Transitando em um Estado de Transição

Empoleirado com as pernas cruzadas no alto de um telhado de Benghazi, bebericando o doce café Arábica, o som do fogo de Kalashnikov corta o chamado noturno para a oração e ouvimos as balas zunindo para cima no céu noturno. Nosso anfitrião líbio não vacila, mas depois de uma pausa, seu amigo insiste que "entremos porque você pode ser morto por uma bala caindo e teremos problemas porque ninguém acreditará na história". Ele está calmo e controlado, mas logo percebemos que ele não está brincando e entramos. Resisto à tentação de apontar que ele parece eminentemente mais preocupado com as consequências que nossas mortes terão para ele do que qualquer outra coisa! Mesmo que esta seja apenas a nossa terceira noite na Líbia, o som de fundo de tiros não é nada novo e durante o dia testemunhamos milhas após milhas da destruição que recentemente foi visitada nesta nação. Na verdade, a visão regular de edifícios queimados, maciças crateras de bombas e os esqueletos carbonizados de inúmeros tanques ainda conseguem ofuscar as ruínas da antiguidade grega e romana, pelas quais a Líbia é tão famosa.

Desde o momento em que me comprometi a dirigir, junto com 3 amigos, da ponta mais setentrional da África na Tunísia, para o dedo do pé do continente em Cape Agulhas, África do Sul, Suspeitei que a maior ameaça para alcançarmos nosso objetivo seriam as dificuldades presentes em tentar o 1, Cruzamento de 000 milhas da Líbia pós-Gaddafi. A pesquisa inicial superficial serviu apenas para confirmar este palpite e, alguns meses depois, enquanto nos encontrávamos mastigando os últimos quilômetros de alcatrão tunisiano, minha mente estava agitada com o que poderia estar reservado para nós. Entre as minhas principais preocupações estavam os frequentes bloqueios de estradas da milícia que sabíamos que afetavam o tráfego que entrava e saía de todas as grandes cidades, a impossibilidade de obter um visto de turista - estávamos viajando em negócios de origem duvidosa - e uma passagem de fronteira com o Egito raramente aberta e da qual emanava um fluxo irregular de histórias de terror itinerantes que se encontravam em obscuros fóruns da Internet, nossa única fonte de informações atualizadas.

Rastejando entre uma multidão de pick-ups, voltando de excursões de contrabando de combustível para a Tunísia, chegamos ao lado líbio da fronteira e encontramos uma cena com diferenças importantes em relação às outras 14 travessias da fronteira africana que faríamos. Os prédios rançosos e as multidões caóticas estavam de acordo com o que esperávamos, mas chamavam a atenção por sua ausência qualquer funcionário uniformizado presidindo um tortuoso labirinto burocrático. Em seu lugar estavam homens barbados em roupas civis, cujas posições de autoridade apareceram, para os não iniciados, ser derivado exclusivamente dos enormes cintos de munição que usavam enrolados no pescoço como uma espécie de colar de macho. Por meio de uma série de contatos extremamente tênues, conseguimos fazer contato com Aimen, um homem que passou parte da guerra guiando correspondentes de guerra pelas zonas de perigo de Misrata e Sirte. Ele concordou em viajar conosco pelo país e, tendo-o localizado em meio ao tumulto da fronteira, ele nos apresentou a um homem indistinto que, depois de nos certificarmos de que não comemos bacon, Bíblias ou cerveja, carimbamos nossos passaportes e partimos.

Nossa impressão inicial de que todas as formas de organizações e forças nacionais haviam deixado de existir foi inquietante e algo que deve ser vivenciado para que os efeitos sejam verdadeiramente compreendidos. Naquela noite em Trípoli, soubemos que a embaixada da França havia sido bombardeada no dia anterior e, enquanto digeríamos esta informação, recebemos um e-mail do Ministério das Relações Exteriores avisando-nos que em hipótese alguma deveríamos viajar para a Líbia - havíamos informado eles de nossas intenções várias semanas antes, sem realmente esperar que eles respondam favoravelmente. Apesar deste cenário de caos, rapidamente percebemos que estávamos em excelentes mãos com Aimen viajando conosco, pois ele foi capaz de agir como nosso fiador em um país onde o endosso pessoal de um indivíduo que foi identificado com a causa rebelde era o passaporte para uma passagem livre de problemas. Este foi um fato que nos foi assegurado por várias pessoas que trabalhavam como estrangeiros na Líbia na época, mas que era uma realidade que precisava de uma experiência de primeira mão para se tornar confiante.

Em nenhum lugar a nova ordem de poder era mais evidente do que ao passar pelos bloqueios de estradas da milícia, que simbolizavam o vácuo de autoridade que se seguiu à deposição de Gaddafi. Normalmente marcado por trechos de corda presos a tambores de óleo surrados, mais uma vez não vimos uniformes, apenas uma massa de armas pequenas e metralhadoras de aparência irregular que foram soldadas na parte de trás das pick-ups Toyota, o carro rebelde de escolha. Devido à nossa falta de árabe, fomos forçados a deixar a conversa com Aime. Em Trípoli e arredores, e as cidades de Misrata e Sirte, ele era claramente conhecido e a atmosfera era genial. À medida que avançávamos mais para o leste, ele se tornou menos familiarizado com os vários grupos de milícias e, subsequentemente, enfrentamos dificuldades muito maiores para explicar nossa presença e nosso propósito.

Outra característica do nosso tempo na Líbia foi o incrível nível de hospitalidade que recebemos. Nas cidades onde Aimen tinha contatos, fomos recebidos como amigos há muito perdidos e fornecidos com lugares para dormir e comida para comer, tudo totalmente gratuito. Fomos educados por Aimen que deveríamos nos comportar exatamente como se estivéssemos em nossa própria casa, embora ele tenha sido rápido em apontar que qualquer coisa que pedíssemos aos nossos anfitriões seria obrigado a fornecer. Interessado em testar a insistência de Aimen neste ponto, vimos nossa oportunidade ao ver a coleção de armas de um dos primos de Aimen que vivia na cidade natal de Gaddafi, Sirte. Devo mencionar que a exibição noturna de armas entre as pessoas com quem ficamos era outro ritual a ser observado - talvez tenha sido feito para nos tranquilizar antes de nos estabelecermos para a nossa noite de sono, embora se fosse esse o resultado pretendido, não posso dizer que foi particularmente bem-sucedido. Neste caso, o conjunto usual de armas de mão semiautomáticas tornou-se repentinamente alarmantemente mais dramático com a revelação de um RPG, aparentemente retirado de debaixo do sofá próximo por nosso anfitrião. Um dos membros mais oportunistas do nosso grupo aproveitou a oportunidade para perguntar se poderíamos demiti-lo. Ficou claro que nosso anfitrião se sentia em conflito, mas ele convocou uma resposta da qual qualquer político ficaria orgulhoso quando nos disse que éramos livres para atirar da janela com a condição de assumirmos a responsabilidade por qualquer dano que pudéssemos causar, incluindo qualquer morte ou ferimento. Confrontados com essas restrições no meio de uma cidade lotada, recuamos apressadamente. A presença de um número tão devastador de armas entre as famílias comuns da Líbia é, sem dúvida, um motivo de grande preocupação para o país, que busca reconstruí-lo. Inúmeras pessoas disseram-nos que seus estoques pessoais de armas haviam sido coletados nas ruas no final das hostilidades. Quaisquer dúvidas que possamos ter sobre isso foram rapidamente deixadas de lado quando exploramos um grande depósito de armas perto da rua principal de Misrata. O governo está tentando encorajar as pessoas a abandonarem suas armas, mas suas tentativas tiveram pouco sucesso e isso continuará a ser o caso, enquanto as pessoas as virem como sua única forma de proteção. Outro motivo de preocupação é o nível de rivalidade e hostilidade que testemunhamos começando a se desenvolver entre as diferentes milícias, com os do leste do país se tornando cada vez mais radicais em suas perspectivas. Esta foi uma realidade que experimentamos em Benghazi, onde fomos retirados de nosso carro e questionados intensamente sobre a pequena bandeira de São Jorge na parte de trás de nosso Land Rover, que eles confundiram com um sinal de intenção missionária. A recente apreensão de um homem pelos Seals da Marinha dos Estados Unidos, que eles afirmam ser um oficial de alto escalão da Al-Qaeda, pode parecer confirmar os temores de tantos líbios que expressaram temor de que o Islã radical esteja em ascensão.

Sendo as únicas pessoas presentes nos vestígios épicos das antigas civilizações romana e grega em Sabratha, Leptis Magna e Cyrene foi uma experiência estimulante, mas mesmo em meio às ruínas da antiguidade, a última onda de problemas fez sua presença ser sentida, com saques em grande escala ocorrendo em escala alarmante. Na verdade, é triste considerar que as ruínas da modernidade são as primeiras imagens que vêm à mente de tantos quando agora pensam na Líbia, um lugar com tanto a oferecer de um povo cuja generosidade para comigo como um estranho viverá por muito tempo na memória. O orgulho que as pessoas sentem por terem conseguido derrubar o regime de Gaddafi era quase tangível, assim como sua esperança para o futuro da "nova Líbia" mais obviamente simbolizado pela nova bandeira do país. Só o tempo dirá o que o futuro reserva para esta "nova" nação, mas seja qual for o resultado, sempre terei uma imensa sensação de privilégio por ter obtido uma visão sobre a vida de uma nação que luta para forjar uma nova identidade para si mesma. Dado o fato de que, por alguma razão desconhecida, não recebi um carimbo de saída ao deixar o país, parece bastante tentador voltar.