O Tumucumaque

Estiquei o braço para trás e peguei o facão carinhosamente chamado de Aaron enquanto ele dirigia nossa canoa em direção à espessa parede de selva da margem do rio. “Vou nos trazer devagar”, disse ele. Eu me agachei na frente armado com Lucille, pronto para cortar uma entrada no emaranhado verde escuro. Eu não gostava dessa parte da nossa rotina diária, todos os tipos de coisas se escondiam na vegetação saliente. Com um golpe de seu remo Aaron me jogou de cara nas trepadeiras; Eu olhei para trás para vê-lo rindo através de sua barba enquanto eu me contraía e me sacudia.

Por fim, limpamos uma saída do rio e subimos até a margem. Uma cobra marrom disparou para longe, a infinidade usual de formigas e mosquitos desceu e um bando de macaquinhos com rostos brancos e patas douradas sacudiu os galhos e então fugiu. O cheiro forte de amônia do spray de onça nos atingiu e vimos as pegadas do grande felino na lama. Era tarde demais para encontrar outro lugar para acampar e, de qualquer forma, com seu amplo raio de roaming e capacidade de nadar através dos rios, o jaguar não poderia ser superado. Embora a ‘onça-pintada’ seja raramente conhecida por atacar humanos, naquela noite dormimos em turnos, um de nós sempre acordado para manter o fogo úmido aceso o mais forte possível, facão e lanterna na mão, olhando para um universo de líquenes e insetos brilhantes que piscavam em neon durante a noite amazônica.

Nós dois estávamos sozinhos em uma vasta extensão de floresta tropical, sem nenhum sinal de vida humana, sem aldeias indígenas, sem trilhas, sem lixo, nenhum avião acima. Tinha sido assim por semanas. Estávamos remando no Rio Amapari, indo para as profundezas da remota região de Tumucumaque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Os mapas que encontramos da área eram inúteis e tinham "dados de relevo incompletos" estampados neles, embora isso não nos incomodasse muito - não tínhamos um destino definido, e seguir o rio de volta rio abaixo nos levaria para fora. Estávamos buscando isolamento e uma chance de vagar sozinhos por um tempo dentro desta selva equatorial. Uma canoa portátil norueguesa Ally que caiu em uma mochila de 25 kg nos deu essa liberdade. Nosso último encontro humano no caminho para o Tumucumque foi com um trio de "caboclos" com cara de couro; O povo do rio Amazonas descendia de uma mistura de indígenas, Brasileiros africanos e portugueses. Estavam acampados dois dias a remo rio acima de Sete Ilhas, a última aldeia pela qual passamos, e nos convidou para passar um tempo com eles e conhecer melhor a selva. O mais velho era um personagem gentil, mas com um olhar feroz; ele falava raramente e apenas em sussurros abafados. Tudo o que ele possuía ele carregava em um velho saco - equipamento de pesca improvisado, algumas ferramentas enferrujadas, uma tocha artesanal estilo Mad Max que funcionava com uma grande bateria corroída presa ao peito. Ele viveu entre alguns acampamentos espalhados na selva, com esses companheiros se juntando a ele de vez em quando, trazendo suprimentos para ele. Enquanto o resto de nós conversava ao redor do fogo, ele remava em sua pequena canoa pela noite para verificar suas armadilhas para peixes, voltando mais tarde para limpar o pescado e deixar um caldeirão de piranha ou bagre na brasa durante a noite. Este homem pacífico tinha um sono problemático, sacudindo-se violentamente e gritando em meio a pesadelos. Seu nome era Crispinho, um velho mineiro que estava lá desde o dia em que sua esposa o trocou por seu melhor amigo, 15 anos atrás.

Aprendemos muito com eles; como pescar, como sobreviver, como identificar o grito noturno de uma onça e seu cheiro. Eles se perguntaram por que queríamos ir todo aquele caminho rio acima, já que nem mesmo os índios Waiãpi da região perambulavam por lá. Parecia perfeito. Despedimo-nos e desaparecemos no Tumucumaque.

Cidadelas de árvores colossais alinhavam-se nas margens, cada centímetro cheio de vida e folhagem exótica. Borboletas azuis brilhantes nos seguiram enquanto serpenteamos pelos meandros infinitos do Amapari, nossos remos, muitas vezes assustando as gigantes iguanas turquesa tomando sol nos galhos pendentes, fazendo-os saltar de grandes alturas para o rio. Ao anoitecer, o canto peculiar dos pássaros pingava de árvore em árvore através da floresta, aos poucos dando lugar ao rugido baixo dos bugios guaribá e de uma orquestra pré-histórica de insetos e sapos que tocava ininterruptamente por milhares de anos.

Havíamos passado semanas apertados juntos em uma canoa durante o dia ou em uma clareira na selva cortada por facão à noite. Em uma região de selva tão isolada, tivemos que trabalhar juntos. Mas nem sempre foi fácil. Cortando uma trilha para um transporte quando um pequeno riacho se tornou muito grande para remar, Eu ouvi a calma voz californiana de Aaron através da vegetação rasteira.

'Parceiro, Eu me fodi '.

Eu pensei que talvez ele tivesse esquecido seu tabaco em uma pedra em algum lugar, ‘Vamos cara o que está acontecendo? Vamos fazer isso'

“Cara ... eu acho que meio ... realmente foda-se” No momento em que voltei para ele, ele estava branco como um lençol e sangrando por toda parte. Com um deslize infeliz, Aaron atingiu a si mesmo do outro lado da ponte com o pé descalço com um facão recém-afiado, Lucille. Um lenço e algumas camisas depois, eventualmente paramos o sangramento do corte profundo e quase fomos capazes de segurá-lo com pontos borboleta. Paramos nosso empurrão rio acima. As duas semanas seguintes foram um desafio com Aaron frustrado e confinado em sua rede fazendo o melhor para permitir que a ferida aberta cicatrizasse um pouco e ficasse livre de infecções. O medo de terminar nossa jornada tão cedo perturbou nossas mentes e a tranquilidade da selva foi levada por um atrito crescente entre nós.

Certa tarde, Aaron fechou o pé em um saco e pegamos a canoa para pescar para o jantar. Nós dois continuamos perdendo nossa linha e anzóis para piranhas e ganchos. No meio da minha frustração, De alguma forma, me convenci de que Aaron era o responsável. Pela primeira vez em nossa longa amizade, o inferno explodiu. Os macacos uivadores e tucanos foram abafados pelos nossos xingamentos. Nós remamos com raiva de volta ao acampamento, mas, sem nenhuma técnica de remo coordenada, apenas andávamos em círculos. Só então, um par de araras azuis e amarelas voou pelo rio. Acertou nós dois no mesmo segundo, “Olha onde estamos!” Caímos na gargalhada, fez o nosso caminho de volta para o nosso pequeno acampamento, preparei um pouco de café com água do rio e imaginei os mistérios que se estendiam rio acima. Felizmente, O pé de Aaron logo melhorou e as semanas que se seguiram no Tumucumaque estão entre as mais memoráveis ​​de nossas vidas.

Recentemente concedido o status de parque nacional, parecia que o Tumucumaque estaria a salvo de motosserras, pecuaristas e plantações de soja por um pouco mais de tempo. Nossos piores temores não eram mais de onças e hostilidades na selva, mas para o futuro do deserto remanescente da Amazônia. A situação atual é lamentável. O código florestal brasileiro está sendo comprometido por políticos ligados a grandes negócios agrários. Nessas terras de fronteira, esses notórios "ruralistas" podem agir com impunidade geral e ativistas ambientais são frequentemente assassinados.

No final, nunca chegamos tão longe quanto as cabeceiras da montanha de Amapari, como o tempo e os suprimentos escassearam, e chegou o momento em que estávamos prontos para dar meia-volta e deixar o fluxo do Amapari nos levar de volta ao mundo de onde havíamos vindo. Não indo mais contra a corrente, cobrimos uma boa distância todos os dias. Quando a selva alta começou a dar lugar aos palmeirais de açaí, largamos os remos e flutuamos um pouco de olhos fechados. Nós os abrimos para a visão de uma cobra deslizando pelo rio bem na nossa frente. Logo, cabanas empoladas apareceram. Nós havíamos retornado.