Comecei 2011 com a intenção de assumir um grande desafio nas calotas polares, os lugares onde exerço meu comércio. Em vez, o lugar onde eu exerceria meu comércio semana após semana, se o financiamento e os compromissos no "mundo real" permitissem. Tendo se reunido com um grande companheiro de equipe nos anos anteriores, Andrew Wilkinson, conhecido como Wilki, estabelecemos um plano para desafiar nossa determinação, aptidão e habilidade técnica. Ao contrário das minhas expedições habituais, que se concentram apenas em chegar à linha de chegada e não contra o relógio, planejamos fazer exatamente isso:esquiar em uma rota estabelecida e tentar ir mais rápido do que qualquer um tinha feito anteriormente. Nosso palco foi a calota de gelo da Groenlândia e a rota da geleira Nagtivit até o ponto 660, que ao longo dos anos se tornou a travessia "padrão" de leste a oeste.
O objetivo era uma velocidade insanamente rápida de oito dias e nove horas para cruzar os 350 quilômetros de geleiras e calotas polares, subindo do nível do mar para 8000 pés e voltando para baixo novamente. Definido por Odd Harald Hauge e sua equipe norueguesa ferozmente experiente e talentosa em 2002, tínhamos uma tarefa difícil pela frente. No passado, o tempo aceito para as melhores condições, superfícies planas e, portanto, as velocidades mais rápidas foram no final do verão, Agosto ou setembro. Muita coisa mudou entre as primeiras travessias rápidas na década de 1990 e o início de 2000, então eu sabia que precisava dar uma nova olhada na situação e evitar seguir como uma ovelha. O derretimento nas regiões costeiras da calota polar aumentou enormemente nessa época, causando um grande obstáculo para viagens rápidas com riachos derretidos e piscinas bloqueando o caminho dos esquiadores.
Com isso em mente, e tendo escalado a Geleira Nagtivit duas vezes em condições de primavera e sabendo disso como a palma da minha mão, Eu sugeri abril. Com Wilki de acordo, Começamos a nos preparar sabendo que a neve espessa e o clima mais imprevisível poderiam limitar nossas chances. Para quebrar o recorde, tudo precisaria ser perfeito, especialmente porque a "estrada de gelo" de 72 quilômetros que as expedições anteriores tinham aproveitado na costa oeste não existia mais. Nos últimos anos, a ênfase foi na sustentabilidade. Desta vez, tinha que ser em alta velocidade. As distâncias médias diárias deveriam ser superiores a 40 milhas; monstruoso, considerando a elevação que precisaríamos subir com trenós a reboque. 
Nos primeiros dias de abril, no período de férias de Wilki (ele agora trabalha como professor em Berkshire depois de muitos anos como oficial da Marinha Real), fizemos uma série de voos para chegar a Tasiilaq, Groenlândia. Com sorte, um helicóptero nos levaria de lá para Nagtivit no dia seguinte para que pudéssemos iniciar a tentativa de velocidade ao nível do mar. Então o clag fechou em ... Por quase vinte dias, a baixa pressão trouxe nuvens baixas e persistentes e neve para cobrir as montanhas costeiras em uma camada que tornava impossível voar. Decidimos abortar e atrasar a expedição depois de alguns dias devido aos inevitáveis três ou quatro pés de neve que cobriam a costa e tornariam impossível o progresso rápido. Infelizmente, o mau tempo significava que não poderíamos voar de volta para a Islândia também, com todos os voos cancelados. Nós estávamos presos, embora em um país das maravilhas para alpinismo de esqui e "experiência ártica" geral. Contudo, a novidade acabou, mesmo com os filhotes de cães de trenó locais como companhia e como nosso encarceramento foi suspenso após quase três semanas, Wilki e eu voltamos para Londres com a cauda firmemente entre nossas pernas e nossas carteiras um pouco mais leves. Acontece que a febre da cabine levou a algumas viagens para o caro sem licença em Tasiilaq.
Uma decisão foi tomada, tentar a travessia em abril. Eu acho que era o certo, evitando o derretimento, mas o sistema climático sem precedentes havia chamado um fim prematuro. Essa outra decisão, adiar, foi feito para nós.
Sem desanimar e tendo feito investimentos consideráveis em equipamentos e seguros, nós nos reagrupamos para "levar dois", na temporada de velocidade tradicional do final do verão. Embora eu estivesse preocupado com o derretimento na costa oeste, através da cascata de gelo Russel Glacier, fazia sentido como um tempo para assumir essa meta de menos de nove dias. Haveria pouquíssima neve em pó no planalto e, com sorte, nenhum sastrugi (cristas de neve compactadas) e eu esperava, um pouco de neve nas encostas da geleira para preencher as fendas e os riachos de derretimento formados no início do verão. Essa era a teoria, mas qualquer pessoa com experiência em locais selvagens sabe que cada ano trará consigo uma nova caixa de desafios, muitos deles inesperados.
Depois de alguns dias relativamente sem estresse de viagem para a Islândia, depois a Groenlândia e de uma aldeia a outra, fomos de barco até Nagtivit. O gelo do mar estava leve o suficiente em agosto para permitir a passagem de um pequeno barco e, portanto, evitando um helicóptero caro, nosso motorista Lars nos conduziu através dos icebergs e da névoa. A uma milha de nosso declive, uma baleia minke apareceu e nadou conosco por alguns minutos antes de mergulhar nas profundezas com uma magnífica pata de sua enorme cauda. Logo depois, as colossais falésias de gelo da geleira apareceram, claramente totalmente seco, ou seja, sem cobertura de neve. Esperávamos isso para o menor, encostas mais quentes, mas esperava que em pouco tempo, a cobertura de neve suavizaria os solavancos e aberturas de fendas. Nossas esperanças foram em vão. Depois de testar nossa espingarda (para proteção de urso) e após quase 24 horas de trabalho árduo através do labirinto de ravinas, fendas e cristas, ficou claro que a linha de neve estava bem acima de 1000 m. Estávamos prestes a fazer uma longa escalada. Fenda após fenda foi saltada ou feita uma ponte, nunca nos permitindo tomar um caminho remotamente reto em direção ao nosso objetivo. Eu até consegui cair, sem corda, até meus cotovelos através de uma ponte que atravessa uma fenda. Incapaz de se mover sem cair no abismo de 30 metros de profundidade, Esperei uma corda de Wilki para poder escalar. 
Então cheguei a outro ponto de decisão. A geleira estava nos levando para o norte e nosso ponto de chegada do outro lado da calota polar era quase para oeste. Em algum ponto, precisaríamos fazer uma curva para oeste, mas fazer isso muito cedo e encontraríamos um fluxo interminável de campos de fendas. Pensando que havíamos limpado o pior do gelo ruim, tendo levado quase dois dias e depois de alguns becos sem saída, Decidi começar a fazer uma curva para oeste. Má chamada. Era um pouco cedo demais e puxamos de volta para o gelo ruim. Levaria mais doze horas para finalmente chegar ao platô plano da calota. A linha de neve estava acima de 1200m de altitude - inacreditável, mas lá estava.
Sabendo, no fundo, que nossas chances de recorde eram mínimas, não obstante, esquiamos como dervixes em direção ao oeste. Nós esquiamos 13-16 horas por dia, dormia três ou quatro horas e em quatro ocasiões nem mesmo erguia a barraca à noite, em vez disso, bivi'ing ao ar livre na escuridão fria.
Esperando encontrar a cascata de gelo e o degelo e as fendas mais uma vez na geleira Russell, não poderíamos ter previsto nossa primeira "rachadura" na superfície da calota polar a oitenta milhas do fim. Quarenta ou cinquenta talvez, mas oitenta? Olhando para as linhas pretas na neve com uma sensação avassaladora de pavor e sabendo em parte o que estava por vir, nós puxamos.Tendo dormido pouco por dias e pernas que já tinham quase quinhentos quilômetros percorridos, a descida foi uma tortura para a mente e o corpo. Poças de fusão; derrete rios com trinta pés de largura e três pés de profundidade com fortes correntes. Campos de fendas com vinte milhas de comprimento e fendas de cinco a quinze pés de largura colocadas em intervalos de vinte pés. Eles não tinham pontes de neve que nos permitissem cruzar e, em vez disso, tivemos que pular as lacunas mais viáveis apenas para ganhar alguns metros. Eventualmente, Wilki e eu vimos a área de terra que buscávamos e de um ponto alto de gelo, visualizou a rota ao longo das milhas restantes.
Chegamos ao nosso ponto crucial - o ponto em que precisávamos fazer uma ligação. Desta vez, foi um equilíbrio entre nosso orgulho e nossa sobrevivência. O terreno à frente parecia ainda pior. Cada fenda que pulamos envolveu um salto de fé e, em seguida, uma corrida desesperada até o outro lado para tentar impedir que os trenós mergulhassem e se invertessem, tornando o processo de puxá-los ainda mais difícil. Em vez de quarenta milhas por dia, estávamos a cem metros por hora. O recorde acabou e depois de esquiar muito rápido e satisfatório 330 milhas em menos de 12 dias (a maioria das travessias leva de 22 a 30 dias), decidimos, no interesse da autopreservação, mover nossa picape de helicóptero para nosso local atual. Com muita sorte de agendamento e trabalho árduo de nossa equipe da casa e da empresa charter, um Eurocopter chegou três horas depois. Quando decolamos e voamos sobre o gelo restante, nós olhamos de boca aberta. Fizemos a decisão certa - era intransponível.
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