É possível, com o orçamento certo, ficar nos hotéis ou pousadas que pontuam cada etapa do circuito - oferecendo leitos, chuveiros, armazéns gerais, e até mesmo bares e refeitórios, mas as reservas devem ser garantidas com meses de antecedência. Contudo, a maioria das pessoas não vai ao fim do mundo para pegar leve e há uma abundância de áreas de camping ao longo do caminho, muitos com acesso a banheiros públicos e abrigos comunitários para preparação de alimentos. O parque Torres del Paine é uma Reserva da Biosfera Mundial da UNESCO, portanto, a administração do parque enfatiza que todos os trekkers devem minimizar seu impacto na terra e, ao invés de acampar selvagem, existem ‘acampamentos selvagens’ - muito menores, sites não tripulados, não conectado a nenhum refúgio. Os riscos ambientais apresentados por trekkers descuidados são consideráveis, como eu descobriria mais tarde.
O W serpenteia por uma paisagem majestosa por cerca de 60 km e leva de 4 a 5 dias para ser concluído - uma programação que também permite atrasos causados por mau tempo. Dependendo do seu ritmo, você deve planejar uma caminhada de 5 a 10 horas por dia. Se você ficar na trilha, caminhantes experientes acharão que a dificuldade do terreno é moderada, mas o clima caprichoso e o nível de resistência necessários aumentam a dificuldade, tornando às vezes até perigoso. Eu escolhi caminhar de oeste para leste, deixando as famosas Torres del Paine, ou Torres de Azul, do qual o parque recebe seu nome, para a manhã final.
O primeiro trecho da trilha se dá pela travessia do Lago Pehoé, um lago de um turquesa tão vibrante que as pessoas lotam a popa do catamarã em que estou, paralisado pelo espanto, sua tonalidade surreal tece. Minúsculas partículas de lodo, formada a partir da erosão glacial que fica suspensa no escoamento da água, faz com que o lago pareça turvo e lhe dá uma cor turquesa, que passou a ser conhecido como "leite glacial". Uma vez que meu olhar para baixo meditativo é quebrado, Eu finalmente olho para cima:elevando-se acima do Lago Pehoé está o Macizo del Paine, o maciço central do parque. O maciço foi originalmente formado quando o magma vulcânico esfriou, transformando-se em granito. Com o passar dos milênios, camadas de sedimento comprimidas sobre a rocha e, à medida que a imensa pressão geológica forçou as formações para cima, as geleiras recuaram, removendo os sedimentos mais suaves e formando as gigantescas torres que vemos hoje. Embora aparentemente todos os fenômenos geológicos no parque possam ser explicados pela ciência, ainda existe a sensação inabalável de que o que você está vendo só poderia ser resultado da magia.
Depois de pousar na costa oposta, cheio de energia e otimismo, partimos para a geleira Grey. A primeira hora desta trilha é bastante plana, mas conforme a caminhada avança, ele flutua em elevação ao longo de uma crista rochosa que contorna o Lago Grey. Esta perna deve levar apenas cerca de 4 horas, e mais ou menos na metade - se não estiver muito vento - você pode caminhar até uma saliência no Mirador Grey, onde você verá a geleira aparecendo na costa norte do lago. O Glaciar Grey faz parte do Campo de Gelo Sul da Patagônia, que corre ao longo do sul dos Andes, entre Argentina e Chile. É a terceira maior camada de gelo do mundo, depois da Antártica e da Groenlândia, e durante o último período glacial cobriu todo o sul do Chile. Enquanto estou empoleirado no mirador, maravilhando-se com este pensamento, um golpe de vento beligerante me derruba. Os ventos implacáveis da Patagônia são notoriamente perigosos, conhecido por superar até 180 km / h. Infelizmente, de acordo com um guia local, houve cinco mortes ao longo do circuito W em 2012. Se um vento forte pegar no momento errado, pode chutá-lo para fora da montanha.
No início daquela noite, chegamos ao Refugio Gray e montamos nossa barraca nos acampamentos adjacentes. Sem o peso de nossas mochilas, corremos por trilha vinte minutos ao norte para inspecionar a geleira de perto. Esta corrida final de resistência é contrastada pela imensa quietude e grandiosidade da Geleira Grey diante de nós.
Tendo-se maravilhado com nossa boa sorte para um temperado, primeiro dia calmo, Acordei na manhã seguinte com uma tempestade. O melhor conselho para quem está caminhando no W é se conformar com o fato de que vai se molhar. Mesmo o melhor equipamento à prova d'água não o salvará. Seja esperto, mas não se estresse. Leve sacolas plásticas extras para embrulhar roupas ou eletrônicos dentro da mochila. Rapidamente desmontamos nossa barraca e esperamos embaixo de um cercado até que a chuva diminua.
Após vinte minutos seguimos em frente e, cerca de uma hora em nossa jornada, o sol surge e alivia o frio úmido, dando-nos um novo impulso de energia. Caminhando de volta por onde viemos, em direção ao Lago Pehoé, Eu noto coisas que nunca vi da primeira vez, incluindo cachoeiras caindo sobre penhascos à distância. De um dos muitos córregos tributários, paramos para reabastecer nossos cantis. Ao contrário da água engarrafada, a água na Patagônia não é “purificada, " em vez, é puro. Esse sabor de pureza não é a ausência de sabor, mas - e falo sério - um gostinho de genuíno frescor.
À medida que o sol se põe sobre nós, paramos para tirar camadas de roupas, e eu noto grandes faixas de árvores mortas, parados como esqueletos carbonizados, espalhados pela paisagem imaculada. Se uma faísca for captada pelo horrendo vento da Patagônia, milhares de árvores queimam em poucos minutos. Graças a grandes incêndios em 1985, 2005, e 2011 - causado inadvertidamente por turistas - o escritório do parque proibiu fogueiras. Cozinhar é permitido apenas por meio de pequenos fogões de acampamento, que deve ser protegido do vento por um gabinete.
Assim que voltamos para as margens do Lago Pehoé, uma densa névoa se aproxima, obscurecendo o Macizo del Paine, e começa a chover mais uma vez. Devemos continuar para o próximo acampamento, Campamento Italiano, mas como está na bacia de um vale, vai inundar. Mudamos os planos, agachar, e em vez disso montamos nossa barraca nas margens do Lago Pehoé. Acontece que é véspera de ano novo, e assim somos unidos por um agrupamento fortuito de estranhos, que também se reuniram dentro de um recinto no refúgio para fugir do vento e da chuva.
Em nossa terceira manhã, acordamos com um clima mais agradável e passamos as próximas horas caminhando até o acampamento Italiano com o sol nas costas. Enquanto caminhava pelo parque, muitos viajantes podem encontrar um deleite escondido:bagas de calafate. Um guia local diz que é tradição que "qualquer pessoa que comer um calafate com certeza retornará à Patagônia" e com uma ampla, sorriso conhecedor, ele me oferece uma palma cheia da fruta doce. Depois de horas de caminhada, ao longo de uma trilha nivelada, estamos perto do acampamento Italiano. Mas primeiro, precisamos cruzar o Rio del Francés, um rio em cascata e traiçoeiro. Apenas duas pessoas podem andar na ponte pênsil por vez, então cruzamos lentamente, dois por dois. Do outro lado da ponte, Eu vejo o acampamento, aninhado em uma floresta de enormes árvores de lenga.
Assim que deixarmos nosso equipamento e montarmos acampamento, começamos nossa subida no Valle del Francés, a perna do meio do W. Muito do terreno e da flora encontrados nesta parte da trilha são semelhantes aos do noroeste do Pacífico. Os bastões de trekking são essenciais para manter o equilíbrio enquanto pulamos de rocha em rocha, cruzando vários rios. Embora você possa nunca ter que escalar as pedras, este trecho da trilha pode ser o mais perto que você chega dela. Você precisará usar as mãos para se içar sobre rochas ou para manter o equilíbrio, enquanto a vovó pisando nas bordas.
A trilha serpenteia ao longo da borda de uma enorme cachoeira que alimenta o Rio del Francés, ambos originados das montanhas cobertas de neve que aguardam adiante. Esta parte da trilha requer mais atenção. Estou no meu ritmo de trekking agora, focando em cada passo que eu dou. Mas meu transe é interrompido quando um companheiro de caminhada exclama:"Você ouviu isso?!" Fazemos uma pausa e posso ouvir o gelo caindo do Paine Grande à frente. Felizmente, não corremos nenhum perigo. Eu corro por um caminho de terra ventoso obstruído por galhos e pedras enormes, até chegar a uma clareira onde estou mais uma vez maravilhado com a beleza deste lugar. Cercado pelo Paine Grande (3, 050m acima do nível do mar), com as torres Cuernos do outro lado, e um lago azul-marinho abaixo, Eu sou insignificante - apenas um minúsculo ponto no meio de um terreno formidável. Estar neste ponto do Valle del Francés é como estar no centro de um magnífico panorama cinematográfico. Você é envolvido por uma sinfonia de sons - a cachoeira barulhenta, o vento forte e profundo, vibrações guturais que ecoam ao seu redor e que sinalizam uma avalanche. Na Patagônia, você é constantemente lembrado de que a terra está viva e, em alguns casos, parece que vai engoli-lo por inteiro. "Veja!" Alguém aponta para uma avalanche que mal consigo ver. Quando o som chega até mim, já aconteceu. Continuamos subindo a montanha para outro mirante, vagando por (o que parece) uma floresta encantada, cheio de árvores gigantescas com retorcidos, galhos retorcidos, e o vento sopra contra meu rosto. Só então, quando eu duvido que a natureza tenha mais maravilhas a revelar, começa a nevar.
É o quarto dia de nossa jornada W, e hoje cobrimos a maior parte do terreno em um único dia - quase 27 km. Felizmente, é o dia mais lindo que já experimentamos:ensolarado e quente, com uma brisa suave. Mais tarde naquela noite no acampamento, Vejo uma placa pregada na cabine do guarda florestal:"NÃO PERGUNTE SOBRE O CLIMA DE HOJE. ESTA É A PATAGÔNIA. NÓS NÃO SABEMOS." Ao longo de toda a nossa viagem, experimentamos chuva, neve, e um sol escaldante, certamente tudo no mesmo dia, e, ocasionalmente, com momentos um do outro. Viemos dar as boas-vindas ao desafio, até mesmo sua arbitrariedade, e agradecemos a bênção do bom tempo - por mais tempo que dure.
Este trecho da trilha nos levará à base das Torres del Paine, mas primeiro devemos caminhar ao longo do Lago Nordenskjöld, em torno da base do Monte Almirante Nieto, até Valle Ascencio, e para o acampamento Las Torres. Esta parte da caminhada inclui todos os tipos de terreno:costões rochosos, terra árida com poeira e pedras, florestas de árvores lenga, e vastas pradarias douradas. Ao chegarmos ao topo de uma inclinação, viramos uma esquina e vemos o imenso Vale do Ascencio abaixo. À distância eu avisto pessoas, minúsculos como insetos, caminhando em direção a onde estou agora. Nosso guia local me olha com expectativa. "Surpreendente, não?" Ele ri. Eu fico lá em estado de choque. Não só vejo essas especificações minúsculas à distância e penso:“Ainda tenho que chegar lá, "Mas também penso naquelas pobres almas à distância atrás de mim, lutando para chegar onde estou agora. Nós continuamos, e duas horas depois chegamos ao acampamento. Naquela noite (embora você nunca soubesse que era noite com 18 horas de sol da Patagônia), vários trekkers se amontoam sob um único recinto. Exausto fisicamente, nós brindamos um ao outro com cerveja e vinho, que carregamos em nossas mochilas para este momento. Quase concluímos o W, e o último obstáculo a vencer - as Torres del Paine - nos espera pela manhã.
Acordamos às 4 da manhã e começamos a caminhar por uma hora no escuro, ao longo de uma inclinação rochosa. Com alguns minutos restantes antes do amanhecer no horizonte, Eu preciso chegar ao topo deste cume, onde, se eu tiver sorte, Vou ver uma das vistas mais evocativas e lendárias da terra:as Torres del Paine, no exato momento em que o sol atinge os picos. Vejo leves traços de ouro rosa nas pedras diante de mim e começo a me mover mais rápido. Estou literalmente, correndo contra o sol. Apenas alguns momentos depois de me içar sobre uma rocha gigante, e, enquanto eu recupero meu fôlego, o sol cruza o horizonte lançando um fogo de luz nos picos das montanhas. A luz do sol flui pelas laterais das torres como lava.
Toda a viagem pode ser resumida em uma palavra:grandeza, externa e interna. Há, claro, a imensidão e majestade da paisagem, mas também o choque de minha própria resistência pessoal quando confrontado por clima caprichoso e as limitações de meu próprio corpo. Na Patagônia, não só sou lembrado de que a terra está viva, mas eu também estou alegre e me sinto vivo.
Enquanto estou contemplando este pensamento piegas, o sol fica soterrado sob uma série de nuvens coloridas de mirtilo. Um jovem homem, que está sentado em uma rocha a alguma distância, se aproxima de mim e diz algo que, se fosse dito por um estranho em sua casa na cidade de Nova York, pode ter se sentido desconfortável, mas aqui é encorajador. "Não é algo lindo que acabamos de experimentar juntos?" ele pergunta. Por mais assustador que o mundo às vezes, temos o privilégio de experimentar a beleza disso, por mais fugaz que seja.
Spencer: São 12h30 de uma quinta-feira. Uma semana atrás, Eu estava terminando meu exame de 8 horas para a faculdade de medicina, e agora estou no meio de um quase branco em uma parede de granito elevando-se sobre a geleira Pika, nas profundezas da cordilheira do Alasca. O nevoeiro entra e sai, fornecendo vislumbres da geleira à distância e os picos rochosos a uma milha de distância. Enquanto Ian sobe na ponta dos pés com botas de esqui pela fenda de granito acima da saliência em que estou, casc
É possível, com o orçamento certo, ficar nos hotéis ou pousadas que pontuam cada etapa do circuito - oferecendo leitos, chuveiros, armazéns gerais, e até mesmo bares e refeitórios, mas as reservas devem ser garantidas com meses de antecedência. Contudo, a maioria das pessoas não vai ao fim do mundo para pegar leve e há uma abundância de áreas de camping ao longo do caminho, muitos com acesso a banheiros públicos e abrigos comunitários para preparação de alimentos. O parque Torres del Paine é uma
Meus pés estão dormentes de frio e as pontas dos meus dedos doloridas sob minha pele, pele enrugada. Meu capuz abraça minhas orelhas com força enquanto procuro abrigo da chuva torrencial. Eu olho por cima de cada ombro para verificar se meus dois amigos ainda estão comigo. Quando o tempo muda na Patagônia, não o faz pela metade:é persistente e ameaçador, sorrateiro e enérgico. Ainda, do abrigo do meu capuz, Ainda sou capaz de apreciar a paisagem incrivelmente rica que agora me envolve. A Patag
