Enchentes, Maçaricos e Javali

Velas iluminam a longa mesa de madeira. Figuras o cercam, empoleirado em bancos, ansioso para enfiar na enorme cabeça de javali que domina a mesa. Os homens usam tanga, suas zarabatanas e parangs apoiados no canto, e as mulheres cuidam dos bebês enrolados em panos sobre os ombros. Essa não era a situação que a equipe do Kayak Borneo havia imaginado quando decidiu explorar um rio sem remo nas profundezas da selva de Bornéu.

Dias antes, encontramos um piloto de helicóptero da Nova Zelândia que trabalha para uma empresa madeireira em Sarawak, Malásia. Temos praticado canoagem em corredeiras de classe mundial em Bornéu nas últimas seis semanas e agora queremos acelerar o desafio, deixando as previsíveis estradas madeireiras para outro nível de aventura. O piloto está voando em Bornéu há vinte anos, viajando pela maioria dos rios que temos interesse em explorar. Ele aponta em nosso gráfico de pilotagem dos anos 1970 todas as corredeiras que viu de seu helicóptero. Um desses rios corre pelo Parque Nacional Mulu, um Patrimônio Mundial da UNESCO, e uma ilha de selva primária em um mar de desmatamento.

Com o rio identificado, nosso desafio agora é encontrar uma maneira de chegar lá. Até aqui, rios foram acessados ​​ao longo de estradas madeireiras ou usando o único trem em Bornéu, uma relíquia do domínio colonial britânico. Com as poucas informações que temos, um plano infalível é traçado para dirigir o mais próximo possível do rio, caminhe de carona rio acima em barcos comerciais e ... espere pelo melhor. Sabemos que esta missão está cheia de incógnitas, mas é por isso que viemos para Borneo - aventura em um balde.

Chegamos ao final da estrada, uma pacata cidade portuária, um centro de comércio para o curso superior da drenagem, onde muitos malaios ainda vivem em casas compridas tradicionais. Perguntamos e finalmente encontramos um homem chamado Hamilton. Ele mora em uma casa comprida fora do Parque Nacional de Mulu e se oferece para nos guiar até lá para que possamos embarcar em um barco rio acima. Nós dirigimos nosso 4 x 4 através de terrenos cada vez mais difíceis, ao longo de trilhas desertas antes usadas intensivamente por madeireiros. É claro ao falar com Hamilton que a extensa atividade madeireira em toda a Malásia causou enormes problemas para as pessoas tradicionais. Ele explica;

“Os funcionários deram dinheiro ao chefe de nossa aldeia para permitir a extração de madeira em nossas terras. O resto da aldeia protestou quando souberam, mas era tarde demais; nossa terra já estava destruída ”.

Quando chegamos na aldeia, os problemas são imediatamente claros. A aldeia está situada em um metro de água causada pelo aumento do número de inundações, ao passo que anteriormente as árvores teriam diminuído a taxa de escoamento. Entramos na casa de Hamilton e bebemos água engarrafada. O abastecimento de água da vila ficou assoreado com o aumento da erosão do solo, o que significa que eles bebem água engarrafada ou água da chuva de seus telhados ondulados. Durante o jantar, Hamilton fala com emoção sobre a perda de conexão espiritual com suas terras. Ouvimos dizer que caçar é mais difícil, a vegetação que antes fornecia comida e remédios desapareceu. “É cada vez mais difícil manter nosso estilo de vida tradicional de subsistência”.

O próximo dia, Hamilton organiza um longo barco para nos levar ao Parque Nacional Mulu. Com um golpe de sorte agradecido, então, encontramos o único jipe ​​do parque. Isso nos leva para as profundezas da selva, para que cheguemos ao nosso ponto de acesso ao rio ao anoitecer. Cansado, amarramos nossas redes em antecipação ao primeiro dia no rio. Nosso plano é fazer uma primeira descida do Sungai Tutoh, um rio cortando 80 km através do espetacular Parque Nacional de Mulu, apenas se aproximando da estrada duas vezes:a entrar e sair. Esta será uma viagem de compromisso.

Embarcamos nossos barcos com cinco dias de comida e, entusiasmados, saímos do redemoinho e entramos no fluxo principal do rio. Sentimos instantaneamente seu poder. No fundo da garganta, o rio parece cheio de energia. Sua cor escura sugere que ele está inundado, mas só quando alcançamos a primeira corredeira é que percebemos o quão alto ele realmente está. Voamos por uma língua em ondas enormes quebrando sobre nossas cabeças. Lutamos para controlar nossos barcos carregados e fazemos reconhecimento da água à medida que avançamos, vislumbrar o que está rio abaixo na crista das ondas gigantescas. Conforme a torrente atinge a água estagnada, redemoinhos de sucção e furúnculos gigantescos surgem do nada. Nossos braços cansados ​​precisam continuar lutando. Eventualmente, o rio se acalma e nós olhamos um para o outro com um olhar de "esses dias serão interessantes" em nossos rostos. O rio continua nesta veia o dia todo, enormes corredeiras fluindo para o próximo, com muito pouco intervalo entre eles.

Quando o sol começa a se pôr, localizamos a praia perfeita para pousar e acampar. Nós cambaleamos para fora de nossos barcos, sorrindo de orelha a orelha - que primeiro dia incrível. A chuva começa a cair enquanto colocamos nossas redes e lonas três metros acima do rio, permitindo que ele se levante durante a noite. A chuva continua a aumentar até que enfrentamos uma tempestade tropical total. Estamos entusiasmados com o poder disso, Contudo, máximo para a pele, o moral é difícil de manter. As tentativas de acender uma fogueira são inúteis, então, após uma refeição rápida, nós afundamos em nossas redes, Exausta.

Patrick, na rede mais baixa, pode ver o rio e notar suas ondas subindo cada vez mais alto na praia. Conforme lentamente caímos no sono, o rugido do rio se intensifica. Patrick chama “Pessoal, o rio está subindo, podemos ter que subir mais alto ”. Eu me contorço profundamente em meu saco de dormir, tentando me distanciar das condições difíceis que estamos vivenciando.

Momentos depois, Patrick liga novamente, desta vez com uma voz frenética. "Pessoal, o rio esta nas arvores, precisamos nos mover agora! ” Desta vez, não podemos ignorar. Nossas vidas estão em perigo. Precisamos agir rápido. Em pânico, todos nós pulamos das redes, jogue nossos rios encharcados e mãos à obra. As redes, lonas e linhas são rasgadas, facões desenhados para cortar ainda mais as margens íngremes do rio. Com a adrenalina agora pulsando nas artérias de todos, leva apenas alguns minutos para limpar o novo local do acampamento. Trabalhamos como uma equipe compacta, arrastando os barcos pesados ​​e o kit para a nova área, vacilando ligeiramente quando Nick vê uma cobra Aplopeltura Boa inofensiva, mas no caos e na escuridão, como podemos ter certeza? Durante este tempo, o rio subiu mais três metros e agora está rasgando as árvores entre as quais estávamos pendurados.

Os moradores locais nos alertaram sobre a ocorrência de enchentes, mas subestimamos a velocidade e a gravidade delas. Com nosso novo acampamento montado, nos acomodamos nas redes, salvando o resto da noite para dormir. Pela manhã, nós inspecionamos o dano. Parece que o rio subiu e desceu quase dez metros durante a noite. Com o rio agora apenas ligeiramente mais alto do que ontem, fazemos as malas para mais um dia emocionante na água. Mais uma vez, a água nos leva rio abaixo; sua cor marrom chocolate, um lembrete de quão alto é o nível do rio. As corredeiras nos mantêm constantemente no limite, levantando ondas enormes nas partes mais íngremes e permitindo-nos recuperar o fôlego e admirar os macacos e os pássaros vibrantes nos momentos mais calmos.

Passamos mais oito horas na água, parando apenas brevemente para inspecionar uma corredeira particularmente grande e comer alguns biscoitos para o almoço. Quando a luz começa a diminuir, encontramos uma boa praia para parar. Nós aramos na areia e caímos sobre nossos remos, Exausta. Quando nos sentamos, somos confrontados por dois homens. Eles usam tanga com joias coloridas e empunham o que parecem lanças e parangs. Não tenho certeza de qual deve ser o nosso próximo passo, saímos provisoriamente de nossos barcos e dizemos “Olá, Apa khabar? ” Olá, Como você está? Eles não respondem. Pego o livro de frases no barco e volto a falar nervosamente; “Siapa nama?” Qual é o seu nome? “Nama saya Jonny”. Meu nome é Jonny. Sem sorte.

A essa altura, mais pessoas se reuniram. Eles são todos mais jovens, vestindo roupas mais ocidentais e, para nosso alívio, todos acenando e sorrindo. O clima fica mais leve. Então, um homem sai falando bom inglês para nos cumprimentar. Ele é o chefe da vila de Long Sian e nos dá as boas-vindas na casa comprida.

Como todas as casas compridas tradicionais, é uma estrutura de madeira sobre palafitas com um corredor na frente e portas que dão acesso aos aposentos de cada família. Esta casa comprida em particular tem 500 metros de comprimento com a casa do chefe no meio. Ele nos convida para sua sala comprida e estreita e nos oferece café enquanto nos sentamos em volta de uma mesa de madeira sólida. Seus cinco filhos e os dois anciãos da aldeia que conhecemos se juntaram a nós. Contamos a ele nossa história enquanto sua esposa e filhas preparam um pouco de comida. Os anciãos da aldeia assistem e ouvem curiosos. Agradecemos repetidamente a sua hospitalidade enquanto a comida é servida. Uma suculenta cabeça de javali domina o centro da mesa, e é cercada por tigelas de arroz e vegetais da selva. Velas iluminam o espaço, oferecendo uma sensação de calor e segurança.

Enquanto comemos, questionamos o chefe da aldeia sobre a história da tribo, querendo aprender mais sobre suas culturas e tradições. Ele explica que eles eram nômades até 1980, quando se estabeleceram aqui com a ajuda de um subsídio do governo. A tribo ainda caça javalis e veados-sambar com zarabatanas e dardos envenenados, vivendo um estilo de vida de subsistência na selva. Agora resolvido, eles cultivam arroz e uma pequena quantidade de safras para complementar sua dieta. Espantado com os tubos de sopro e dardos, perguntamos como eles foram feitos. O chefe explica que “pedaços retos de pau-ferro são perfurados com uma broca de aço” e que os dardos de veneno são feitos espalhando seiva destilada de árvore antiaris toxicaria nas pontas dos pedaços de bambu. A seiva ataca o sistema nervoso central do animal causando um ataque cardíaco em minutos. Essa mesma arma foi historicamente usada por tribos de caçadores de cabeças para lutar entre si. Felizmente, esse costume morreu aqui.

Dormimos incrivelmente bem naquela noite. Seja até a exaustão, ou o tradicional vinho de arroz que serviam, é difícil dizer. Sabemos pelo nosso mapa que só temos mais dez quilômetros para cobrir, então depois de nos despedirmos, partimos de volta para o jipe ​​e a civilização. Ouvimos falar das tribos da região e vimos cenas semelhantes na TV, mas encontrá-los na carne foi incrível. O que se destacou foi sua ligação íntima com a floresta tropical e o efeito que o extenso desmatamento na Malásia estava tendo em seu modo de vida tradicional. É fácil criticar o país por seus projetos de extração de madeira e barragens. Contudo, isso não parece justo, pois nós, no Reino Unido, temos apenas 2% de nossa floresta antiga remanescente e enormes projetos de represas e reservatórios em todos os lugares. Instituições de caridade como The Heart of Borneo trabalham para proteger a riqueza ecológica e cultural da floresta tropical por meio de pesquisas, educação e expedições. Essas pessoas que trabalham para proteger a floresta tropical nos deram esperança. A Pyranha Kayaks deu-nos os barcos pretendendo que o dinheiro da venda fosse entregue ao The Heart of Borneo. Foi a nossa maneira de dizer obrigado pelas memórias incríveis.

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Gostaríamos de agradecer aos Pyranha Kayaks, Equipamentos Palm, DD Hammocks, Alpkit, ao BCU Expedition Fund e à Canoe Foundation por seu generoso apoio.