O motor ronronou e arrotou enquanto nosso barco deslizava em águas profundas, que refletia um céu noturno brilhando com estrelas. À distância, um barco muito maior pode ser visto sentado assustadoramente imóvel, algumas luzes da cabine refletindo em nossa direção. Eu olhei para a minha esquerda, e mal conseguia distinguir a silhueta tênue da ilha Malenge.
Por três semanas, viajamos por Sulawesi, Ilha Aranha:uma das maiores ilhas do arquipélago da Indonésia, lar de extensas selvas, praias indomadas e culturas enigmáticas. O aglomerado de ilhas que agora atravessamos, embalado no golfo entre Central e Sulawesi do Norte, é conhecida como as Ilhas Togian - um aglomerado paradisíaco de praias e manguezais, pontilhada com um punhado de aldeias e uma escola de mergulho ocasional.
Nosso comprido barco sampana cortou as águas da meia-noite, passando pela borda sul de Malenge. Corri a mão pela água, e o azul e o verde brilhantes brilhavam lá, causada pelo plâncton bioluminescente. Ocasionalmente, o barco passaria por um trecho denso de plâncton e fagulhas verdes voariam, como um trem girando nos trilhos.
Nosso destino era uma pequena praia no norte da ilha, casa dos espanhóis Kike e Eva Pastor. Chegando logo depois da meia-noite, saltamos do barco para o mar quente e subimos a praia até o bangalô onde nossos anfitriões nos cumprimentaram com sorrisos e uma refeição de peixe frito e sopa de macarrão. Nós nos acomodamos para a noite, a selva chilreando atrás de nós.
Acordamos com um rosnado alto e estridente ecoando pela praia. Os cães de Kike haviam se afastado muito perto de uma trupe de macacos selvagens, e as presas de um animal marcaram um ferimento de 8 cm nas costas do cão mais novo. Esse acontecimento perturbador nos lembrou que este belo local ainda era um lugar muito selvagem.
A viagem para as ilhas foi longa e cansativa. À medida que avançávamos para o norte no Golfo de Tomini, o sinal do telefone caiu para alguns pontos preciosos nos topos das colinas mais altas. Ser cortado me preocupou - eu sofro de diabetes tipo 1 e doença de Addison. O cobertor de segurança dos hospitais e cuidados de saúde que eu estava acostumado em casa no Reino Unido parecia muito distante. O mar era a principal fonte de remédios do povo Bajau, mas eu não poderia esperar que isso me salvasse se a insulina que eu trouxesse falhasse. A caminho das ilhas, Eu tinha sofrido com ataques de intoxicação alimentar e ainda não me sentia totalmente recuperado, mas estávamos tão perto do objetivo de documentar a vida do povo de Bajau que não podíamos permitir que isso nos impedisse.
Quando verifiquei meus níveis de açúcar no sangue naquela manhã, eles ainda estavam altos. Muito alto para permitir que um pincel com coral de fogo no meu pé esquerdo se curasse. Apesar de ter alguns dias, a ferida ainda era irritante, e o alto teor de açúcar em cima da umidade me deixava sujeito a infecções. Eu tomei uma dose de insulina antes de embarcarmos no barco de Kike e Eva e irmos para a aldeia de Palau Papan. Nós nos afastamos da costa em direção às extensões de recifes de coral, o equivalente em Bajau do campo de um fazendeiro, farmácia e loja local, tudo em um.
Situado no final de uma passarela de 800m, Palau Papan está amontoado em torno de um afloramento rochoso, e há muito pouca terra plana para construir casas ou qualquer outra estrutura. Em vez de, o vilarejo fica quase sem esforço no topo de passarelas e decks em palafitas. Passarelas de madeira erguem-se de águas azul-safira, sustentando as casas e o sustento dos aldeões. A aldeia quase parece ter sido cultivada em vez de construída. Uma mesquita simples feita de placas de concreto e metal forma seu coração.
No momento de nossa visita, o caminho longo, mas estreito, que conduzia ao vilarejo, foi estendido para oferecer acesso a pé, em vez de apenas de canoa. Os caminhantes cruzaram os corais e cardumes de peixes coloridos disparados por águas límpidas e paradas. A tranquilidade ao longo da ponte foi quebrada apenas pelos respingos e gritos alegres de crianças pulando na água, cujos sorrisos sem fim deixam transparecer uma sensação de travessura. Gangues de crianças vieram ao encontro de qualquer um que passasse pela calçada, pedindo canetas e papel para a escola ou qualquer doação de roupas, mas o dinheiro não parecia estar no topo da lista de crianças que obtêm tudo o que precisam do mar em que vivem.
Enquanto caminhávamos pela aldeia, crianças apareciam em cada esquina e rostos jovens sorriam das brechas nos prédios. Empolgado com a visão de nossa câmera instantânea, eles correram para tirar suas fotos. 'Senhor, Senhor! ', Gritaram eles enquanto saltavam para trás sem esforço na água. Um grupo de garotas veio correndo ao nosso encontro e riu enquanto tirávamos suas fotos. Uma das meninas trouxe um balde de peixes que ela tinha pescado, e parecia pensar em vendê-lo para nós. Depois de um olhar intrigante, Acho que ela considerou que não éramos dignos de sua captura.
Enquanto caminhávamos para o topo da colina na aldeia, fomos invadidos por mais crianças, olhares desafiadores e orgulhosos nos rostos dos meninos, parecendo exigir nosso respeito. A proporção de crianças para adultos na aldeia era surpreendente. Logo aprendemos que para os homens Bajau ter filhos era considerado um sinal de força e prosperidade, um pai sendo percebido como capaz de fornecer mais do que o suficiente em seu tempo no mar para alimentar uma grande família. Em média, uma família em Palau Papan tem cerca de cinco ou seis filhos - qualquer um deles é considerado fraco.
As hordas de crianças sorridentes desceram correndo a colina, brigando por uma foto instantânea que demos a eles. Enquanto nos dirigíamos para o cais ao lado da aldeia, o doce aroma da selva tomou conta da ilha de madeira e os geradores ronronaram quando as luzes se acenderam por algumas horas enquanto o sol se punha. As famílias podiam ser vistas amontoadas em torno de pequenos aparelhos de TV assistindo novelas, os cenários e atores contrastando fortemente com a vida em Palau Papan. Quando chegamos ao cais, a borda do sol roçou o horizonte e tocou tudo com uma luz âmbar. Os pescadores voltaram do dia no mar; agora seus amigos se reuniam no cais para conversar e relaxar na última luz do dia.
Embarcamos no barco de volta para a praia dos espanhóis, e contornamos a ilha quando saímos. Meu coração disparou enquanto eu olhava ao redor e tentava absorver a beleza incrível de onde estávamos, e contemplou como havíamos chegado a um local tão remoto. Uma sensação de calma pairava no ar enquanto saíamos; fosse pela luz do entardecer ou pelo sentimento ressonante que escondi do sorridente Bajau, Eu não tinha certeza. O resto da luz delineou as formas de crianças correndo de volta ao longo da passagem para a aldeia, e, à medida que o sol se punha, olhamos para o mar em busca de outra exibição brilhante do plâncton.
Assistindo as crianças sorridentes correndo de volta para a aldeia, a eterna positividade do Bajau parecia brilhar de Palau Papan. Esta última visão dos nômades realmente trouxe para casa o quão importante é para nós continuarmos avançando, especialmente quando considero meu diabetes. Para parar de se mover, convida à complacência, suaviza a resolução e leva à dúvida, mas para continuar se movendo torna você mais nítido, e traz vontade de sobreviver. O entusiasmo faz mais do que apenas trazer um sorriso - muitas vezes o manterá vivendo uma vida inspirada.
Quando o mau tempo tirou Matthew Gibbons de sua rota planejada durante uma caminhada na Albânia, ele se viu tropeçando na maior fazenda de cannabis da Europa. Ele conta Sidetracked a história. Caminhando em direção ao pico da montanha Sopoti da Albânia, vimos uma nuvem negra cobrir o mastro de rádio que havíamos mirado durante toda a manhã. Ele submergiu todo o cume do pico de 1500m e, com isso, nossa rota. Vimo-nos diante de uma escolha:continuar nossa jornada ao longo de um cume, ou contor
Abaixo do Monte Geryon, nas Terras Altas Centrais da Tasmânia, existe uma piscina - a Piscina da Memória. Diz-se que ele se lembra de tudo o que é sustentado em seu reflexo, através das eras que erodiram o maciço. O padrão borrado da Via Láctea girando acima. A ascensão e queda dos reinos animais. O breve, recente, e esforços humanos irrelevantes em seus flancos. Embora a água se agite e seja substituída, a piscina nunca se esquece. Mas as melhores vidas humanas não são amaldiçoadas com uma me
Todos nós já ouvimos falar dos contos de Nárnia, escondido atrás de casacos de pele em um armário no interior da Inglaterra. Nárnia é uma terra em que poucos conseguem entrar vindos do mundo exterior - um lugar mágico onde o inconcebível é possível. Olhando para trás, em uma recente viagem a Narvik, me peguei pensando nesses dois lugares, um real, um fantástico. Não pude deixar de comparar suas semelhanças. Antes de visitar esta cidade litorânea na costa oeste da Noruega, eu tinha ouvido muita
