Três dias depois de pousar, eu estava com Remi observando a poeira caindo em uma estrada vazia. Nosso elevador, que havíamos engatado no canto sul em Kötlutangi, havia partido, nós estávamos sozinhos. Estendendo-se diante de nós, uma extensão impossivelmente plana de cinzas negras produzia um forte contraste com a exuberante vegetação primaveril das Terras Altas da Escócia. A cada passo em direção à costa, um sopro do que era recentemente o topo do Eyjafjallajokull enchia o ar ao redor de nossos pés, as cinzas mudando de preto para dourado sob o sol incerto da Islândia.
Era início de junho, o verão estava chegando e ansiosos para caminhar como planejado Remi e eu tínhamos decidido começar nossa jornada, apesar dos conselhos locais de que uma estação fria poderia causar dificuldades no interior. Ingênuo ... talvez, mas nos sentimos em forma e confiantes. Mal sabíamos que se tornaria a primavera mais fria que a Islândia experimentou em 59 anos.
Com a primavera ansiosa em nossos passos, carregados de embalagens pesando perto de 30 kg, deixamos o Atlântico e começamos a nos dirigir para o noroeste. Para evitar a travessia de uma geleira, caminharíamos 50 km ao longo da difícil e penosamente reta rodovia Rota 1, que circunda o país, então iríamos para o interior na bela cachoeira Skogarfoss e para o interior árido.
Então, por dois dias, caminhamos pesadamente ao longo da estrada, com uma mochila pesada batendo meus pés no alcatrão duro, logo comecei a desenvolver bolhas enormes, meus músculos doíam e com uma rajada ruidosa de caminhões de spray molhados nos encharcavam quando passávamos. Eu mal podia esperar para deixar a trilha e entrar na selva. Afinal! Uma cortina de 60 m de puro branco despencou de penhascos cinzentos com gárgulas à frente, havíamos chegado à cachoeira Skogarfoss! Largando pacotes e escalando em duas pias ao ar livre, mergulhávamos os pés na água sulfurosa e quente, para o olhar perplexo de muitos turistas. Com um último olhar para trás para nos despedirmos da estrada, começamos a subir, para o interior nós vamos! 
Subindo em direção a uma passagem na montanha, nossa trilha seguia ao longo de desfiladeiros profundos que esculpidos por enormes águas glaciais derretidas eram revestidos por almofadas de musgo verdes luminosas, riscado com uma rica laranja de ferro e rugia com um estrondo baixo abaixo. Para meu alívio, o estrondo não era de uma iminente desgraça vulcânica no estilo hollywood, mas de cachoeiras colossais caindo em cascata até os abismos abaixo.
Ao chegar ao colo, experimentamos nosso primeiro gostinho do clima esquizofrênico da Islândia, em poucos minutos, o dia ainda quente se transformou em um forte vendaval. Batidos com granizo e contra o vento ensurdecedor, inclinamo-nos para a frente e começamos a descer. Através da tempestade, uma pequena colina estranha e de cores vibrantes erguia-se orgulhosa contra a neve, a princípio pensei que era uma névoa soprando rápido de seu cume. Eu estava errado ... a montanha estava quente! Entre fendas nas colinas vermelhas, rochas amarelas e roxas um brilho vermelho profundo subiu contra os elementos, esta era a montanha de 6 meses chamada Modi. Nomeado após o filho do deus nórdico Thor em reflexo do vale abaixo (Þórsmörk ... Vale de Thor), a colina despretensiosa era um dos lugares mais jovens da terra. Dobrado contra o vento, Remi e eu estávamos em seu cume, sob nossos pés, estrondou! Escusado será dizer que depois de pegarmos as nossas mochilas, partimos às pressas.
Finalmente, no abrigo do próprio vale Þórsmörk, o tempo voltou ao estado de tranquilidade que experimentamos naquela manhã. A luz dourada iluminou as últimas cortinas remanescentes de chuva e os preciosos raios de sol aqueceram nosso equipamento de imersão, para meu alívio, meu saco de dormir quase secou antes de dormir. Jurei a partir de então SEMPRE saco seco duplo.
Entrando na trilha de Laugarvegur, mundialmente famosa, ainda estávamos confiantes de que poderíamos continuar, apesar do clima. Atravessando rios inchados de águas lodosas congelantes, caminhamos para o interior. Nessa época do ano, a trilha normalmente popular era deixada quase por nossa conta. Dois grupos passaram por nós enquanto caminhávamos ... ambos haviam se virado. A razão pela qual logo ficou clara, A 15 km do vale Þórsmörk fomos confrontados com uma torrente intransponível, uma corredeira tremenda, que fervia e espumava com raiva, cruzou nosso caminho. Não havia maneira de contornar, nem mesmo de caminhão. Parece que o conselho local estava certo.
Molhado, frios e desanimados, viramos atrás e caminhamos de volta para a costa. Prometemos voltar em um mês, quando o degelo, com sorte, tivesse diminuído. Para nos mantermos ocupados e nos familiarizarmos com a paisagem e o clima da Islândia, Remi e eu esperamos pedindo carona pela Islândia, explorando a costa e as montanhas e aventurando-se nos fiordes ocidentais remotos.
Meio de julho, quicando na parte de trás de um jipe 4 x 4, olhei por trás de janelas empoeiradas. À distância, os picos escarpados e imponentes familiares no topo da Þórsmörk espetados nas geleiras. Atravessar os rios intrincadamente trançados que fluíam dos últimos resquícios do derretimento sazonal foi reconfortante ver uma diferença clara em relação ao que havíamos visto um mês antes. A água estava baixa, a espera acabou! No fundo, eu estava animado e nervoso, desta vez, eu sabia mais o que esperar do interior da Islândia, mas uma vozinha gritou "e se falharmos de novo?" 
Tínhamos quebrado nossa travessia em etapas, dividido por três pontos de reabastecimento onde as rações foram enviadas em ônibus locais. Nosso primeiro nos levou da costa para Landmannalaugar, que tínhamos concluído pela metade em nossa primeira tentativa, o segundo 11 dias depois em Askja e nosso reabastecimento final foi o Lago Myvatn no norte ... o home run. De volta à trilha agora relativamente movimentada de Laugarvegur, nós nos juntamos a caminhantes ansiosos pelas extensões de cinzas, em torno de cânions e agora através de rios rasos. Ao cruzar onde estávamos antes, tive a sensação de realização, embora nossa jornada apenas tivesse começado. À frente, altas montanhas em formato de cone com cristas no deserto, minha criança interna gritou “OLHE !!! Vulcões da vida real !! ” Eles pareciam desenhos animados. Acampamento em musgo verde profundo, observei com atenção enquanto o sol da meia-noite iluminava o cume com um laranja ardente, com um pequeno sopro de nuvem acima, imaginei com um sorriso que uma erupção estava ocorrendo. A manhã seguinte trouxe vistas igualmente deslumbrantes, arfando e ofegando, lentamente subimos as encostas íngremes de Riolito para sermos recompensados com um cenário de pintura em pastel perfeito. Como uma pintura, a terra multicolorida esculpida pela chuva e pelo vento parecia de outro mundo. Entre vales íngremes em forma de V, o sopro ocasional de vapor subia no ar parado de fontes borbulhantes. Arco-íris enquadrou a vista à frente, a miríade de cores inspirou cada passo. Atrás de cada esquina, uma nova e excitante maravilha esperava, seja uma névoa fumegante subindo de piscinas azuis celestes, jatos de água fervendo furiosamente de fendas profundas ou gorgolejos de lama borbulhando suavemente. O ar estava rico e cheio de enxofre, forneceu uma desculpa aliviadora depois de porções duplas de Chili com carne na noite anterior.
Descendo dos vales, cruzamos os últimos resquícios de neve do inverno, que ainda estava manchada de preto com os detritos da erupção, serpenteava entre campos cintilantes de obsidiana e cruzava o campo de lava final para acampar. De Þórsmörk, Remi e eu levamos apenas dois dias para completar a trilha de 55 km, um dia mais rápido do que os folhetos locais descritos, deu um impulso necessário de confiança após nosso fracasso inicial. Chegando à colorida cidade das barracas, porém, só tinha uma coisa em mente… um banho nas fontes termais.
Deixar a agitação vibrante da cidade de barracas para as terras altas do interior é como cruzar diferentes mundos. Em apenas um dia de caminhada não estávamos mais cercados por caminhantes, não pisava mais em argilas coloridas e já havia começado a desejar vegetação verde. Um mundo árido e sombrio de cinzas e areia apenas as flores e líquenes alpinos mais endurecidos se agarram à vida por trás do precioso abrigo que pode ser encontrado nas rochas quebradas pelo gelo. O interior da Islândia realmente parecia andar na lua. Com as mochilas preenchidas pelos 11 dias seguintes, nosso ritmo diminuiu com o peso extra. Seguindo a trilha empoeirada da “rodovia” F26, minhas pernas queimaram enquanto eu caminhava por dunas de areia macia sopradas por um vento contrário constante. Com uma paisagem vazia diante de mim, em vez disso, enchi minha mente com pensamentos de fogos quentes, jantares assados e memórias felizes da infância. Alguns dias, a chuva torrencial caía implacavelmente em nossos rostos, com os dentes cerrados (literalmente ... havia cinzas por toda parte), continuamos a caminhar contra as intempéries.
No horizonte, um pequeno pico prometia nossa rota longe da F26 e fora da trilha. Nosso plano inicial era aventurar-se além da geleira e descer a um pequeno vale além, no entanto, a erupção sub-glacial de Grimsvotn inundou toda a planície, em vez disso, seguiríamos para oeste da geleira e contornaríamos as montanhas até Askja.
Quase exatamente na metade do caminho através da Islândia, havíamos nos aventurado nas partes mais remotas do país, a visão de um único pássaro marrom passando voando foi o suficiente para fazer Remi pular de alegria por várias centenas de metros. Aqui estávamos sozinhos, apenas um ocasional raro 4 x 4 se aventuraria a passar nesta rodovia árida. Em uma pausa na chuva, paramos e montamos tendas, quando comecei a levantar grandes pedras para ancorar minhas cordas na areia macia, um som nauseante rasgou o silêncio. A tenda de Remi tinha rasgado quase ao meio, um corte gigante abrindo sua casa para os elementos! Amaldiçoando em voz alta e olhando para o horizonte uma frente meteorológica se aproximava, com o vento aumentando e a chuva no caminho, tivemos que encontrar um reparo rápido!
Com pouco equipamento de costura ou remendo, improvisamos uma solução a partir da pegada da minha barraca. Perfurados nos cantos e presos sobre a tenda rasgada com minicaribiners, colocamos grandes pedregulhos sobre a lona. Não era elegante ou sofisticado, mas com sorte funcionaria. Naquela noite, a chuva voltou. 
Com um sorriso encantado, Remi saiu da tenda na manhã seguinte, ele estava seco! Não tenho certeza de quanto tempo o reparo duraria, decidimos continuar com nossa correção de tarp. Saindo da estrada na chuva, passamos por pouca visibilidade no GPS, leitura vaga do mapa e muito trabalho de adivinhação. Após a quarta noite de vento e chuva, a tenda de Remi finalmente cedeu. Para o resto da viagem, fomos forçados a compartilhar minha barraca de solteiro, do lado positivo, com nós dois espremidos lá dentro, era um pouco mais quente à noite.
Todos os dias rastejávamos do conforto quente de nossos sacos de dormir para roupas úmidas e frias, o clima parecia implacável e implacavelmente úmido e um vento forte soprava frio da geleira Vatnajokull. Retornando ao F26 por trás de uma placa que dizia “NÃO PASSÁVEL”, nos alegramos. Askja estava a apenas alguns dias de distância!
Contornando a geleira Vatnajokull propriamente dita, buscamos um pico no mapa, para sua surpresa, era inexistente. Foi uma boa visibilidade, o GPS confirmou que estávamos à vista do cume, mas simplesmente não estava lá! Depois de muito coçar a cabeça e pesquisar, descobrimos o porquê ... o pico não era um pico, era uma cratera!
De volta à pista, nós cruzamos em um mar de cinzas planas perfeitas, as planícies outwash do norte. Aqui, caminhar se tornou um jogo mental, o tempo ainda forte, o horizonte parecia estar sempre distante, na enorme escala do deserto, era difícil medir o progresso. Por fim, após uma travessia rasa de 2 km de largura do rio, entramos na cabana em Askja, tinha sido um longo dia de 40 km, mas valeu a pena cada esforço pelo fogo quente.
À beira da gigantesca cratera de explosão conhecida como caldeira Askja, a cabana proporcionou dias de descanso soberbos e, após muitos dias sozinha, o luxo da companhia. Abrigando um lago de 200 m de profundidade, Askja é o corpo de água interior mais profundo da Islândia, nas margens do maior deserto frio da Europa, O maior fluxo de lava da Europa e à vista da maior geleira da Europa foi um espetáculo inspirador. Enxofre e vapor jorraram de aberturas e um pequeno lago na cratera conhecido como Viti ofereceu uma piscina de 27ºC para a noite. Mais importante, estávamos a apenas três dias de Myvatn ... quase tínhamos sobrevivido ao Interior!
Ansiosos por chegar à civilização, cruzamos o vasto campo de lava que ficava entre o Lago Myvatn e nós. Foi uma das caminhadas mais difíceis que já experimentei. Uma escória afiada perfurou profundamente minhas mãos e pés. Frágil e irregular, ele rachou e rolou sob os pés, tornando cada colocação instável e desafiadora. Freqüentemente, eu puxava meus joelhos bem alto sobre grandes pedras para lançar minha mochila pesada pelo terreno difícil. Lentamente, a escória se transformou em pavimentos pegajosos e fissuras profundas e rachadas, embora mais fácil de andar na escalada e na curva, o progresso foi lento no terreno desafiador. Ficamos motivados com o vislumbre distante de campos verdes, sabíamos que, atrás das colinas distantes, o mar Ártico se chocava contra a costa norte da Islândia. Estávamos quase lá!
Descendo do deserto em direção ao lago Myvatn, o terreno mudou repentinamente, nos encontramos em uma pastagem espessa bronzeada pelo sol, As bétulas retorcidas ficavam sozinhas esculpidas pelo vento e largas crateras pontilhavam a paisagem. Parecia mais a savana africana do que o norte da Islândia. Emergindo finalmente na primeira estrada asfaltada em semanas, tínhamos conseguido! Um único carro passou, parados como cervos sob os faróis que víamos enquanto ele passava veloz, o pensamento de tamanha velocidade parecia quase distante.
A partir daqui, tudo foi descendo a colina, em menos de uma semana teríamos terminado nossa jornada. Não havia mais dúvidas em minha mente de que teríamos sucesso. Para chegar à costa, nos juntamos ao poderoso rio Jökulsá á fjöllum. Uma turbulenta inundação glacial do rio é o segundo mais longo da Islândia com 206 km, é também o lar de Dettifoss, a cachoeira de maior volume da Europa. Foi aqui onde nos juntamos, conforme nos aproximamos, o rugido da água caindo nos conduziu em direção ao desfiladeiro, Era uma vista incrível. Da onda gigantesca que despencou sobre um penhasco alto, cortinas de névoa fantasmagórica flutuaram graciosamente para cima até as paredes do desfiladeiro revestidas de musgo vibrante. Abaixo das cachoeiras, corredeiras lamacentas mergulhavam sobre quedas quebradas apenas por nascentes de cristal azul que se juntavam a partir de vales profundos na borda do desfiladeiro. À medida que descíamos e saltávamos sobre fissuras profundas e basalto colunar, era fácil imaginar as fadas e os trolls do folclore islandês espiando os dois visitantes empoeirados e fedorentos de seu mundo primitivo. Sorrindo e felizes descemos, enfim avistamos o mar! Enormes penhascos e extensões de praias negras e acinzentadas com ondas branco-pérola batendo nelas com a fúria tranquila do oceano nos chamando para a frente. Quando chegamos ao mar, deixamos o rio e gargantas enormes para trás, novamente, com uma sensação de déjà vu, estávamos caminhando pelo asfalto solitário da rodovia Route 1. Falta apenas um dia!
Dia 27, nosso último dia e um longo dia. Com energia determinada, deixamos a estrada e começamos a vagar por profundos montes de musgo que se alinhavam por 40 km de planícies planas e gramadas perfeitas. Estávamos procurando uma pista de cavalos aparentemente mítica que, de acordo com um local, nos levasse diretamente para o norte. As horas pareciam passar, cada passo seria um grande alcance para escalar o solo íngreme e íngreme, passamos por lagos e, finalmente, começamos a atravessar ao longo de uma linha de energia.
Com alívio e apenas 15 km para ir, tropeçamos em uma pequena trilha lamacenta, conduzia diretamente para o norte ... era isso! Já no final do dia, um harr marinho começou a vagar pela pastagem, através da névoa nós avançamos pesadamente. O oceano apareceu e logo depois um pequeno pilar branco ao longe. Hraunhafnartangi foi nossa linha de chegada, o norte da Islândia.
Tarde da noite, Remi e eu cambaleamos triunfantes para a praia, ao longo de uma trilha gramada e desabou exausto na base do farol. Não havia multidão, sem aplausos, apenas ficamos sentados em silêncio. Nós tínhamos feito isso!
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