À medida que o pôr do sol se transformava em uma noite roxa, bebi um negroni no bar da cobertura do Hôtel Nord Pinus, escondido no histórico kasbah de Tânger e decorado com tapetes artesanais vibrantes, ricos em simbolismo berbere Amazigh.
Ao meu lado, três meninas marroquinas empoleiradas em volta de uma mesa e discutindo o sentido da vida, mergulhando dentro e fora de Darija, francês e inglês com facilidade consumada. Examinei o oceano Atlântico; as luzes da Espanha cintilavam no horizonte. Eu estava quase a uma curta distância da Europa e ainda assim Tânger se sentia, como Mark Twain disse muitos anos antes, “completamente e intransigentemente estrangeira”.
Fora do comum em Marrocos (Sarah Gilbert)
Pense no Marrocos e você pode pensar nas misteriosas medinas de Marrakech e Fez, nos picos escarpados do Alto Atlas ou nos mares de areia do Saara. Mas ao longo de sua costa atlântica varrida pelo vento, da boêmia Tânger e da cosmopolita Casablanca, vilas de pescadores e lagoas cheias de pássaros, fortes portugueses e vastas faixas de areia dourada, há tesouros fora do comum ainda a serem descobertos.
Se você pegar o Al Boraq – o primeiro trem de alta velocidade da África, batizado em homenagem a um mítico cavalo alado – você pode ser levado de Tânger a Casablanca via Rabat em pouco mais de duas horas. Mas por que apressar? Em vez disso, eu estava pegando a estrada costeira menos percorrida, dirigindo para o sul de Tânger a Essaouira para descobrir outro lado de Marrocos – seu litoral intocado e sua mistura de influências culturais.
Cidade dos artistas
Degraus coloridos na medina de Tânger (Shutterstock)
Comecei meu passeio pela costa norte do Atlântico em Tânger. Porta de entrada para a Europa e África, na primeira metade do século XX, esta cidade portuária foi uma zona internacional e fabulosa pelos seus excessos hedonistas, atraindo astros do rock, socialites, artistas e escritores de todo o mundo.
Mas depois que foi devolvido ao Marrocos em 1956, perdeu seu apelo de vale tudo e começou a cair em um declínio aparentemente imparável. Agora sua história está mudando. Com o apoio do rei Mohammed VI, o investimento foi derramado. Há uma nova marina reluzente, hotéis e blocos de apartamentos estão surgindo ao redor da baía e as ruas estão sendo enfeitadas.
Fiquei no La Maison Blanche, maravilhosamente restaurado, à beira da kasbah, a parte mais antiga e mais alta da medina. Aqui, os nomes dos quartos acenam para as celebridades literárias – incluindo o autor Paul Bowles, homenageado no American Legation Museum – que chamaram Tânger de lar. Do terraço ensolarado, vi minaretes misturados com guindastes, mas a fabulosa luz que inspirou artistas como Henri Matisse não foi diluída.
O lendário Café Baba (Sarah Gilbert)
Vestígios da sedutora preguiça de Tânger permanecem em seus recantos; contos dos Rolling Stones tocando até de madrugada com bandas de gnaoua subsaarianos, até o lendário Café Baba, onde uma foto desbotada de Keith Richards fumando ainda tem um lugar de destaque. Fui ao Petit Socco, que já foi um centro de contrabando e libertinagem, e me juntei aos moradores locais tomando um chá de menta no terraço do Café Central. Ainda parecia que – quase – tudo era possível aqui.
Paraíso dos pássaros
Pôr do sol em Moulay Bousselham (Sarah Gilbert)
Uma hora e meia ao sul de Tânger, descobri a Vila Bea empoleirada à beira-mar do resort discreto e distintamente marroquino de Moulay Bousselham. Este chique hotel boutique de propriedade francesa poderia ter saído direto das páginas de uma revista de design, misturando artisticamente artesanato marroquino com achados europeus vintage – talvez uma cadeira Pierre Paulin ou uma luminária Verner Panton – tudo emoldurado por areia, mar e céu.
Em julho e agosto, a cidade de uma rua se aglomera com marroquinos fugindo das cidades escaldantes. No entanto, nesta noite fora de temporada, compartilhei o pôr do sol superlativo com um punhado de pescadores que estavam enfrentando as ondas para trazer a pesca do dia.
Barcos na lagoa azul (Sarah Gilbert)
Além da praia, a Merja Zerga – ou Lagoa Azul – é uma das zonas úmidas mais importantes do norte da África e um grande atrativo para os twitchers. Hassan de olhos de falcão oferece passeios de observação de pássaros há mais de 30 anos e, quando saímos do porto, balançando com barcos de madeira da cor do mar, percebi que ele havia cronometrado perfeitamente. A maré estava alta o suficiente para nos permitir atravessar a extensão suave da lagoa, mas havia lama exposta suficiente para nos aproximarmos da avifauna.
Tão cosmopolita quanto Tânger, entre os que passavam férias havia uma garça negra solitária da África Ocidental, um par de andorinhas-do-mar-sanduíche do Reino Unido e um bando de flamingos cor-de-rosa da Camargue. Eu mal conseguia acompanhar o bando de tarambolas, gaivotas e limícolas, enquanto um bando de íbis subia e descia acima de nossas cabeças e uma águia-pesqueira graciosa roçava a água, com um almoço de peixe em suas mãos.
Porta histórica
Rabat é uma capital costeira moderna e um porto histórico (Sarah Gilbert)
Como Moulay Bousselham, Rabat – 90 minutos mais ao sul – tem um tom bastante baixo, especialmente para a capital de um país. Uma cidade imperial que se tornou centro administrativo, abriga o opulento mausoléu de mármore de Mohammed V, que fica ao lado de uma floresta de pilares de pedra quebrados em testemunho de uma antiga mesquita inacabada; bem como as pitorescas ruínas de Chellah nos arredores da cidade:parte colônia fenícia, assentamento romano e necrópole islâmica.
A Torre Hassan, perto do Mausoléu de Mohammed V em Rabat (Sarah Gilbert)
Mas optei por ficar na vizinha Salé, outrora a base dos nefastos corsários do século XVII, os Salé Rovers que criaram uma república pirata autogovernada, fazendo incursões à Espanha e além em busca de escravos para o comércio. Naquela manhã, enquanto eu olhava para o estuário para o kasbah azul e branco no topo do penhasco de Rabat, djellaba (um roupão longo e folgado) vestindo banhistas descansando sob guarda-sóis, as crianças jogavam futebol descalço e as pessoas evitavam os novíssimos bondes vermelhos para atravessar a água em barcos a remo azuis.
Café da manhã no The Repose, Salé (Sarah Gilbert)
Minha base era o The Repose, no coração da medina medieval de Salé, um riad de sete quartos cuidadosamente restaurado, administrado pela expatriada inglesa Jan e seu marido Rachid. Parecia estar na casa de um amigo, com a vantagem de uma excelente culinária vegetariana e um café da manhã tranquilo no terraço cheio de plantas ao som de um muezzin concorrente (o chamado para a oração).
Depois de seguir Jan até a escola corânica, seu interior embelezado com madeira de cedro esculpida, deslumbrantes azulejos zellij e estuque ornamentado, escorreguei pelos souks atemporais envoltos no aroma de pão recém-assado, passei por barracas repletas de azeitonas especiarias.
Os novelos de lã eram tradicionalmente comprados e vendidos no Souk El Ghezel (Sarah Gilbert)
Após as orações da tarde, uma multidão começou a se reunir no Souk El Ghezel, à sombra das árvores, a maior praça da medina, onde tradicionalmente se compravam e vendiam meadas de lã. Mas naquele dia houve um tipo diferente de leilão, organizado por mulheres, principalmente para mulheres, que empregam homens para exibir as mercadorias – de kaftans ricamente bordados a tachos e panelas mais prosaicos – e levar o dinheiro.
Djellabas à venda em Salé (Sarah Gilbert)
Mais tarde, Jan me despachou para o hammam do bairro à moda antiga, onde fui levado ao primeiro dos quartos de azulejos mais quentes, mais quentes e mais quentes. Feixes de luz dos buracos em forma de estrela nos tetos abobadados perfuravam a névoa de vapor, onde mulheres locais de todas as idades descansavam em vários estágios de nudez, lavando-se com sabão preto enriquecido com azeite, penteando os cabelos e colocando o fofoca.
Como uma criança na hora do banho, entreguei meus membros à senhora encarregada de me esfregar vigorosamente com uma luva áspera até que, satisfeita, ela me banhou com baldes de água morna e eu saí com a pele macia de bebê.
A Cidade Branca
O Grande Teatro de Casablanca (Sarah Gilbert)
Ainda é surpreendente que Casablanca, cerca de uma hora ao sul novamente, seja frequentemente ignorada pelos visitantes. Não é apenas o centro econômico do Marrocos e a metrópole mais populosa, mas a “Cidade Branca” também possui uma das maiores campanhas de relações públicas não oficiais de Hollywood.
Mas embora as pessoas possam estar (mais) familiarizadas com o clássico filme de 1942, o fato de as ruas da cidade serem efetivamente um museu de arquitetura ao ar livre é menos conhecido. Da medina caiada do século 19 às grandes avenidas da era colonial francesa, Casablanca recompensa os visitantes que exploram a pé.
Concluída em 1993, e uma das duas únicas mesquitas do país abertas ao público, o minarete de 210 metros de altura da Mesquita Hassan II domina o horizonte à beira-mar. Ele pode conter 105.000 fiéis dentro e fora e é uma masterclass em artes decorativas marroquinas que levou cerca de seis anos e 6.000 maalems, ou mestres artesãos, para criar. A madeira aromática de cedro foi trazida das montanhas do Médio Atlas, o granito de Agadir, os portões colossais são de latão batido e titânio, e as fontes de flores de lótus nas salas de ablução subterrâneas foram esculpidas em mármore local.
A Mesquita Hassan II (Sarah Gilbert)
Em um passeio pelo centro da cidade com Lahbib El Moumni, arquiteto e membro da Casamémoire, uma organização sem fins lucrativos dedicada a preservar a arquitetura do século 20 da cidade, me maravilhei com os edifícios geométricos neoclássicos encostados nas fachadas neo-mouriscas ornamentadas. Estruturas simétricas Art Deco e o contemporâneo Grand Theatre de Casablanca se destacaram, todos de um branco ofuscante contra o céu azul-cobalto.
Passagem para Portugal
Entrada para a medina de Azemmour (Sarah Gilbert)
Outra anomalia arquitetônica fica uma hora mais adiante na costa selvagem:o Mazagan Beach and Golf Resort se destaca como um kasbah contemporâneo em um trecho de 7 km de praia deserta. Certamente não faltaram coisas para fazer – aulas de surf e passeios a cavalo pela orla – ou lugares para comer.
Mas contornei a piscina para explorar Azemmour, a dez minutos de carro ao norte. A cidade ergue-se acima das margens do Oum Er-Rbia – a “Mãe do Rio Primavera” – que serpenteia por campos férteis e florestas de eucalipto até o Atlântico. Durante um breve período da sua história foi portuguesa, depois de a terem conquistado com facilidade em 1513, antes de a abandonarem quase 30 anos depois.
Azemmour usa sua arte em suas paredes arranhadas (Sarah Gilbert)
Caminhei pela medina murada livre de turistas, um labirinto atmosférico de ruas sinuosas ladeadas por prédios em ruínas, e acompanhei um bando de gatos de rua atrás de um vendedor de sardinhas de chapéu de palha, enquanto ele empurrava seu carrinho de madeira em ruínas sobre o paralelepípedos.
Enquanto eu descia por becos serpenteantes, cada um mais estreito que o outro, uma senhora idosa sorriu e balançou o dedo para mim, sinalizando que eu estava indo para um beco sem saída. Uma antiga tatuagem Amazigh Berber decorou seu queixo. Essa tradição moribunda é tão simbólica quanto prática; acredita-se que protege contra espíritos malignos, além de anunciar sua tribo.
Um dos murais em Azemmour (Sarah Gilbert)
Conhecida por seu artesanato, Azemmour usa sua arte em suas paredes desgastadas. Os murais que imortalizaram Mustafa Azemmouri – mais conhecido como Estevanico ou Esteban, o Mouro, depois que ele foi vendido como escravo – revelaram uma fatia inesperada da história. Embora grande parte de sua história tenha se perdido no tempo, sabemos que ele foi o primeiro africano a pisar nos atuais Estados Unidos; um dos quatro sobreviventes de uma malfadada expedição espanhola ao Novo Mundo em 1528, que resistiu a naufrágios, fome, doenças e ataques nativos americanos para chegar ao oeste selvagem.
Ao sul de seu resort homônimo, a cidade de Mazagan, do século XVI - agora conhecida como El Jadida ou "O Novo" - foi um dos primeiros assentamentos africanos construídos por exploradores portugueses a caminho da Índia. Foi seu último reduto quando foram despejados em 1769 e ainda tem um ar distintamente europeu. Rodeado por fortificações em forma de estrela de paredes ocres, passei por suas ruas ensolaradas. A gótica Igreja da Assunção ficava lado a lado com a grande mesquita e seu único minarete de cinco lados, enquanto uma sinagoga em ruínas ainda exibia uma estrela de Davi em sua fachada; outro lembrete de que a região estava em uma encruzilhada cultural.
Caldo de fusão
Porto de cartão postal de Essaouira (Sarah Gilbert)
Minha última parada foi a alegre Essaouira. Este posto avançado descontraído tem sido uma mistura multicultural, com visitantes atraídos por sua medina do século 18 cercada por muralhas cor de mel, o porto perfeito para cartão postal e vastas faixas de areia dourada. É este último, juntamente com as onipresentes rajadas de vento conhecidas localmente como o alizee, que ajudam a criar as condições ideais para a prática de windsurf, kitesurf e surf.
Também se tornou um centro de seu próprio estilo único de arte marroquina contemporânea. Quando o colecionador dinamarquês Frédéric Damgaard chegou a Essaouira na década de 1960, ele percebeu como a arte focada na natureza bi e tridimensional desses pescadores e agricultores swiris era semelhante à arte indígena de outras culturas. Você vê rapidamente o que ele quis dizer, com muitos artistas locais autodidatas continuando a produzir trabalhos coloridos e ingênuos.
Este posto avançado descontraído desenvolveu seu próprio estilo de arte marroquina contemporânea (Sarah Gilbert)
Entre o lixo e o tesouro do Souk Joutiya, ou mercado de pulgas, no antigo bairro industrial, encontrei ateliês de artistas cercados de TVs quebradas, remos descartados e sucata. Dentro dessas cabanas de pescadores transformadas em ateliês improvisados, descobri um mundo de cores vivas e formas curiosas, esculturas improvisadas e criaturas imaginárias, pintadas em tela, madeira, até pele de animal. Um artista, Abdelaziz Baki, se inspira na natureza, reciclando objetos e transformando-os em esculturas coloridas de criaturas fantásticas; Azeddine Nasik cria cenas simples em pedaços de madeira; enquanto isso, Mustapha Filali pinta representações da vida rural, cheias de humor.
Como muitos dos meus encontros ao longo da costa atlântica, Essaouira foi improvisada e surpreendente. Para chegar até aqui, passei por uma confluência de civilizações, desde artesanato marroquino à arquitetura mourisca, cidadelas portuguesas ao design francês. Este trecho do litoral é rico em cultura amazigh e árabe, mas com fios de influência europeus, andaluzes, judeus e africanos tão fortemente entrelaçados e vibrantes quanto o melhor tapete marroquino.
A viagem
O autor viajou com a
Audley Travel (01993 838420) que oferecem viagens personalizadas para Marrocos. O preço inclui um tour cultural de 11 dias, incluindo Fez, Asilah, Rabat, Casablanca e Essaouira, voos, alojamento B&B em riads boutique, transfers privados e uma seleção de tours privados.
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