As rugas no rosto de Ande escurecem devido à sua intrincada tarefa de esculpir osso de rena em tupilaks, os totens de seus ancestrais Inuit. O ar tranquilo deste artesão é posteriormente quebrado por uma história que me contei por Matt Spenceley - guia de montanha e filho adotivo do vilarejo de Kulusuk na Groenlândia Oriental. _ Quando ele era mais jovem, Ande estava navegando para o sul, sozinho, _ Matt me disse, ‘Quando o barco dele afundou. A água estava a 2˚C, mas ele nadou 200m com roupas completas até um iceberg, e apenas sentei nele até que outro barco apareceu. 'De repente, me sinto mal equipado para escalar e esquiar neste lugar selvagem. Até os artesãos são duros como pregos.
Apenas cruzar a pequena aldeia pode exigir determinação. Estou percorrendo um caminho por Kulusuk durante a maior tempestade da temporada de inverno de 2016. O caminho é cavado na neve com 5 pés de profundidade e 10 pés de largura e está rapidamente perdendo a forma conforme os ventos açoitam o vilarejo e o depositam na via pública. Algumas horas depois, refaço meus passos e o caminho se foi.
Está escuro e estou usando óculos de esqui contra as pequenas adagas voadoras de gelo, portanto, meu primeiro contato com o novo perfil do caminho é o rosto primeiro. A depressão no centro da vila atua como uma lixeira para a neve, coletado pelo vento ao longo de vários quilômetros de gelo marinho plano e sem características, e enviado em alta velocidade através do fiorde de Ammassalik congelado. Estou escalando cegamente os montes de neve de 2,5 metros de altura enquanto me esforço para estar ciente dos destroços que voam. É meu passeio pós-jantar mais emocionante até agora.
O desaparecimento do caminho me atinge. Tudo aqui é transitório, à mercê de uma força maior. Incluindo eu. E ainda estou na relativa segurança da aldeia.
Acho que a satisfação que obtemos com as viagens é amplamente determinada por nossas expectativas, mas chego cego à Groenlândia - não tenho absolutamente nenhum quadro de referência. Na aldeia, acho o modo de vida difícil de compreender e relacionar. As montanhas devem oferecer mais familiaridade, mas aquela jornada através do gelo, para o interior árido, parece tão assustador. Em Kulusuk, a terra a oeste é tão desolada e implacável quanto o oceano a leste.
Meu primeiro dia me aventurando no sertão amanhece claro e tranquilo, mas há sinais de que a paisagem ainda está se movendo. Na verdade, não é estritamente uma paisagem - motos de neve nos rebocam através do fiorde congelado até a base de Iperajivit, a montanha que domina Kulusuk de vários quilômetros ao longo do fiorde. Icebergs espalhados por este deserto branco parecem presos para sempre, congelado na superfície do gelo que se tornou uma estrada de inverno, área de caça, mercado ocasional, e campo de futebol. Não mostra sinais de derretimento. Mas todos os icebergs são curiosamente planos, bordas verticais, como as paredes de uma fortaleza feita pelo homem, alguns com mais de um metro de altura. Eles foram esculpidos pela ascensão e queda do manto de gelo que flutua nas marés, e sublinhar o fato de que o próprio terreno está em fluxo.
O gelo marinho está em terceiro lugar na lista de Matt dos principais perigos que enfrentamos na Groenlândia. O número dois são os ursos polares, e o número um está prestes a ser revelado em toda a glória panorâmica:o afastamento.
Os flancos de Iperajivit sobem precipitadamente do mar, mas é uma introdução misericordiosa à escalada que temos pela frente. Eu rapidamente caio no ritmo familiar de esfolar, embora em um lugar desconhecido, e alcançamos o cume sem um esforço gigantesco. E o afastamento chega a suportar. Todas as outras regiões selvagens que eu vi empalidecem em comparação.
Nos próximos cinco dias, faremos uma jornada por uma crista ou duas mais ao norte e ao oeste. Dezenas de linhas não esquiadas são aparentes de nosso ponto de vista em Iperajivit. O potencial de esqui é avassalador, particularmente porque não há outra alma lá fora nos esquis. Então eu permito que meu olhar vague mais longe, e percebemos que mal arranharemos a superfície. Picos em todos os horizontes, exceto aquele voltado para o mar - desabitado, indomado, e a maioria não treinada.
A descida é inicialmente terrível. Grandes pedaços de giz caem da superfície enquanto minhas bordas tremem e meus braços se agitam para me manter equilibrada - não é um grande começo na frente de meus colegas exploradores em desenvolvimento, mas, à medida que a encosta se alarga e a neve amolece, encontro meu centro e salto com um sorriso para dentro de uma tigela aberta.
Esse período ligeiramente estranho de união de grupo agora está completamente para trás. Há um momento inesperado de êxtase quando Matt sugere descansar em um campo de pedra antes de completar a descida. Estamos todos nos deleitando com o brilho do sol surpreendentemente quente e a sensação igualmente radiante de que fizemos isso. Na verdade, estamos esquiando na Groenlândia.
Nós calmamente contemplamos a vista e começamos a avaliar nossa situação. Sem aquele momento, eu poderia ter lutado para absorver tudo. Tem sido um aquecimento para a mente tanto quanto para as pernas, uma chance de descobrir como me mover com segurança e esquiar dentro de minha capacidade, mas também para processar e digerir o choque da cultura da montanha. Os sentimentos positivos de liberdade ilimitada e simples excitação podem ser tão opressores quanto o vasto vazio. Mas quando decidimos começar, Acho que estamos todos com a mesma opinião sobre os próximos dias:vamos lá.
Mas o tempo não está bom. Dias depois, me encontro no meio de uma tigela cercada por contrafortes altos, amarrados juntos e escalando uma rota exploratória em rocha orlada que se assemelha à Escócia em seus aspectos mais proibitivos. Três ou quatro couloirs nevados passam entre a rocha, e consigo seguir Matt até o cume, descendo através de um declive de 45˚ quase esquecido. Alguma parte autônoma do meu cérebro me obriga a tirar um punhado de fotos, mas isso é em grande parte no piloto automático - toda a minha consciência se concentra no aperto, curvas controladas em uma zona de não queda.
Eu escalei rotas de inverno mais difíceis, mas nunca a mais de 20 minutos de um resgate de helicóptero. Eu escalei montanhas mais altas, mas nunca com um rifle de alto calibre para afastar ursos polares mal-humorados.
Às vezes, volto de uma viagem e luto para casar a vitalidade da experiência com as memórias efêmeras que passam pela minha mente. Passei pela Groenlândia como se estivesse assistindo na TV; minhas memórias são mais abstratas do que viscerais. É a falta de expectativa que faz isso, a ausência de um quadro de referência.
Todos os elementos desta viagem são familiares para mim - escalada, acampamento, esquiar, sertão, perigo - então, devo categorizar minhas memórias ao lado de experiências semelhantes. Por que, então, eles são tão evasivos? Como a Groenlândia soma muito mais do que a soma de suas partes? Talvez o desconhecido, a vastidão do deserto, a solidão de ser pioneiro, são impossíveis de levar em consideração as minhas expectativas.
Meu cérebro quer arquivar tudo isso em ‘Sonhos’ ou ‘Filmes’, mas é uma das sensações pós-viagem mais gratificantes tentar reordenar os links sinápticos, aceitar que era real. Para dizer ‘eu estava realmente lá’.
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