Percebo uma grande rocha plana saindo de uma escarpa. Naturalmente, Aceito o convite gratuito para sentar e ter uma vista de 180 graus da maior cordilheira contínua da África, as Terras Altas da Etiópia. Enquanto eu balanço minhas pernas sobre a borda da rocha, nuvens se apressam como aplausos sob meus pés, enganando meus sentidos e me fazendo sentir como se estivesse voando em um gigantesco, rock mágico.
É outubro e a estação das chuvas deixou para trás uma explosão de flora emplumada. Um panorama de basaltos em degraus escuros com camadas de tons de marrom e roxo se estende até onde meus olhos podem ver, desaparecendo em uma névoa de aquarelas. Pináculos em forma de foguete criados por erupções de lava no topo das características ecléticas da cordilheira, que foram moldadas ao longo de 70 milhões de anos por intemperismo e erosão.
Estou em uma expedição de mountain bike para procurar as melhores trilhas únicas nas montanhas Simien, um Patrimônio Mundial na parte norte das Terras Altas da Etiópia. Para mim, os Simiens parecem ter múltiplas personalidades:às vezes se parecem com os Alpes polinizados em cruz com os Andes; em outras ocasiões, eles se assemelham a um parente idoso do Grand Canyon que se contentou com uma soneca sob um grande cobertor verde puído.
As formações parecem surgir do nada, como se tivessem sido esculpidas por um escultor excêntrico. Eu prometo que não há cogumelos mágicos crescendo na minha rocha mágica, mas, de onde estou sentado, Posso ver a forma de um chapéu de bruxa torto, um chapéu amassado e um chapéu de feltro de veado com a aba para baixo. Ou talvez a altitude só tenha subido à minha cabeça.
Está no início da minha viagem e já tive alguns momentos memoráveis. Estou aqui com outras sete pessoas para explorar essas montanhas. A palavra "explorar" pode parecer exagerada para uma área que chega a cerca de 20, 000 trekkers por ano, mas nosso grupo está em bicicletas de montanha - não em pés - para pedalar o controle remoto, rota de caminhada difícil e frequentemente rochosa de Sankabar a Adi Arkay. A caminho, pretendemos chegar ao encontro de Ras Dashen, Pico mais alto da Etiópia, a 4550m.
Nossa rota de oito dias subirá quase 7, 800m e desça 8994m - mais do que a altura do Everest. Vamos pedalar cerca de 19 km por dia, acampar à noite onde as regras do parque nacional permitirem. A distância que temos que viajar em oito dias não é grande, mas seremos retardados por travessias de rios, altitude elevada e seções da trilha onde teremos que carregar nossas bicicletas, incluindo a escalada até Ras Dashen. Além disso, precisamos de tempo para montar acampamento todas as noites, realizar verificações de bicicleta, ter um dia de descanso opcional e, claro, aproveite as sessões cruciais de brincadeiras e vínculos, portanto, faz sentido incluir um tempo extra como contingência.
No nosso primeiro dia, Percebi como o mountain bike é uma novidade nesta área. Quando montei minha bicicleta, um de nossos guias, Getch, disse-me:‘É uma boa bicicleta’. ‘Obrigado’, Eu respondi. Onde está o seu?'. _ Eu não tenho um, Eu vou correr, ' ele respondeu, o que deixou nosso grupo coçando nossas cabeças sobre como exatamente esse arranjo iria funcionar.
Nossos guias e as pessoas locais pareciam confusos sobre por que queríamos andar de bicicleta. Eles entenderam nosso desejo de ver a beleza dessas montanhas e a vida selvagem endêmica, mas o motivo pelo qual nós, pessoas "ricas", queríamos tornar as coisas difíceis para nós mesmos andando de bicicleta pelos rios e montanhas para se divertir estava além de sua compreensão.
Mas uma vez que começamos a andar, nossos guias começaram a entender o apelo enquanto observavam nossos rostos se iluminar e cair na gargalhada enquanto subíamos e descíamos os trilhos. Nossa ágil equipe de apoio desceu as encostas das montanhas a velocidades vertiginosas ao nosso lado, enquanto as crianças pastorinhas vestindo peles de animais escalavam seu caminho para cima ao estilo do Homem-Aranha. Foi bobagem da minha parte esperar que minha bicicleta fosse páreo para pessoas que cresceram correndo em encostas quase verticais. No final do nosso primeiro dia, todos nós nos entendíamos muito melhor.
A Etiópia é uma nação diversa. Sua população de 95 milhões é composta por 80 culturas diferentes, todos com seus próprios códigos e idiomas. A Etiópia sofreu uma ocupação militar italiana de cinco anos sob Mussolini, mas nunca foi colonizado, um fato do qual seu povo se orgulha ferozmente. O país, que é conhecido como 'o berço da humanidade', nos deu ‘Lucy’, um fóssil humano de 3,2 milhões de anos, cuja descoberta reescreveu a história da evolução humana. E imagine como o mundo ficaria mais mal-humorado sem café! Embora ainda listado pela ONU como uma das nações mais pobres do mundo, A Etiópia é rica em história, singularidade, cultura e personagens.
Junto com nossos guias de corredor, temos um cozinheiro alegre que leva seu trabalho tão a sério que trouxe consigo um uniforme branco de chef para adicionar um toque de glamour às nossas instalações de cozinha extremamente básicas. Ainda mais surpreendentes são os homens armados que nos protegem e protegem nossas bicicletas dia e noite. Eles são sorridentes, cavalheiros paternais que foram soldados na Guerra Civil Etíope de 1974-1991. Felizmente, em nossa viagem, suas funções envolvem apenas atirar algumas pedras no latido, uivando, animais rondadores após o anoitecer, para que possamos ter uma noite de sono completa. Eu não conseguia descobrir por que suas armas eram necessárias. Meu primeiro pensamento foi que poderíamos tropeçar em um caçador furtivo ou um babuíno zeloso demais. Mas mais provavelmente, era para fornecer emprego para os habitantes locais, e paz de espírito para nós.
Seja qual for a razão, Eu sabia que suas armas não seriam usadas para afastar os dois raros, espécies protegidas que vivem nesta área:o Simien Fox (na verdade um lobo), ou o ibex Walia, uma cabra com chifres enormes, que só é encontrada nessas montanhas. Essas espécies são duas das razões pelas quais as montanhas Simien ganharam um lugar de prestígio na primeira lista de 12 sítios do Patrimônio Mundial natural da UNESCO em 1978.
Avistamentos do mais comum Babuíno Gelada são quase garantidos ao longo desta rota. Algumas tropas desses primatas comedores de grama me ignoraram enquanto eu cavalgava para fora da névoa ondulante em seu terreno forrageiro cheio de tufos. Parei para observá-los vagando entre as plantas de lobélia gigantes que chegam a cinco metros de altura. _ Eles são muito sociáveis, 'Getch explicou. Não tenho certeza do que significa "sociável", ou por que a Gelada precisa de dentes afiados tão enormes para comer grama. Eu não queria ser o primeiro a testar a relação bicicleta-babuíno, então achei melhor seguir em frente.
No resto da viagem, vamos nadar em piscinas naturais, banho em cachoeiras, mergulhe na vida ao longo do percurso e cante e dance com os aldeões. O sol vai se pôr, a lua vai nascer e eu vou tomar a cerveja Saint George's com os moradores à luz do fogo. Vou relembrar sobre o mountain bike do dia com meus colegas ciclistas, antes de planejar o próximo. Eu direi boa noite para as estrelas, feche minha barraca e sonhe com mais faixas. A Mãe Natureza tem muito mais momentos mágicos reservados.
Nosso comunicador por satélite emite um sinal sonoro quando a luz verde pisca para sinalizar uma nova mensagem:Grandes ventos de 90 km / he previsão de nevasca na cidade hoje. Construa uma parede de neve, Lê o texto do nosso amigo em Iqaluit, 150km ao sul de nosso acampamento. Aconchegante dentro de nossa barraca do túnel vermelho, dois fogões derretem neve durante o dia. Eu aqueço meus dedos enrolando-os em torno da minha caneca de chocolate quente. O tecido da tenda abana levemente. A viagem
Não estava chovendo tanto, mas apenas encharcando. Colinas, Relva, e as plantas pesadas de umidade deram um início desfavorável a alguns dias de remo e acampamento. Havíamos viajado para o norte, até a costa oeste selvagem da Escócia, para escapar da loucura da vida urbana. Uma tentativa de nos livrarmos das mesas, laptops, telefones e televisão. Placas infladas, sacos secos embalados e protegidos, arrastamos nosso equipamento por enormes canteiros de algas verdes até a água. A garoa clareou enq
Acordamos cegos para o que nos rodeava. Os primeiros vislumbres das janelas traseiras vieram com antecipação e entusiasmo enquanto deitávamos em nossos sacos de dormir, aninhado no calor da van. O som fraco da cauda de um cachorro varrendo o chão de linóleo, grandes olhos castanhos como punhais atrás de nossas cabeças e o início de um gemido nos disse que era hora de levantar. Chegando na escuridão na noite anterior, escovamos os dentes e arrumamos nossas camas com uma tocha, arredores um mistér
