A história se desenrola nos Andes:fuga para o Equador

Este país sul-americano pode ser pequeno, mas tem uma gama deslumbrante de maravilhas. Explore a capital colonial, Quito, antes de mergulhar na floresta de nuvens, onde beija-flores esvoaçam e pumas espreitam. Próximo, vá para o alto dos Andes e conheça os artesãos indígenas de Otavalo, em seguida, partiu de Ibarra para um passeio panorâmico de trem. Termine sua aventura entre a vida selvagem única de Galápagos.

Este artigo foi publicado na edição do outono de 2017 da edição dos Estados Unidos da revista Lonely Planet.

Quito

A luz azul penetrante de um amanhecer de alta altitude rompe a cidade velha de Quito, enquanto cães perseguem picapes que transportam produtos para o mercado. Os caminhões passam ruidosamente pelas ruas sinuosas de pedras tiradas das encostas do vulcão Pichincha que assoma acima. Lojistas levantam venezianas, acenando uns para os outros enquanto suas mercadorias são distribuídas:sacos de cominho e canela; panelas de alumínio; pilhas oscilantes de cascos de vacas; piñatas no formato de unicórnios, Minnie Mouse e SpongeBob SquarePants.

Camadas de comércio ocorrem nessas íngremes, ruelas estreitas. Na frente das lojas, mulheres com chapéus de feltro e ponchos de lã rolam esteiras pelas calçadas. Destes, eles oferecem milho em espiga, batatas e abacates cultivados nas aldeias em que se deslocam diariamente.

'Tudo ao nosso redor você pode ouvir chismes , 'diz Paola Carrera, um guia do bairro São Roque. 'Esta é a nossa palavra para os segredos - as notícias e as fofocas - compartilhados por esses vendedores, trazido para nossa capital de todo o Equador. ' A mãe de Carrera tem uma loja que vende agua de vida , a água da vida. Este tônico intensamente doce é feito de 25 plantas, incluindo as flores de amaranto que dão sua cor rosa brilhante, e ervas de lugares distantes como a floresta amazônica.

'Eu sempre gostei de viver aqui, acima da loja, 'Carrera diz. “Os prédios do bairro são tão tradicionais; eles têm esse caráter. As pessoas que pertencem a São Roque têm fortes laços com ele, e sempre atraiu visitantes. '

Como a maioria dos moradores que passam pela vizinha igreja caiada de São Francisco, Carrera faz o sinal-da-cruz ao entrar pelas enormes portas de madeira da igreja; alguns também tocam as esculturas de deuses do sol em sua entrada, uma ação dita para dar energia.

A pedra fundamental da igreja foi lançada em 1535, logo depois que os conquistadores espanhóis chegaram da Andaluzia. Em um movimento pragmático para ganhar apoio local, Os monges franciscanos permitiram que símbolos religiosos familiares ao povo indígena Quitu se misturassem ao catolicismo das forças invasoras. Os conquistadores também trouxeram um estilo arquitetônico mouro do norte da África islâmica, e viu sua riqueza refletida no dourado espetacular do interior; para o povo de Quito, o ouro refletia o poder eterno de seu deus sol.

Caminhando mais para o bairro, Carrera apresenta alguns dos artesãos que habitam as lojas de São Roque. Don Gonzalo Gallardo se especializou em restaurar efígies religiosas:ele nos mostra um menino Jesus de plástico queimado em um incêndio em casa, e uma Virgem Maria de gesso sem braços acidentalmente caiu de um santuário da sala de estar. César Anchala dirige a Sombrerería Benalcázar, uma chapelaria fundada por seu pai há cerca de 65 anos. Ele usa os mesmos moldes e ferros para formar os vários estilos de chapéus de feltro para venda. Seu negócio é diversificado, vendendo máscaras para serem usadas em festivais como Inti Raymi, com origens que remontam aos Incas que chegaram no século XV. As máscaras retratam demônios ligeiramente aterrorizantes, além de alguns políticos equatorianos.

No mercado de San Roque, uma linha se formou fora da barraca de Rosa Correa, apesar dos gritos vindos de dentro. Um jovem casal emerge de trás de uma cortina, olhos arregalados. Como muitos dos clientes de Correa, eles pagam US $ 8 por semana por um tratamento que visa remover o estresse e a influência do 'mau-olhado'. Correa é uma xamã de quarta geração que pratica uma técnica que envolve bater alegremente seus clientes com uma sucessão de plantas; suas prateleiras estão cheias de pimentas, malmequeres, pétalas de rosa, hortelã e urtigas. As velhas crenças continuam a ser profundas, e ocasionalmente picam um pouco.

The Cloud Forest

A música da selva está tocando a 3900 pés de altura na floresta de nuvens Chocó-Andina. Rolling thunder define a linha do baixo. A chuva torrencial aumenta o ritmo, espirrando contra trepadeiras, samambaias arbóreas e grossas, braços lânguidos de musgo. O chilrear dos insetos sobe e desce descontroladamente em tom e ritmo. E então, assim que o barulho das botas contra a lama vermelha parar, o ar se enche de um zumbido desconhecido.

'Eremita de bigode branco, 'sussurros guia José Napa. 'Sílfide de cauda violeta, ' ele diz, mais animadamente. 'Hmmm, marrom Inca. Whitetip roxo-bibbed! Imperatriz brilhante! '

Napa está agora rodeado por uma esmeralda, borrões de rubi e safira de beija-flores, juntos, erguendo-se corajosamente das brumas para se aproximar do comedouro que ele acabou de encher com xarope de açúcar. Uma hierarquia é rapidamente estabelecida, literalmente com um beliscão na cabeça por um espinho verde do tamanho de uma abelha que tenta empurrar antes de um primo maior. 'Eles são tão agressivos porque precisam se alimentar constantemente, 'Napa diz. 'Eles têm um metabolismo tão alto, e as flores das quais eles preferem se alimentar podem ser surpreendentemente escassas na floresta. ' Um pássaro prova sua ansiedade pairando dentro de uma polegada ou mais de um padrão floral em uma camiseta, dando uma olhada de perto na chance.

Ao lado da Amazônia, o Chocó é a outra forma de floresta tropical do Equador, regado por até 6 metros de chuva a cada ano, à medida que as nuvens saem do Pacífico e se quebram contra as encostas mais baixas dos Andes. É um dos ambientes mais úmidos e com maior biodiversidade da Terra, um ameaçado pela poluição dos cursos de água, agricultura de corte e queima e extração ilegal de madeira.

Napa costumava ser um agricultor de subsistência, crescer amendoim, mandioca e banana. Ele então se juntou ao comércio madeireiro. Quatorze anos atrás, um chalé particular foi construído no local da serraria local, então Napa veio trabalhar aqui. Este se tornou um eco-hotel, Mashpi, sentado em uma reserva de vida selvagem de 2.900 acres onde antes havia uma concessão madeireira. A reserva é definida dentro de um 42, Zona tampão de 000 acres para o desenvolvimento sustentável, visa oferecer aos animais os corredores para migrar entre bolsões de floresta tropical.

Napa tem um conhecimento íntimo da floresta obtido por ter passado grande parte de sua vida vagando por ela. Ele prevê o ruído estridente de uma codorna de peito ruivo ao mais leve farfalhar de uma folha na vegetação rasteira. Em seguida, ele revela uma clareira sob uma cachoeira de queda rápida onde os vaga-lumes gostam de se reunir à noite.

Ele aponta para uma fruta amada pelos tucanos Chocó - que os deixa um pouco altos - e um fungo conhecido como dedos de homem morto, que pode ser aberto para liberar uma pomada antibiótica usada por habitantes locais como uma cura para olhos infectados. Em um ponto de vista olhando através de um vale, com névoa baixa, Napa dá um grito de alegria, e de longe vem a resposta. 'Macacos bugios, ' ele diz.

Equipes de cientistas agora estão permanentemente baseadas na reserva de Mashpi, pesquisando suas numerosas espécies de borboletas, planejando reintroduzir macacos-aranha-de-cabeça-marrom criticamente ameaçados, e usando armadilhas fotográficas para filmar os mamíferos que ficam tão bem escondidos na floresta densa. Algumas das filmagens mostram o quão perto um convidado esteve de um encontro raro. Primeiro, ele revela o homem saindo para um passeio matinal casual, minutos do alojamento. Sem o conhecimento dele, os olhos de um predador estão observando - logo depois, um grande, puma macho curioso espreita logo atrás.

Otavalo

A estrada em direção a Otavalo salta para os Andes, passando por porcos pretos descansando na poeira e vacas atarracadas pastando na grama até os joelhos. Campos de favas, tremoços e milho estão perto da colheita, rodeado por plantas de agave ferozmente pontiagudas com suas flores estranhas brotando em direção ao céu. Onde o terreno se torna muito íngreme para a agricultura, pumas, ursos de óculos e condores ainda vivem.

Como em Quito, os mercados de Otavalo são pontos de encontro para os habitantes da zona rural circundante. Missa hoje na igreja principal está sendo celebrada em Kichwa, a língua indígena que evoluiu da antiga língua falada pelos invasores incas - que então sucumbiram aos conquistadores. Lado de fora, pessoas locais da Imbaya estão silenciosamente procurando por clientes pagantes, a maioria dos homens usando chapéus de feltro bem esculpidos ao longo de um único rabo de cavalo trançado, e as mulheres com colares de contas de vidro envoltos em folha de ouro, seus ponchos azul marinho e blusas brancas primorosamente bordadas à mão com flores.

O mercado diário de alimentos está repleto de produtos trazidos dos férteis solos vulcânicos dos Andes:amoras-pretas e tomates-do-mato, bananas e alfafa, todos os tipos de milho e feijão. No corredor central do mercado, o almoço está começando a ser servido. Os moradores locais saboreiam tigelas fumegantes de amêijoas, sopa de galinha, morcela misturada com pipoca, e Hornado - porco assado inteiro. Rosario Tabango exibe com orgulho o certificado que a declara Hornado o melhor em todo o Equador, apresentado pelo presidente do país. É às vezes crocante e em borracha, e intenso com sal, alho e fumaça da lenha sobre a qual foi torrado - colhidos por Rosário em viagens às montanhas.

Embora o vestido Imbaya seja usado principalmente por feirantes no mercado de artesanato de Otavalo, é difícil encontrar à venda aqui. Desde os tempos pré-colombianos, seus antepassados ​​alimentaram precisamente as demandas de seus consumidores, e agora isso significa oferecer ponchos de poliéster neon, Camisetas do Che Guevara e chapéus Bob Marley balançam para os turistas que estão de passagem.

O artesanato tradicional é muito mais bem preservado nas aldeias a nordeste de Otavalo. Em Agato é uma oficina de pedra baixa atulhada de teares simples, cestos de lã de alpaca e uma gaiola de porquinhos-da-índia guinchos. Dentro, Luz Maria Andrango tece um guagua chumbi - um 'cinto de bebê' usado para apertar a blusa de uma mulher Imbaya. É colorido com tintas naturais feitas de escaravelhos vermelhos da cochonilha, líquen amarelo, índigo e rico, nozes marrons, e levará 10 dias para terminar.

Nas proximidades de Peguche fica a oficina de flauta de José Luis Fichamba, fundada em 1969. 'Eu fiz meus primeiros cachimbos com 10 anos de idade, e logo os dei aos meus amigos para que pudéssemos formar uma banda, ' ele diz. Filho de tecelão e neto de músico, A Fichamba ainda faz o Paya (pequenos tubos de pan), a rondador (tubos de pan maiores que tocam duas notas ao mesmo tempo) e o gaita (uma longa flauta de madeira típica de Otavalo, tocada com mais frequência no festival Inti Raymi).

Enquanto ele oferece uma melodia em um rondador , ele diz, 'Quando eu toco estes, Eu me sinto um homem muito especial - não há muitas pessoas que jogam o rondador no Equador agora. Uma vez que foram ouvidos em toda a Cordilheira dos Andes. ' A música da Fichamba é excepcionalmente sincera, ainda mais suavemente bonito por seu cenário de vila com vulcões cobertos de neve além - e muito distante da melodia mais comumente tocada em flautas de pã em bares de Quito:'Dancing Queen' do Abba.

Ibarra

Pegue um trem de uma cidade colonial nas montanhas até uma comunidade afro-equatoriana situada entre os campos de cana-de-açúcar. Sua rota passa perto - e às vezes através de - vulcões.

O Tren de la Libertad (Trem da Liberdade) não tem pressa em partir. Uma equipe de freios uniformizados em jeans duplo verifica as duas carruagens vermelhas, preparando-se para uma descida brusca pelos Andes. A hora do rush da manhã nunca chegou a Ibarra, a maior cidade ao norte de Quito. Bancos de madeira são colocados na borda dos trilhos, os cafés são compartilhados, e mamões, jornais e doces cozidos são vendidos aos passageiros que circulam nas proximidades.

Este antigo posto colonial de montanha tem uma história conturbada. O vulcão Imbabura é considerado o protetor sagrado da região, mas um terremoto em 1868 devastou Ibarra. Na base do vulcão está o lago Yahuarcocha - seu nome significa 'lago de sangue, 'em memória de 30, 000 guerreiros indígenas Caranqui mortos aqui no século 15 pelas forças do imperador inca Huayna Capac.

Sinos clicam e trompas retumbam quando uma rajada de atividade irrompe. Crianças são puxadas de olhar para a cabine do motorista, e as malas são carregadas. A cerimônia de partida se torna mais dramática com a chegada de dois motociclistas, vestidos como super-heróis em macacões e armadura corporal. Eles andam à frente do trem na primeira metade do percurso, espantando o gado para fora dos trilhos e obrigando os caminhões carregados de cana-de-açúcar a parar nas passagens de nível. O trem ruge lentamente pelos subúrbios, palmas balançando no alto. Sua jornada deve ser breve, mas cênica. Ao longo das horas necessárias para cobrir cerca de 20 milhas, o trem entra em cinco túneis cortados à mão no início do século 20, e cruza duas pontes que medem profundos desfiladeiros. À medida que a elevação cai de 7200 para 5200 pés, a rota passa por pântanos, planícies áridas, florestas de cactos e bromélias gigantes solitárias, com a temperatura aumentando de 59 ° F para 86 ° F.

Os ocupantes do trem refletem aproximadamente a população do Equador:3 por cento afro-equatorianos, 25 por cento indígena, e a maioria, conhecidos como mestiços, com uma mistura de ancestrais espanhóis e indígenas. A rota se estabiliza e o trem passa por campos de cana-de-açúcar de horizonte a horizonte, cultivado aqui desde que os padres jesuítas estabeleceram pela primeira vez fazendas em expansão no século 16, não muito depois da chegada dos conquistadores. Os jesuítas logo perceberam que os escravos da África poderiam ser forçados a colher a cana com mais eficiência do que os trabalhadores indígenas, muitas vezes menores. O nome do serviço de trem de hoje reconhece a liberdade finalmente concedida a esses escravos em meados do século XIX.

Milena Espinoza é uma descendente de escravos que escolheu permanecer na pacata cidade de Salinas, o ponto mais distante na rota do trem. Ela e seus amigos realizam uma dança bomba para o desembarque de passageiros, um tradicional para afro-equatorianos; é música de festa com um ritmo fácil. 'Eu dançaria bomba o tempo todo se pudesse, ' ela diz. 'Estamos felizes em resgatar as antigas tradições. Essas anáguas de algodão são como empregadas que uma vez teriam usado, e dançamos com garrafas na cabeça, como nossos ancestrais fariam - eles as mantinham lá para evitar que os donos de escravos tomassem seu álcool. ' Quando questionados sobre o que a letra da música significa, Espinoza diz:'Eles são sempre os mesmos. Dizem que essa mulher é negra e feliz. Ela faz esses movimentos, depois dá um beijo nas amigas dela. '

Galápagos

Sob o brilho intenso de um pôr do sol tropical, um grupo de motoristas de táxi se enfrentam em uma partida de vôlei. Crianças gritam de empolgação e pipoca é comida em quantidades imensas, enquanto alguns visitantes incomuns se juntam à multidão animada. Um leão-marinho de Galápagos abre caminho até um banco perto do porto de Puerto Ayora, pendurando suas nadadeiras na beirada e fingindo dormir - um olho aberto em busca de um lanche. De uma maré crescente, surge uma horda de caranguejos Sally Lightfoot, suas garras escarlates sondando as rochas em busca de alimento. Eles são acompanhados por iguanas marinhas, com focinhos enrugando ao espirrar o sal absorvido durante os mergulhos para pegar algas marinhas.

As Galápagos eram conhecidas como Las Islas Encantadas - As Ilhas Encantadas - pelos primeiros exploradores que chegaram aqui no século 16, e certos mitos sobre eles perduram. Nem todo mundo percebe que este arquipélago de 19 ilhas faz parte do Equador, o continente do país situado a 600 milhas através do Pacífico. E embora a vida selvagem muitas vezes única e estranhamente ousada capte toda a atenção, uma população humana de 30, 000 vidas ao lado - metade na cidade de Puerto Ayora, na ilha central de Santa Cruz.

Muitos dos encontros clássicos com a vida selvagem de Galápagos podem ser realizados em Santa Cruz, em vez de embarcar rapidamente em um cruzeiro, como a maioria dos visitantes. 'Todo mundo esta feliz agora, tem tanta comida, 'diz Ramiro Jácome Baño, um guia naturalista sancionado oficialmente pelo Parque Nacional de Galápagos. Esta é a estação quente e chuvosa, um tempo de fartura. Baño aponta para as moitas de ervas que brotaram em torno de Cerro Dragón, um pico vulcânico em forma de presa que surge de fluxos de lava antigos na ponta noroeste de Santa Cruz. 'Pare!' ele avisa dramaticamente quando um macho iguana terrestre avança no caminho à frente, com pele amarela resplandecente. Acredita-se que as endêmicas iguanas terrestres e marinhas de Galápagos tenham ancestrais compartilhados que desembarcaram aqui após uma grande viagem marítima. 'Eles evoluíram a partir das iguanas verdes que você encontrará no continente equatoriano, 'diz Baño. 'Estes terão nadado todo o caminho, ou mais provavelmente flutuou na vegetação. '

Na Estação de Pesquisa Charles Darwin em Santa Cruz, uma história de sucesso de conservação está se desenrolando. Mais de 3.000 tartarugas gigantes foram criadas desde filhotes até um tamanho em que podem resistir ao ataque de espécies invasoras, como gatos, porcos ou cães introduzidos por marinheiros de passagem. As tartarugas adolescentes são soltas na natureza, e pode viver até 200 anos. Hoje, no calor do meio-dia, eles se acomodam como pedras majestosas nas piscinas de lama da Reserva de Tartarugas de El Chato. Criaturas com vidas em ritmo acelerado fervilham ao redor deles:os tentilhões de Darwin, exibindo um para o outro, como corujas de orelhas curtas vigiam de cima.

A diversificada avifauna de Santa Cruz também pode ser observada no Finch Bay Eco Hotel, um breve passeio de barco táxi de Puerto Ayora. Os hóspedes compartilham o bar ao ar livre com os pássaros zombeteiros de Galápagos caçando pequenas lagartixas, e a piscina com uma família de patos pintail de bochechas brancas. A praia de Puerto Ayora fica um pouco além; lá, os habitantes locais se refrescar espirrando em flutuadores infláveis, ou prenda snorkels para procurar por criaturas tão notáveis ​​quanto a vida selvagem terrestre. Dentro de uma pequena raquete, uma tartaruga verde do Pacífico pode ser vista pastando em algas, e um trio de raias-águia planam em perfeita formação.

A vida marinha de Galápagos ainda surpreende Baño, 20 anos em seu tempo como guia de parque. 'Recentemente fui abordado por uma arraia manta, ' ele diz. - Ela tinha uma rede de pesca presa nos chifres. Ela me permitiu levantá-lo, antes de desaparecer nas profundezas. '