Paddle e Portage na Patagônia

Empoleirado na amurada de um barco de pesca, observei a chuva dançando na água. Ao meu lado estava Seumas, minha melhor amiga, que tinha voado da Escócia para se juntar a mim, talvez o único lugar na Terra mais úmido e ventoso do que em casa. Pegando um olhar fugaz por baixo de seu capuz, compartilhamos o mesmo pensamento implícito: o que você está fazendo aqui?

Famosa por um recorde de 9m e 361 dias de chuva por ano, Puerto Eden parecia uma floresta tropical temperada perdida no coração da região selvagem coberta de gelo da Patagônia. Estas casas humildes empoleiradas em ilhas rochosas em uma cidade sem estradas, conectado apenas por barcos e calçadão, foram o último refúgio do povo nativo Kawésqar, os pescadores de canoa originais dos fiordes. A tradição deles era fazer fogueiras dentro de suas canoas skin-on-frame em uma cama de argila para se aquecer no clima severo:prova de que você pode ter seu caiaque e aquecê-lo também!

Contamos com uma abordagem mais moderna, nossos caiaques de baixo volume carregados com 45 dias de comida, combustível e manteiga junto com equipamento de acampamento. Eles pesavam mais de 120 kg e flexionavam sob seu próprio peso sobrecarregado. Pelos próximos 840 km, dependeríamos de tudo o que tivéssemos instalado. Não havia estradas ou rotas de fuga entre aqui e o fim.

Depois de duas temporadas como guia de caiaque local, eu sabia o que esperar da Patagônia, que, por falta de uma frase melhor, pode ser um lindo bastardo. Uma vez me disseram que "esculpir esta paisagem do céu tirou o tempo do inferno". Como homenagem às condições que batizamos nossos barcos Viento e La Rafagas - Vento e Spindrift.

_Isso é um pinguim! _ Gritou Seumas, incapaz de esconder sua excitação. Tínhamos acabado de ver os periquitos voando e um beija-flor ainda zumbindo sobre a minha proa. Nada era normal nesta terra de contrastes, mas não pudemos deixar de nos perguntar em voz alta, 'O que é este lugar?'

Seguindo uma rota norte-sul para fazer o melhor uso dos ventos predominantes, remamos lentamente para além da cidade e para o deserto cada vez mais intenso. A costa ao nosso lado era uma floresta densa ou granito vertical. Lentamente fomos encontrando nosso ritmo e ficando mais confiantes. Esperávamos interromper nossa corrida pela chegada tomando três desvios para o norte em busca de geleiras e mais três para o interior para transportar através do promontório exposto.

Seumas rompeu a crista de uma onda em uma explosão de respingos cintilantes que lançaram um arco-íris abundante em suas lâminas com o primeiro sol que vimos em mais de uma semana. Foi um momento seminal. O mar, denso com lodo glacial farinhento, agora irradiava um azul cremoso enquanto a luz irrompia através das faces quebrando das ondas íngremes. A silhueta ao nosso lado, um petrel gigante da tempestade voou com facilidade graciosa, as pontas das asas estendidas a apenas alguns centímetros das ondas, desafiador para os elementos. Como fiquei maravilhado com sua graça em aproveitar o vento contra o qual tanto lutamos. Impulsionados por uma distante faixa azul no horizonte, nós nos abaixamos quando o spray salgado caiu sobre nossos barcos, determinado a se aproximar de Pio XI, Maior geleira da América do Sul.

Com um rugido angustiante, uma enorme coluna de água marrom-lama precipitou-se no ar, o barulho parecia um trovão enquanto o gelo se espatifava contra o gelo. Ficamos juntos em um lugar seguro a poucos metros da geleira que desabou em uma enorme lagoa abaixo de nós. Assistindo pedaços de gelo do tamanho de uma casa caindo ao final de sua jornada de mil anos da montanha ao mar, fomos atraídos pelas fendas de safira deixadas no rosto - não um lugar para os vivos, mas um lugar para contemplar, pasmo, de longe.

_ Nada mal para uma primeira geleira, cara! _ eu disse rindo para Seumas. Por acaso, chegamos na hora certa, quando a face com cerca de 11 km de comprimento por 200 m de altura estava parindo a cada poucos minutos. Nossos barcos pararam na praia atrás de nós, longe da zona de impacto e preso rapidamente na lama viscosa empurrada por bilhões de toneladas de gelo em movimento. A lama saturou minhas roupas e permaneceria lá até o fim, quase um mês antes.

Depois de limpar o gelo da nossa tenda no dia seguinte, voltamos para o sul e estabelecemos um ritmo diário. Pensar em toda a rota de 840 km era assustador, então pegamos cada dia por conta própria, dividido em tarefas mais fáceis. Iríamos acordar, remar de sete a nove horas até que a luz comece a diminuir, em seguida, encontre um acampamento, descanse e repita. Assumi a responsabilidade de acampar e buscar água; Seumas se encarregou de acender fogueiras e cozinhar. Nossa disciplina em manter um espaço seco era fundamental aqui - uma vez molhada, nossa roupa pode não secar novamente até terminarmos, então nossa barraca se tornou uma bolha de conforto para nos escondermos dentro depois de um longo dia. Contanto que remamos mais de 20 km por dia, chegaríamos em casa a tempo com nossas rações, mas, no final da primeira semana, já estávamos vários dias à frente.

_ Gladiador! _ Gritei, citando o programa de TV do início dos anos 90. _ Pronto! _ Seumas berrou enquanto nós dois avançávamos lentamente, e nosso caiaque deslizou mais meio metro para a frente. Nosso primeiro transporte foi curto, mas íngreme, uma inclinação de 40º através de vegetação rasteira quase impenetrável. Suando e ofegando, segurei a mão ensanguentada na proa do barco. O progresso estava lento, e tudo aqui estava inexplicavelmente coberto de espinhos que rasgaram minha pele enquanto nos movíamos. Coberto de lama, bochechas rosadas e sem fôlego, estávamos ambos sorrindo, pois havia algo estranhamente satisfatório no trabalho árduo - parecia uma verdadeira aventura.

Depois de baixar os barcos por cordas até a sombra de uma montanha, encontramos nosso caminho até uma faixa de água que cortava o promontório:o lago que guiaria nossa passagem secreta pelos fortes ventos previstos no promontório que havíamos evitado. Dois dias de remo e arrastamento nos viram cuspidos no mar do outro lado por um rio veloz, a emoção das corredeiras logo mudou para grandes mares e um forte vento seguinte.

Após uma semana de condições de teste com ondas quebrando 2m, chuva e neve implacáveis, escapamos de volta para o norte, até uma enseada estreita conhecida como Fiorde Peel. A única outra pessoa que eu conhecia havia descrito como "alucinante", mas chegamos e encontramos icebergs e nenhuma montanha; eles estavam perdidos na névoa.

'Parceiro! Acorde! "Silhueta na entrada da tenda, Seumas estava olhando para fora. Para nossa surpresa, o sol havia surgido através da nuvem. Lado de fora, um banco de névoa baixo brilhava etéreo e dourado na luz da manhã, espelhado nas águas mais calmas que tínhamos visto por dias. Este coliseu de montanha e gelo tornava os icebergs pequenos agora. Demorando para explorar, passamos um dia mal nos movendo sob um horizonte de torres irregulares e calota de gelo quebrada, o ar silencioso crescendo e roncando enquanto os icebergs desmoronavam no mar. Estávamos agora a 350 km de qualquer um, em nosso próprio paraíso privado perdido no coração da selva.

Os pensamentos se voltaram para casa enquanto voltávamos para o sul mais uma vez. Então o tempo mudou. Tempestade por vários dias enquanto tempestades de neve e vendavais passavam, nossa rota tornou-se uma corrida para dobrar a curva final. Quebrado apenas por um segundo portage, nossos dias tornaram-se brutais empurrões de 40-50km - nos sentíamos fortes e queríamos mostrar isso a nós mesmos.

O Canal De Los Montañas (o canal das montanhas) foi a primeira vez que me senti de volta a um terreno familiar. Apenas um ano antes, eu havia sentado stormbound por dias com um cliente olhando para o canal. Lembro-me de ter pensado em como parecia duro, como eu estava curioso sobre o que estava além, mas contente em saber que eu nunca saberia - mas agora sabíamos. Para minha surpresa, nossa perspectiva mudou:então, parecia o fim da Terra, agora nos sentíamos perto de casa.

Ainda não nos sentíamos prontos para voltar. Assim, abençoado por uma semana final de condições quase perfeitas com sol e sem vento, decidimos permanecer no fiorde. Por uma semana, exploramos geleiras e arrastamos nossos barcos rio acima. Montamos acampamento ao pé do gelo e escalamos uma montanha com calçados de neoprene justamente por isso. Nossas preocupações sobre chegar em casa se foram agora e o amor pela aventura e tudo o que ela implicava agora preenchia nossos dias com a mesma exploração curiosa que saboreávamos juntos quando crianças crescendo na Escócia. Tudo o que restou foi a 'pequena resistência do pântano' descrita pelos habitantes locais para nosso transporte final.

Nove horas depois, Com 200 m de altura e fazendo rapel em nossos caiaques em nossos cabos de reboque, rimos e brincamos sobre o arrasto "fácil" que tínhamos descrito. Na realidade, foi uma construção maravilhosa de caráter. Além da abertura estreita, retornamos ao oceano e, pela primeira vez em um mês, vimos a abertura, céu intacto. À frente não havia mais montanhas, mas um horizonte vazio; atrás de nós, uma parede de nuvens sombrias se aproximava da cadeia irregular de picos à distância. Era hora de voltar à civilização.

Não é sempre que alguém tem a chance de realmente perder o contato com o mundo. Nos fiordes raramente víamos sinais de pessoas, exceto por um barco ocasional à distância. Sem ninguém por perto além de nós mesmos, caímos no ritmo de uma rotina impulsionada por nosso entorno. Nosso ritmo havia mudado.

_ Basta ouvir, _ Seumas murmurou. Através do ar parado da manhã, o zumbido distante da humanidade zumbia dos telhados à frente. Naquele momento eu estava hesitante em chegar lá, mas percebi que já estávamos planejando nossa próxima aventura nas montanhas além. Nossa expedição foi um sucesso - pois ainda queríamos mais, ainda querendo continuar.