De Londres a Metz
p Demorou pouco mais de quatro horas de Londres (pelo Eurostar) e Paris (pelo TGV) para chegar a Metz, a capital da Lorena, onde nossa jornada na história começou. A estação ferroviária neo-românica, uma das mais belas da França, foi projetado pelo arquiteto alemão Jürgen Kröger no início do século 20, quando a cidade foi anexada por Otto von Bismark. (Metz permaneceu sob controle alemão até o final da Primeira Guerra Mundial.) A cidade é tão rica em arquitetura e história que está a caminho de ser nomeada para a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. p Nossa introdução à riqueza de atrações antigas e novas foi o vizinho Centre Pompidou-Metz, projetado pela equipe franco-japonesa dos arquitetos Jean de Gastines e Shigeru Ban. Isso pode explicar porque a exposição apresentada foi “Japonesa. Arquitetura e Urbanismo no Japão desde 1945, ”Uma vitrine de propostas urbanas e design contemporâneo dos principais arquitetos japoneses, muitos dos quais viajaram para Metz para dar palestras durante a corrida. p De lá, ficamos maravilhados com os belos vitrais criados por Marc Chagall na catedral gótica de Santo Estêvão de Metz, um dos mais altos da França. Um tocador de órgão divertia o punhado de turistas com uma música que percorria o vasto interior. Nós vagamos ao longo das antigas muralhas da cidade e ruas de paralelepípedos, passando por lojas de antiguidades e um mercado coberto que vende produtos locais. p Passamos a noite em Verdun no Les Jardins du Mess, um hotel recém-reformado com amplas suítes com vista para um canal. A banheira do meu quarto era tão grande que quase optei por não nadar no vizinho Aquadrome Verdun, mas a arquitetura me seduziu:o vasto complexo de piscinas está alojado em uma vasta estrutura de vidro moderna construída sobre uma fachada antiga que serve como hall de entrada. p Depois de um suntuoso bufê de café da manhã, a manhã começou bem na lendária fábrica de amêndoas com açúcar Braquier. Inspecionamos as máquinas usadas para fazer os doces, vi ferramentas extintas no museu local, e nos enchemos de amêndoas variadas na loja antes de entrarmos mais seriamente no campo de batalha. p Da Meuse Tourism, um vídeo dos sites da Primeira Guerra Mundial.Para os campos de batalha
p Era, apropriadamente, chuvoso e lamacento quando chegamos a Butte de Vauquois, um pedaço de campo abandonado que já foi o lar de uma vila que foi arrasada durante a guerra. Depois de inspecionar um monumento aos soldados franceses mortos, fomos à clandestinidade para visitar uma trincheira que continha fotos dos franceses ou alemães que haviam enfrentado esses interiores sem ar para as batalhas da Frente Ocidental. Algumas das trincheiras tinham até 90 metros de profundidade. p Não éramos os únicos a ir para Romagne 14-18, o restaurante anexo ao museu de mesmo nome, para se aquecer para o almoço. Vários convidados estavam vestidos como soldados em comemoração ao Dia dos Veteranos. O museu contém cerca de 200, 000 objetos que o proprietário Jean-Paul de Vrees desenterrou no antigo campo de batalha. Entre suas descobertas estavam corpos de soldados americanos, e de Vrees fez questão de encontrar suas famílias. Além de espadas, caixões, e granadas, em exibição estão fotos, cartas, e lembranças enviadas a ele pelas famílias dos homens que perderam suas vidas aqui. p Depois do almoço, fomos para o Monumento da Pensilvânia em Varennes-en-Argonne, uma aldeia próxima que foi libertada por soldados da Pensilvânia. Esta pequena cidade é rica em história:Luís XVI foi preso aqui junto com Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, quando tentava escapar da França, vestido como um mendigo.
p Quando a luz começou a nos falhar, continuamos para o Cemitério Americano Meuse-Argonne, para a cerimônia comovente. Cerca de 28, 000 soldados americanos já foram enterrados aqui, muitos dos quais foram repatriados. Quando o crepúsculo caiu, 3, 000 velas colocadas em cima de 3, 000 túmulos marcados por cruzes de mármore branco foram iluminados em sua memória. Várias centenas de espectadores ficaram sob a chuva enquanto os nomes dos soldados eram lidos em um alto-falante. As velas tremeluziam na escuridão, e o cemitério gramado se transformou em lama lamacenta. Uma cerimônia muito maior está planejada para 2018, para marcar o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.
p Continuamos de ônibus por ruas escuras para passar a noite em uma Hostellerie du Château des Monthairons de gerência familiar, cercada por grandes jardins e o rio Meuse. Um jantar gourmet culminou em uma rica sobremesa de chocolate e um prato de queijo picante. O chef possui uma horta no local que aumenta a qualidade da refeição.
p Começando devagar na manhã seguinte, partimos na chuva para inspecionar mais locais de batalha, parando primeiro no Ossuário Douaumont, onde os ossos e crânios de 130, 000 soldados desconhecidos estão enterrados. As tumbas internas são organizadas de acordo com as aldeias dos soldados conhecidos. p Nós pulamos uma visita planejada ao campo de batalha real de Verdun para evitar o frio que abriu caminho para nossa última parada, Memorial Verdun, o museu dedicado à Batalha de Verdun, o mais longo e sangrento lutado na Primeira Guerra Mundial. Com duração de 300 dias e noites, de 21 de fevereiro a 18 de dezembro, 2016, a incursão reivindicou mais de 714, 000 vítimas, quase igualmente dividido entre as forças francesas e alemãs. p O museu foi reaberto no ano passado, após uma renovação e ampliação de dois anos. Mais de 2, 000 artefatos estão em exibição, incluindo bandeiras, artilharia, e roupas, junto com filmagens das batalhas. Da varanda, podíamos ver o ossário de estilo egípcio e os campos de batalha através da chuva. p Voltei para Londres de minha experiência nas trincheiras com a sensação de que nossos problemas de primeiro mundo não são nada, e com uma compreensão mais profunda de por que minha mãe inglesa sempre foi tão grata pelos americanos que nos salvaram durante duas guerras mundiais.
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