou-se normal trabalhar em harmonia com a natureza em ordem, sincronizando nossos movimentos com a vazante e a cheia da maré. É um estilo de vida esquecido que as pessoas aqui viveram por séculos.

Estávamos na metade de nossa jornada, e Estro Peel estava lentamente se aproximando. Aqui estávamos nós o mais longe possível da ajuda, se algo der errado. Para aumentar o perigo, tivemos que negociar em águas desafiadoras, onde as correntes varreram enormes icebergs em nossa direção que eram capazes de esmagar nossos minúsculos caiaques. Era crucial que mantivéssemos nosso juízo sobre nós para evitar esses gigantescos flutuantes. Quanto mais fundo viajamos, quanto mais trabalhamos com a maré combinada com a água leitosa do derretimento, que parecia fluir continuamente contra nós. Icebergs flutuaram em sua peregrinação ao oceano, sempre crescendo em tamanho e número. Os canais começaram a se estreitar e as montanhas ficaram mais íngremes. O zumbido de aventura pulsou em nossas veias. Parecia que éramos os únicos a penetrar nesses caminhos protegidos pelo gelo.

Finalmente, Estro Peel apareceu na próxima esquina. Nós deslizamos para o centro de seu anfiteatro natural, recebido por uma audiência de várias geleiras azuis gigantescas. Esses rios de gelo rastejam lentamente pelas fendas entre os picos, traçando uma rota em direção ao mar. Estrondos estrondosos ecoaram pela bacia onde timidamente montamos acampamento. Este lugar estava seriamente vivo. Os blocos de franjas rachariam, cair e quebrar, caindo no mar para flutuar com as correntes e lentamente derreter. Ficamos maravilhados com a paisagem de tirar o fôlego.

A chuva torrencial, mãos frias, as térmicas úmidas e as adversidades do início da viagem foram esquecidas há muito tempo. Estávamos no auge dessa expedição de mudança de vida. Mas, como o cume de uma montanha, estávamos apenas a meio caminho. Nossa jornada não terminaria até que chegássemos a Puerto Natales, a próxima cidade ao longo da costa, ainda a cerca de 250 milhas de distância.

Nevascas, granizo, e o granizo nos expulsou dos canais e, dentro de alguns dias, estávamos fora das montanhas íngremes e remando em torno de ilhas costeiras acidentadas. A chuva ficou menos intensa, e aproveitamos o luxo de secar nossas térmicas nos ventos tempestuosos. A lenha ficou seca o suficiente para acender, uma dádiva de Deus com nosso suprimento cada vez menor de combustível.

Nossos espíritos estavam elevados agora que o fim estava finalmente ao nosso alcance. Havia apenas mais alguns cantos para contornar e canais a seguir, e apenas uma grande baía aberta ainda para atravessar. Logo estaríamos nos aproximando do fim. O vento estava do nosso lado, mas apenas na direção:ainda estava fazendo tudo para desencadear sua violência para nos controlar, sabendo que ainda tinhamos para brincar. Os ventos da força oito criariam ondas, surfe-nos para a frente e tente nos fazer tropeçar com cristas espumantes. Mas muito pouco poderia nos perturbar agora.

Nós rastejamos por passagens estreitas, negociando as correntes. Os barcos de pesca se tornaram uma visão cada vez mais regular, um sinal claro de que estávamos perto da civilização. No último dia, nós acordamos para encontrar uma calma total, mar espelho, com toninhas em caçadas frenéticas matinais quebrando o silêncio. As correntes giravam suavemente entre as ilhas, fazendo padrões que fluem constantemente com as longas algas. Era como se estivéssemos passando pelo portão estreito final entre as montanhas que nos levaram a um novo mundo. O céu estava azul brilhante e a água era suave como a seda:a Patagônia havia colocado seu melhor tempo para comemorar nossa conquista.

Parar na pequena cidade pesqueira de Puerto Natales foi incrivelmente surreal. Pessoas, estradas, carros, lojas, casas, sinais e sons agrediram nossos sentidos. As lajes de concreto e pavimentação pareciam estranhas sob nossos pés quando entramos na cidade. Sem duvida, levaria tempo para se ajustar de volta à vida real.

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