Uma topografia de solidão

Mau tempo nas paredes da tenda; mau tempo na minha cabeça. A geleira San Quintín da Patagônia estava aberta como uma confissão de amor no lado oposto do lago, mas obscurecido por uma névoa branca congelada. A cada janela de clareza, os icebergs revelavam suas andanças silenciosas, varrido e remodelado por um vento brincalhão e assassino. Dentro da minha pequena tenda de um homem, encasulado no meu acampamento e saco de dormir, Eu era o único elemento imóvel em uma paisagem turbulenta. Mergulhando cada vez mais em cantos inexplorados de tédio, desespero e ansiedade, Esperei a tempestade passar. Eu me assustei com o som da minha própria voz quando disse em voz alta:‘então isso é exploração’.

Em algum lugar além da névoa, o fim estava quase à vista:ao chegar às costas da Laguna San Rafael do Chile, eu faria uma exaustiva viagem solo de 24 dias por uma das regiões mais desconhecidas do mundo. A pé e em packraft, Eu tinha viajado cerca de 220 km através da colcha de retalhos de pântanos, montanhas, geleiras e florestas imprensadas entre as florestas indomáveis ​​da calota de gelo do norte da Patagônia e o Golfo das Mágoas do Pacífico. Eu tinha acampado em frente a sete geleiras (duas sem documentos), remou seis rios e caminhou ao longo de 35km de praia ininterrupta. Em todo esse tempo, Não vi um único sinal de presença humana. Envolto em solidão, minha topografia emocional refletia os vales e picos que havia atravessado nesta terra de extremos. A Patagônia se tornou meu amor mais profundo e meu pior inimigo - um sorriso traidor, um arco-íris em uma tempestade.

No início da minha viagem, liguei na cabine dos guardas para me registrar. Enquanto dividíamos uma mistura fumegante de mate em uma cabaça vazia, eu os conversei em meu caminho. Meu humor oscilou entre excitação e ansiedade quando me referi a um grande mapa na parede, arrastando meu dedo ao longo de vales sem nome e cutucando as duas geleiras desconhecidas que eu pretendia documentar pela primeira vez. Rindo como um par de tordos de olhos brilhantes, os guardas me garantiram que eu estava louco. Eles haviam testemunhado uma série de expedições nos anos anteriores, mas eu estava procurando ir mais longe no desconhecido do que quase todos eles. Além do mais, havia o elemento não insignificante de ir sozinho - não como um veterano grisalho de sertões, mas como um jovem de 23 anos de cara nova. Confiante na minha preparação completa, Eu ri junto com eles naquela manhã na cabana, felizmente inconsciente de toda a extensão do desafio que temos pela frente.

Mais tarde, essa ingenuidade voltou a me assombrar. Nos flancos de uma montanha sem nome, 50 m acima do desfiladeiro abaixo, Eu me vi desmaiando a cada passo. O solo era uma confusão inclinada de troncos caídos e podres, coberto de musgo verde espesso. Tempo e de novo, Eu caí no peito através desses detritos, quase incapaz de levantar a mim mesmo e minha mochila de 35 kg para fora. A chuva estava chegando e a teia já brilhante de vegetação ao meu redor se transformaria em um deslizamento imparável em direção aos penhascos abaixo. Eu estava progredindo a menos de 300m por hora e não tinha como saber quanto desse erro não mapeado estava diante de mim.

Minha mente vacilou no piloto automático. Pensei na casa dos meus pais na zona rural da Cornualha - aconchegante e segura - e em sua amorosa ansiedade quando parti em minha viagem. Ocorreu-me que era irresponsável por arriscar minha vida em uma viagem caprichosa de aventura juvenil. Comecei a planejar esta viagem três anos atrás, mas em algum lugar nesse ínterim as coisas mudaram. Tive um amor esperando por mim em Santiago; Eu tinha amigos e familiares que não queriam nada mais do que eu chegar em casa em segurança. Mas aqui estava eu ​​- a um erro da tragédia - arriscando tudo por um sonho que um eu mais jovem havia criado. Percebi que minha jornada havia se tornado um rito de passagem, um reflexo daquela estranha junção entre o desejo juvenil e a responsabilidade adulta.

No dia 12 cheguei ao topo de uma montanha baixa na borda do Campo de Hielo Norte, parte do terceiro maior campo de gelo do mundo depois da Antártica e da Groenlândia. Foi quando eu experimentei o gosto do néctar indescritível da exploração que a parte ‘Christopher McCandless’ de mim estava procurando. Mais cedo naquele dia, Eu subi em um colo denso que parecia um parceiro de dança para uma geleira inexplorada do outro lado de um lago turquesa. Progredindo lentamente em torno de suas bordas rochosas, Eu contemplei o drama dessa extraordinária cascata de gelo. Foi um punho levantado, um desejo não expresso - digno de todos os olhos do mundo, no entanto, o meu pode ter sido o primeiro a vislumbrá-lo de perto.

Do outro lado da montanha havia outra geleira empilhada e inexplorada. Minhas imagens de satélite me prepararam para uma segunda lagoa abaixo do terminal, maior e mais em forma de tigela do que a anterior. Para minha surpresa, o lago estava quase totalmente ausente. Vários gansos barulhentos correram à minha frente enquanto eu descia para a bacia cinza de granito, onde icebergs cúbicos jaziam deslocados da moreia principal. Suando com meus compatriotas gelados ao sol do meio-dia, Eu senti uma estranha ligação com o isolamento deles - estávamos todos presos muito longe de casa.

Aqui, a vida e a morte estavam em toda parte. O arco de uma baleia-sei rompendo no Golfo das Mágoas brilhou como um sorriso enquanto eu descansava sobre o esqueleto colossal de outra; abutres saqueavam a carcaça de um leão marinho naufragado enquanto eu observava uma foca brincalhona esmurrar um salmão contra a superfície do Rio Andrés. Enquanto eu serpenteava entre icebergs rangentes em minha embalagem, ou assisti a explosões do Pacífico no meu saco de dormir, Sempre tive consciência de que a natureza é tão afiada quanto uma faca; Eu não era um espectador neste jogo, e aqueles amigáveis, O chilrear dos pássaros observava meu corpo esfriar e afundar no pântano com total indiferença. Eu flutuei como uma oração rio abaixo, acompanhando silenciosamente icebergs e flores vermelhas à deriva em suas peregrinações ao Pacífico.

Embora as viagens sejam frequentemente definidas por seus extremos de excelência e agonia, há um meio-termo que é esquecido muito rapidamente. O tédio e a monotonia foram o arroz do meu jantar que deu volume à refeição. Os três dias que passei preso em minha barraca em frente à geleira San Quintín foram definitivamente "hora do arroz". Enormes gotas de chuva pendiam de minha barraca enquanto um vento violento empurrava as paredes para dentro e golpeava a geleira. Seus dentes quebrados perfuraram uma névoa branca como os ossos que me enviava trêmulo retiro para meu abrigo sempre que eu emergia para olhar o céu para o tempo.

Há algo reconfortante em estar em um saco de dormir enquanto a chuva bate nas paredes da barraca, mas depois de três dias estava começando a soar como um aplauso lento sádico e provocador. Eu precisava chegar à cabeceira do rio que me levaria ao meu ponto de partida - uma jornada de dois dias seguidos - mas a previsão sugeria mais quatro dias de vento e chuva ainda por vir. Os 500 mosquitos vorazes que se reuniram no interior da minha tenda agitaram-se de excitação a cada vez, como as multidões do lado de fora do Palácio de Buckingham esperando a rainha emergir em sua varanda, e me impediu de desfrutar até mesmo do pequeno luxo de conforto para passar as horas. Como aqueles três dias se passaram lentamente enquanto eu estava confinado em meu acampamento.

Frustrado quase a ponto de chorar, Percebi que minha jornada não deve ser medida em quilômetros. Os animais que eu vi, as duas geleiras inexploradas que fotografei e a primeira descida conhecida de um rio através de um vale sem nome eram todos pontos de referência em um caminho de exploração mais profundo. Os muitos momentos de agonia e êxtase que eles inspiraram - especialmente aqueles dias sombrios de tédio na geleira San Quintín - me forçaram a considerar novas perspectivas de companhia, conforto e risco. Se esta foi uma viagem de exploração, os primeiros marcos da minha lista foram certamente internos.

Na manhã final da minha expedição, Levantei-me cedo para levantar acampamento. Enquanto esperava minha lancha aparecer entre os icebergs, dois golfinhos saltitavam juntos a alguns metros da costa. O vento empurrou nuvens finas pelo céu, e na praia um abutre solitário passeava na minha frente com uma mistura estranhamente cativante de esperança e constrangimento. A agonia dos 24 dias anteriores teve um sabor enganosamente doce, pois se misturou com o aroma açucarado do pântano próximo. Por mais de três semanas, Eu tinha prometido a mim mesmo que não faria algo assim de novo - que a agonia da resistência tinha sido um preço muito alto a pagar por aqueles momentos isolados de brilho de tirar o fôlego. Mas quando olhei para o meu café naquela manhã, embalado em minhas mãos com cicatrizes e espancadas, Eu poderia jurar que as pequenas bolhas se acumulando em sua superfície formavam um mapa-múndi.