Além

Procuramos o além. Além dos limites da cidade e além dos Trossachs. Além do grande Rannoch Moor e além das montanhas. Além da rocha do continente e das trivialidades da vida cotidiana.

O plano era simples:caminhar, Vejo, aprender, comer, dorme, Veja, escute e ria. Passaríamos um fim de semana caminhando, comendo bem, acampar. Também tínhamos ouvido falar de um bothy chamado Lookout ao longo dos penhascos ao norte da ilha. Ouvimos dizer que é o local mais espetacular de todos os dois na Escócia; uma reclamação e tanto. Este era o nosso destino, mas nossa jornada seria de fuga.

Edimburgo. O avião cai com um baque surdo. Fila. Reclamação de bagagem. Chaves do carro. Saliências verificadas. Luzes de trânsito. Rotatórias. Ligações e coletas feitas. Café expresso. Autoestradas. 70 mph. Mais café. Whatsapp. Vida cotidiana.

E então as montanhas começam a surgir de Loch Lomond, cada vez mais alto à medida que o antigo tumulto geológico devastava a Terra. Rannoch Moor, 50 milhas quadradas de pântano, um lugar mais inóspito na Grã-Bretanha que lutaríamos para encontrar antes que as Terras Altas comecem a sério com Buachaille Etive Mòr, o Hollywood A-lister de uma montanha, quase esculturalmente perfeito - pelo menos desse ângulo enquanto fazemos uma pausa para tirar fotos para o Instagram. Nenhum filtro necessário aqui. À medida que as montanhas sobem, a estrada se esforça para encontrar linhas retas. Paramos novamente nas calçadas para admirar as vistas deste local perfeito, dia triste. O clima das terras altas raramente é assim.

As montanhas da Escócia são lugares de segurança e perigo, de dificuldades e prazer. Nossa parada final no continente é em Kyle of Lochalsh. Talvez a última máquina multibanco, talvez a última recepção 3G. E de um pequeno pedaço de terra no estacionamento de um hotel, vemos a ponte Skye. Agora o foco muda, o tempo fica mais lento, a grande visão se abre. O silêncio desce.

Skíð ou Skye. O nome pode ter vindo da antiga palavra celta ‘skitis’, significando 'alado'. Olhando para o mapa, não parece imediatamente em forma de asa, mas as penas se espalharam para longe do Cuillin Negro. Esta crista montanhosa, verdadeiramente preto, é o ponto dominante da segunda maior ilha da Escócia - mas Cuillin não é nosso destino neste momento. Em vez disso, viajaremos para o norte até Uig no dedo mais ao norte para começar nossa caminhada. Antes de partir, Contudo, precisamos de suprimentos.

Nossa animada discussão se concentra no galpão de ostras em Carbost. Nós tínhamos ouvido falar sobre o pequeno barraco e sua coleção de ostras, vieiras, lagosta. Pedimos alguns pratos de frutos do mar locais e algumas batatas fritas. Lagostins, caranguejo, enormes vieiras suculentas, e meia lagosta. Do pequeno deck externo, vemos uma tempestade abater o lago, suas bordas estão a apenas algumas centenas de metros de nós. O lago escurece e então o sol aparece novamente. Arco-íris brilham e depois desaparecem na escuridão. É hora do almoço e recebemos uma lição sobre o clima das Hébridas. Compramos algumas salsichas, vieiras e lagostins e siga para o norte até Uig.

Muitas vezes há reclamações sobre estradas movimentadas no verão, mas é tranquilo na baixa temporada. Nós até conseguimos um quarto no Cowshed, um barracão luxuoso com vista panorâmica da Baía de Uig em direção a North Uist. As balsas não estão funcionando - o que descobrimos ser uma raridade - mas o vento está forte, mesmo para essas ilhas do norte. Nós assistimos, do conforto de uma poltrona, lareira acesa e uísque na mão, como frente após frente vem pela baía. Uma ceia de peixe, outro par de drams, e o tipo de sono que só vem com relaxamento completo.

A manhã começa como as manhãs antes das aventuras, com uma excitação nervosa, com verificações e reavaliações do tempo, embalagem e desembalagem. As balsas ainda não estão funcionando para Uist. Está ventando bastante. Depois de um café final, nós nos embrulhamos e partimos para o sol. À distância, a escuridão de outro aguaceiro estava se aproximando, mas estávamos bem preparados.

Isso não era para ser uma marcha pela rota ou um livro de memórias da miséria, mas um passeio agradável. Embora pudéssemos fazer nossa rota em um único dia, não era isso que queríamos, e assim partimos para o leste, subindo lentamente. Skye do Norte, a península Trotternish, é uma terra de duas metades, dividido por uma vasta escarpa de 30 km que corre aproximadamente de norte a sul, a leste do centro.

Caminhando de oeste para leste, podemos examinar uma fatia do bolo geológico. Oeste da escarpa, a terra verde ondula suavemente, subindo lentamente. Seguimos até Druim na Coille, o ponto onde a terra oscila e cai. A escarpa foi criada por uma série de vastos deslizamentos de terra que caem quase 200m diretamente para baixo. Nós vamos para o norte, para o Quiraing onde vamos acampar. As enormes pressões geológicas esculpiram esta paisagem para se parecer com nenhum outro lugar na Grã-Bretanha. Mais notável é que as pressões que quebraram a terra nessas formações bizarras ainda estão acontecendo. O Quiraing é a única parte da escarpa ainda em movimento, exigindo reparos regulares nas estradas.

De cima do Quiraing, identificamos as características geológicas nomeadas:a agulha, a mesa, e a prisão. A visão é imediatamente reconhecível no mundo do Instagram, mas nada o prepara para isso. Apenas no Grand Canyon meu cérebro foi levado a não acreditar nos meus olhos. A paisagem de Trotternish é impressionante em sua beleza, em sua história natural; e aqui ficamos, fechando nossa barraca contra o vento. Para o leste, a terra está domesticada, escorregando suavemente no mar. Fritamos alguns lagostins, contemplando a paisagem ao nosso redor conforme ela muda a cada minuto. Preparamos café, e assistir, me perguntando quando foi a última vez que olhamos para este mundo por uma hora sem verificar nossos telefones.

Depois de fazermos outro café e empacotarmos nossa barraca, nos dirigimos para a confusão dos Quiraing. Abaixo dos pilares imponentes da Prisão. Este caminho, abaixo dos penhascos da escarpa, tem que ser um dos melhores caminhos da Escócia. Loch Hasco e Loch Langaig estão escondidos entre as dobras mais suaves abaixo. Neste dia enevoado, eles parecem fantasmagóricos, profundo, sem fim.

Seguimos os penhascos para o norte conforme a terra se acalma, parando para comer nossos lanches e, ocasionalmente, protegendo-nos da chuva que passa com frequência, mas por pouco tempo. Golfinhos e tubarões-frade são vistos regularmente ao longo desta costa, mas eles permanecem indefinidos.

Ninguém mora mais em Erisoco. Oito casas que outrora abrigaram famílias, ganhando a vida cultivando este duro, terra remota, agora são ruínas. A parede drystone, embora impressionante, fornece pouco abrigo para os caminhantes que passam. Duvido que tenha fornecido muito abrigo para essas famílias. Estava abandonado em 1875, mas mostrado em mapas que datam muito antes. É uma pausa comovente.

Agora escalamos a ampla crista ao longo da península Rubha Hunish em busca de nosso abrigo. O Lookout não pode ser encontrado até que você esteja nele, mas quando você o faz, é um momento de carinho. Este meio preto, prédio meio branco costumava ser um antigo mirante da guarda costeira, construído em 1928. Hoje, é uma empresa administrada pela Mountain Bothies Association. Janelas abertas dão para o Minch, como o corpo de água é conhecido. Dentro, encontramos duas garotas alemãs escondidas aqui por alguns dias, incapazes de deixar este lindo lugar.

Chegamos no meio da tarde. Nós cozinhamos as vieiras e comemos, espie pelas janelas destruídas pela chuva. Conforme a noite chega, o tempo acalma e passamos algumas horas caminhando ao longo da beira do penhasco, vendo as ondas quebrarem nas rochas lá embaixo e, muitas vezes, apenas olhando para esta paisagem. À medida que o céu caleidoscópico termina seu show e começa a escurecer, nós recuamos de volta para o Mirante. Na companhia de nossos novos amigos, compartilhamos drams e histórias até que parece tarde. De vez em quando, um de nós vaga do lado de fora apenas para olhar as estrelas.

Explorar Skye é explorar uma era de tempo; às vezes parece que as feras da pré-história podem aparecer ao redor de uma montanha. Milênios após milênios de história humana habitam tangivelmente esta ilha. Isso é verdade para a maioria dos lugares, mas em Skye eu acho que você talvez fique mais sintonizado, mais alerta, mais vivo. Em Skye, no Mirante, nessas passagens nas montanhas, estamos muito além de nossas vidas diárias. É uma fuga e uma liberação, e muitas vezes fica por perto.