Organizar uma viagem de expedição para a ilha de Baffin não é simples, especialmente aquele que depende da autossuficiência por 30 dias de acampamento no gelo marinho, com os perigos horríveis das temperaturas árticas de inverno, e a ameaça sempre presente de ataque do urso polar. Depois de dois anos e muitas horas pesquisando, planejando e discutindo um itinerário de expedição com suas maravilhas e perigos relativos, ainda havia dúvidas persistentes. A realidade do que estávamos prestes a enfrentar de repente atingiu em cheio o medo e a apreensão, ameaçando atrapalhar a viagem antes mesmo de ela ter começado. Demorou mais uma semana para processar o compromisso emocional de tal viagem antes que os voos fossem realmente reservados.
Saindo do pequeno avião de dez lugares no pequeno povoado de Clyde River no nordeste, foi a segunda verificação da realidade. É difícil imaginar tal estéril, paisagem branca monótona onde não existe contraste entre o céu e a terra. Estando tão perto do Pólo Norte, nossa bússola seria redundante:se perdêssemos o rumo aqui, seria o fim do jogo para nós. O frio ártico extremo toma conta imediatamente, ameaçando congelar o próprio ar que já está esquentando na traqueia, deixando você ofegante enquanto tenta rapidamente cobrir qualquer pele exposta para proteção. Devíamos pagar o preço dolorosamente ao frio por nosso primeiro erro. Usar nossas botas de expedição durante a jornada significava que estávamos inconscientemente suando para dentro dos navios. Minutos depois de tocar o solo em Baffin, nossos pés congelaram com uma velocidade assustadora, deixando nossos dedos do pé duros e mortos como salsichas congeladas. Gerenciar e verificar nossas extremidades em busca de lesões por frio e congelamento se tornaria uma rotina diária desde o início. Esse sentimento de congelamento se tornaria uma constante, preocupação mesquinha - qualquer ferimento não só criaria um drama de resgate, mas encerraria a viagem imediatamente. Marcus brincou que colocar nossos pés em botas de esqui era muito parecido com dar a eles seus próprios caixões, mas mesmo isso fez pouco para aliviar a tensão. 
Nosso primeiro dia na ilha foi gasto comprando previsões de última hora e examinando a pequena comunidade de Clyde para ter uma ideia de como as coisas funcionavam. As poucas casas de madeira da cidade foram dispostas no padrão de grade estereotipado da América do Norte, e várias varandas funcionavam como armazenamento refrigerado com focas escondidas em fileiras ou peles de urso polar secando em armações. Todo o lugar tinha uma vida selvagem, sensação de fronteira que exacerbou a sensação de que éramos definitivamente estrangeiros em uma paisagem estranha e desconcertante. Logo atraímos a atenção das crianças locais, que tinham grande prazer em nos encarar, fazendo caretas e rindo antes de se envolver em um jogo de pega-pega. A notícia dos forasteiros na cidade se espalhou rapidamente e em um dia nosso kit com nós mesmos foi colocado na parte de trás de um Komatic e partindo para o oceano congelado e fiordes que viemos explorar.
Nosso motorista, Ilko, era um homem com quase 60 anos, e de uma era ártica que já passou. Morando com sua família em um pequeno, assentamento remoto ao norte do rio Clyde até os 26 anos de idade. Lá, ele sobreviveu apenas caçando a vida selvagem, vivendo em perfeita harmonia e respeito aos ritmos da natureza. IIko demonstrou a confiança serena de um homem que sabia como cuidar de si mesmo em uma selva que poucos experimentariam, até mesmo dentro do próprio Clyde. Ele era um ancião cujas palavras e opiniões tiveram muito peso na comunidade. Havia uma qualidade espiritual sábia e rara em IIko que acalmou quaisquer nervos ou dúvidas entre a equipe enquanto ele acenava com a aprovação em nosso itinerário. Nós nos agarramos dolorosamente a cada uma de suas palavras, repetindo o conselho para nós mesmos para garantir seu armazenamento em memória caso seja necessário posteriormente.
Enquanto seguíamos para o norte pela foz do Sam Ford Fiord, encontramos um filhote de foca morto em um orifício de respiração que ainda estava quente. Foi uma morte de urso polar e o urso tinha acabado de dar uma mordida antes de ser assustado pelo barulho de nossos skidoos se aproximando. Os inuits brincaram que talvez tivéssemos sorte porque pelo menos o urso não estava mais com fome enquanto eles guardavam a foca morta para o jantar. Uma conversa estimulante mais tarde na jornada sobre o que não fazer em um ataque de urso polar trouxe para casa a revelação chocante de que, apesar de ter um rifle .308 e uma espingarda de bombeamento com cartuchos de magnum, a probabilidade de sobrevivermos a tal ataque era mínima. Nos primeiros dias acampados no gelo, o medo era opressor, pois pregava peças em nossas mentes. O silêncio da paisagem árida era ensurdecedor e desconcertante enquanto procurávamos os primeiros sinais de alerta para qualquer perigo que se aproximasse. Cada protuberância e protuberância no gelo distante se transformava na miragem de um urso se aproximando, que tínhamos que verificar e verificar novamente o alcance da arma. Colocamos uma corda de perímetro conectada a uma buzina de ar ao redor da tenda como um sistema de alerta antecipado na esperança de que isso nos desse tempo para agir se o pior acontecesse. Era incrível como um sistema tão frágil acalmava os nervos o suficiente para justificar o sono. Depois de alguns dias nossa confiança cresceu e apesar dos sinais de vida em nossas excursões diárias, logo encontramos a preocupação reduzida o suficiente para desfrutar e apreciar a beleza incrível e única de nosso entorno. No entanto, a apreensão persistia em nossas mentes. 
Fomos acordados em nossa primeira manhã acampados no gelo por um forte, rajadas de vento através do fiord enquanto ondulava o material da tenda ruidosamente, estava frio demais para nos levantarmos direito, então continuamos a nos aconchegar no calor de nossos sacos de dormir até o sol nascer alto o suficiente para fornecer calor suficiente para que ele pudesse se mover. Tínhamos planejado viajar cerca de 20 km de pipa ao redor da Ilha Scott para explorar parte do potencial de esqui nesta ilha rochosa oposta, que se projetava verticalmente para fora do gelo marinho. Tive de aprender a fazer kitesurf muito rapidamente antes que os outros dois kiters mais experientes me deixassem para trás. Eu tinha voado brevemente uma pipa antes, mas nos dois meses anteriores não houve uma rajada de vento para poder sair e praticar. O medo de não estar no controle, amarrado a uma pipa à mercê da força do vento para fazer o que eu pensei que poderia ser o maior dano, me viu chutando minha cura enquanto fazíamos nossas malas de dia. Passei a primeira manhã esperando que o vento parasse logo e todos seríamos forçados a contar com o relativo conforto de arrastar os pés pelo gelo de esquis. Infelizmente isso não aconteceu e com uma pipa do tamanho de um lenço e uma brisa suave logo peguei o jeito. Na verdade, logo comecei a amar o potencial que o kite abriu para o nosso potencial de aventura. Poderíamos viajar quilômetros através do gelo marinho plano, rebocando todo o nosso acampamento em trenós, para explorar novas áreas facilmente em questão de horas em vez de dias. A alegria de ser impulsionado para a frente pela pipa iria induzir uma alta adrenalina induzida, semelhante à aceleração de um carro esporte com o teto abaixado. Logo se tornou uma escolha difícil entre uma sessão de pipa de forma livre no gelo e explorar couloirs cheios de energia para esquiar.
De nosso acampamento inicial na Ilha Scott, nos mudamos cerca de 40 km mais fundo nos Fiords, em direção ao chamado cada vez mais atraente dos enormes penhascos de Gibbs Fiord que havíamos avistado dias antes. Enquanto caminhávamos para o Fiord, os penhascos íngremes que pareciam ter algumas centenas de metros de altura à distância começaram a se tornar enormes e imponentes, antigo, imensos acres de área impecável, rocha vertical com milhares de pés de altura. Ficamos sem palavras, incapaz de compreender a escala e a beleza à nossa frente. Estranhamente, parecia que havia uma energia invisível saindo das próprias rochas que, não importa quantas vezes tirássemos uma foto, não conseguíamos capturar o que realmente estava lá. Freqüentemente, nos pegávamos apenas parados em silêncio, olhando para o Fiord, tentando imprimir permanentemente a visão e os sentimentos em nossas mentes. Um estranho vínculo inquebrável com a paisagem congelada e é resistente, habitantes engenhosos (humanos e animais) cresciam de forma pungente em todos nós.
A essa altura, havíamos estabelecido uma rotina alinhada com o nascer e o cair do sol e seu calor bem-vindo. Além de ver regularmente várias pegadas de lobos, raposas, e ursos, não havia sinais óbvios de vida que começamos a sentir complacentemente que estávamos realmente sozinhos. Então, uma noite estávamos todos dormindo, exausto com a aventura do dia, quando o grito arrepiante do alarme do urso cortou o silêncio assustador como um acidente de carro através da parede da tenda. Nós nos sentamos eretos, tentando entender onde estávamos e o que tinha acontecido, congelado na posição, nossos corações batem forte em nossos próprios ouvidos. Depois do que pareceu muito tempo, Marcus sussurrou baixinho, ‘Ponha sua cabeça para fora da tenda e dê uma olhada’. 'De jeito nenhum, ' Eu disse, medo aumentando o tom da minha voz. 'OK, nós dois fazemos isso juntos, _ Sugeriu Marcus. 
Com cuidado, abrimos o zíper da barraca e abrimos primeiro as armas, e então, com um grande suspiro, colocamos nossas cabeças para fora, prontos para enfrentar o predador que acreditávamos estar lá fora. Silêncio. Nós olhamos ao redor, armas ainda carregadas e prontas. Nenhuma coisa. O vento deve ter acionado o alarme quando a corda estava solta ao redor de nossa barraca. Alarme falso. Todos nós suspiramos de alívio. Não conseguimos voltar a dormir naquela noite, pois o medo se transformou em risos com as respostas de medo um do outro.
Um dia, ainda em Gibbs Fiord, decidimos viajar mais fundo no fiord para explorar mais e procurar linhas para esquiar. Com a base da nuvem a 600m, passamos por um contraforte semelhante a uma fortaleza de conto de fadas com algumas das maiores paredes de rocha que já tínhamos visto. Um couloir particularmente intrigante parecia ter atingido um beco sem saída a 600 m. Com a luz sumindo e o cansaço se instalando, concluímos que essa pequena fila era bonita demais para não ser explorada e como não demoraria muito, seria um bom final de dia. Nós escalamos rapidamente, mas depois de uma hora embalando a linha, ficamos surpresos ao encontrar o couloir curvado para a direita, onde pensávamos que tinha parado. Continuamos com poucas dúvidas de que o couloir provavelmente pararia na próxima esquina, tal era a escala das paredes que se elevavam ao nosso redor. Foi muito emocionante não continuar um pouco mais, mas o cansaço crescente começou a minar nossa motivação. Parte de mim esperava que encontrássemos um beco sem saída um pouco mais adiante, mas se a linha chegasse ao topo, seria uma oportunidade única na vida de esquiar em uma linha diferente de tudo no mundo. Reduzi o passo para que Michelle pudesse alcançá-la e continuamos subindo em outra curva. Conforme continuamos subindo, o couloir começou a se estreitar de 100 m de largura para menos de 10 m. Nós contornamos a próxima curva no corredor em espiral que então se estreitou e escureceu ainda mais e eu me perguntei se seríamos presos logo antes do cume enquanto a luz lutava para nos alcançar de cima. À medida que subíamos ainda mais, uma luz começou a aparecer através da fenda na parede no final do túnel e eu sabia - ela ia longe. À medida que nos aproximamos do cume e olhamos para o anfiteatro como um corredor, a expectativa e a empolgação do que íamos esquiar roubaram nosso cansaço.
Finalmente chegamos ao topo do planalto pouco antes da meia-noite, enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, e rapidamente trocamos o equipamento de escalada por esquis. Inicialmente, o couloir precisava ser apertado, curvas de precisão, mas pó pegajoso se acumulou após a queda de neve da noite, proporcionando uma suavidade incrível que parecia que estávamos pulando, criança gosta, em um colchão de penas até o fim. Mesmo nas curvas mais íngremes, o esqui deu lugar a raros sentimentos de liberdade pura e absoluta que nenhuma palavra pode descrever. Cada curva definiu nossa paixão em sua forma mais pura e aquilo pelo qual vivemos. No final da linha, comemoramos juntos, Todos sabendo que foi uma daquelas experiências preciosas que podem nunca ser revividas.
Patrocinado e apoiado por:
Berghaus, Esquis Black Crows, Mountain Boot Company, High5, Fundo Memorial Gino Watkins, Prêmio Wilderness, Alpine Ski Club, AMEIXA, Meta Zero, Lyon Equipment, Concept Pro Shop Chamonix, Logística Ocidental, Craig Stenhouse
Assista ao filme da expedição aqui.
O Afeganistão é um lugar que evoca uma infinidade de imagens - guerreiros mujahideen, a Rota da Seda, Budas de pedra e mesquitas de azulejos lindamente azuis, e talvez até romãs. Infelizmente agora, o Taliban, pobreza e violência estão indelevelmente gravadas em nossas percepções do país. É um canto do mundo que tive a sorte de visitar muitas vezes nos últimos seis anos; explorando a pé e com raquetes de neve, a cavalo, motocicleta, bicicleta, e na parte de trás de uma variedade infinita de Toyo
Eu coagi minha mão para fora do meu pogie com muito cuidado, como se eu estivesse desembaraçando uma videira retorcida de um galho de árvore. Quase ri ao fazê-lo - não porque fosse particularmente engraçado, mas porque o esforço necessário para aquela ação simples, uma ação que era tão natural para mim quanto caminhar, estava completamente desproporcional à tarefa. Eu estava exausto. Depois de soltar minhas mãos, Procurei a GoPro amarrada ao convés do meu caiaque e travei a guerra diária para
Desviado:quando você tinha 21 anos, você pegou carona do Cairo para Londres via Bagdá. Em Israel, uma bomba explodiu e as fronteiras foram fechadas para todos, exceto para a Jordânia. Na Jordânia, você não tinha dinheiro para voar e a única outra fronteira que você poderia cruzar era para o Iraque. O que diabos aconteceu lá? Levison: Esse foi o meu terceiro ano na universidade, em 2003. Foi nas férias de verão, e um amigo e eu fomos ao Egito com a intenção de viajar por Israel e depois pegar
