Querendo compartilhar seu amor pela África e sua natureza selvagem com suas filhas, O escritor do Lonely Planet, Anthony Ham, viajou para o continente com os dois a reboque. Era tudo o que ele (e eles) esperavam?
Não foi bem a aventura africana com minhas filhas que eu havia planejado. Lá estávamos nós, em um canto remoto da Zâmbia e V, minha filha de seis anos, passou a maior parte da noite violentamente doente. Estávamos sozinhos no acampamento, um dia de carro do hospital mais próximo. As coisas realmente começaram a se desenrolar na manhã seguinte, quando ela derramou água quente nas pernas nuas. Desnecessário dizer que foi nessa época que realmente comecei a questionar minhas decisões como pai. O que diabos eu estava pensando? Mais tarde naquela noite, Eu vi o medo nos olhos de C enquanto comíamos ao redor da fogueira enquanto hienas circulavam um pouco além da luz. Que tipo de pai faria isso com seus filhos?
Esses dramas não eram exatamente o que tínhamos planejado quando voamos para Windhoek, Namíbia, pegou um trailer 4WD, e dirigiu para a selva. Foi a primeira vez que minhas filhas, com seis e nove anos, tinha pisado em solo africano e meu raciocínio era simples:queria que eles se apaixonassem por um continente que há muito é uma parte crítica de quem eu sou. Eu também queria que isso acontecesse antes que eles crescessem, antes de se tornarem descolados demais para viajar com a família ou para uma aventura que envolvia muitos animais potencialmente perigosos e muito poucos confortos.
As primeiras semanas foram bastante simples. M, minha esposa, a mãe deles, estava conosco, e juntos fizemos um safári. Todos eles prenderam a respiração quando seu primeiro leopardo passou pelo veículo em Okonjima, tão perto que eles poderiam ter estendido a mão para tocá-lo. Eles começaram um caso de amor com elefantes na poeira épica do Parque Nacional de Etosha, um dos meus parques favoritos em toda a África, e mais tarde sentou-se maravilhado no acampamento Elephant Sands em Botswana enquanto os elefantes bebiam a não mais do que um tronco de distância de onde estávamos. Eles se aproximaram dos suricatos nas planícies do norte de Botswana.
E então M voou para casa para voltar ao trabalho. Estávamos sozinhos e prestes a sair do mapa.
"Um pai viajando sozinho com suas filhas nunca parou de quebrar o gelo com funcionários da imigração de rosto impassível"
Deixamos M no aeroporto de Kasane, Botswana, e dirigiu através da fronteira para a Namíbia. Minhas meninas estavam se tornando rapidamente veteranas nas travessias da fronteira africana - elas se certificaram de que eu tinha os documentos do carro em ordem e não esqueceram um dos passaportes. Os postos de fronteira africanos podem ser uma experiência e tanto - longas filas, corrupção ocasional, uma obsessão por minúcias e papelada - mas um pai viajando sozinho com suas filhas nunca parou de quebrar o gelo com funcionários da imigração de rosto impassível. Tivemos, agradecidamente, acatou os avisos sobre o porte das certidões de nascimento das meninas e uma declaração assinada por sua mãe dando-lhes permissão para viajar comigo e sem ela - se viajar no sul da África com seus filhos, não saia de casa sem esses papéis.
Duas horas depois, logo além da cidade fronteiriça da Namíbia de Katima Mulilo, dirigimos para a Zâmbia. Sair do Botswana não foi problema, e a fronteira com a Namíbia foi uma brisa, mas a Zâmbia era outra história, um carrossel de controle de passaportes, declarações alfandegárias, seguro para o carro, impostos, formulários em triplicado e cambistas. Raramente estive mais ciente de minhas responsabilidades como pai do que quando duas jovens um tanto intimidadas se apertaram contra minhas pernas em meio ao aperto e clamor de corpos.
"Estaríamos sozinhos - nenhum comboio de veículos de safári agrupados em torno de um bando de leões, como no Parque Nacional Masai Mara ou Kruger, ou a procissão de veículos turísticos em direção às Cataratas Vitória "
Mas no meio da tarde, estávamos em segurança dentro do nosso terceiro país do dia e acelerando para o norte em direção ao nosso acampamento nas margens do Rio Zambeze com um audiolivro de A árvore mágica distante no CD player do carro. A vida era boa.
Nosso destino era o Parque Nacional Liuwa Plain, um dos cantos mais isolados do continente. Muito mais perto da fronteira da Zâmbia com a República Democrática do Congo do que da capital nacional, Lusaka, Liuwa Plain é um dos cantos esquecidos da África. Estaríamos sozinhos - nenhum comboio de veículos de safári agrupados em torno de um bando de leões, como no Parque Nacional Masai Mara ou Kruger, ou a procissão de veículos turísticos com destino às Cataratas Vitória.
Uma vez devastado por caçadores furtivos, Liuwa Plain agora faz parte do portfólio de Parques Africanos, uma ONG realmente impressionante que traz parques nacionais problemáticos de volta à vida. Eu estava lá para escrever a história do parque, e a história de sua famosa leoa, Lady Liuwa, que havia sobrevivido por quase uma década como o último leão sobrevivente por mais de cem milhas em qualquer direção. Estávamos aqui porque Liuwa é uma improvável história de sucesso africana, lar da segunda maior migração anual de gnus no continente e um lugar onde os parques africanos estão reconstruindo grupos de leões e populações de animais selvagens.
Onde a estrada pavimentada terminou e onde o parque nacional começou, encontramos nossa escolta armada. Tembo, um gigante de um homem com um AK-47 nunca muito longe, seria nosso companheiro nos próximos cinco dias, enquanto dirigíamos por todas as planícies de Liuwa, semelhantes ao Serengeti. Junto com minhas filhas, aprendemos os elaborados rituais de saudação para encontrar um chefe africano que enfrentou os opositores de sua comunidade, para aqueles que temiam o retorno dos leões. Nós comungamos com Lady Liuwa em uma remota panela de sal, uma das últimas aparições públicas desta velha matriarca que manteve viva a presença de leões em Liuwa quando nenhum outro sobreviveu; ela morreu alguns meses depois de nossa visita, seu legado garantido. E nós estávamos lá quando novos machos foram trazidos e novos filhotes nasceram, inaugurando uma nova era cheia de esperança.
Sim, havia mambas negras na grama, e não, minhas garotas nem sempre ficavam felizes em ficar esperando por muitas horas quando as coisas não aconteciam como o esperado. E sim, eles sobreviveram à doença, água quente derrama e hienas circulando sem cicatrizes. Mas houve momentos preciosos, também. Como vê-los crescer em autossuficiência e coragem, enquanto jogavam no mato africano sem necessidade de iPads. Eles aprenderam a identificar um estorninho de dorso violeta, passou horas na trilha de detetive de uma toca de hiena pintada, e adorava andar de espingarda no telhado ao lado de Tembo à procura de Lady Liuwa.
"Eles não compartilhavam uma linguagem comum. Suas experiências de vida eram de mundos separados. Mas nada disso importava na poeira de Kandiana"
Em uma ocasião, Eu estava entrevistando um grupo de anciãos de um vilarejo sob uma velha mangueira no vilarejo de Kandiana. Observei com o canto do olho enquanto as crianças da aldeia se aproximavam do veículo onde minhas filhas estavam sentadas. C e V eram tímidos no início, mas não demorou muito para que eles saíssem do veículo, todos brincando juntos. Eles não compartilhavam uma linguagem comum. Suas experiências de vida foram em mundos separados. Mas nada disso importava na poeira de Kandiana. Quando chegamos ao Kalahari, de volta ao Botswana uma semana depois, minhas meninas eram velhas mãos da África.
Minhas filhas voltaram para a África, tendo viajado comigo pela cratera Serengeti e Ngorongoro, através do Masai Mara e Amboseli. Mas o status de Liuwa Plain no folclore familiar é garantido como o lugar onde toda uma nova geração da família testou pela primeira vez seu espírito aventureiro, experimentou as alegrias do selvagem africano, e se apaixonou irremediavelmente pelo continente.
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