Momentos de Magalhães

‘Os olhos de toda a Marinha estão em você este mês - boa sorte’ disse o novo capitão da armada naval de Puerto Natales enquanto apertava minha mão com severa aprovação. Semanas de planejamento e preparativos para reuniões, inspeções, e até mesmo uma apresentação de slides formal do PowerPoint descrevendo nossos planos, acabou. Por fim, obtivemos o selo vermelho de aprovação da Marinha, notoriamente difícil de obter. Finalmente estávamos livres para explorar os fiordes da Patagônia.

Três temporadas como guia de caiaque no Parque Nacional Torres del Paine e várias expedições remotas, incluindo um épico de 33 dias com 840 km de Puerto Eden e Puerto Natales, significava que eu não era estranho aos desafios da Patagônia. É uma terra de contrastes:dividida entre o deserto dos pampas e a floresta temperada pelo sul dos Andes, que são cobertos pela terceira maior calota de gelo continental do mundo. Nos fiordes ocidentais há poucas pessoas, exceto alguns pescadores, e os mapas são ruins, com pouca informação para navegar nas marés. O clima é sua própria entidade aqui, e deve ser tratado com respeito. Ventos notoriamente ferozes trazem chuva e neve sem fim, mesmo no auge do verão. Lá fora, nos fiordes, você realmente está por conta própria - se as coisas derem errado, o resgate pode levar dias ou até semanas.

Ao todo, talvez não seja um lugar que muitos possam considerar para umas férias de remo, mas é aí que reside o fascínio. Em uma semana de chuva, um minuto de sol tem maior valor - e geleiras espetaculares, montanhas e fiordes estão lá para ser encontrados.

Reunidos novamente por Seumas Nairn - meu amigo e companheiro de equipe de nossa última expedição aqui - esperávamos ver mais deste lugar selvagem. Nosso plano era nos aventurar ao sul, de Puerto Natales a Punta Arenas. Nossa rota de 450 km nos levaria por uma série de fiordes do interior até o Estreito de Magalhães antes de contornar a ponta sul da América do Sul continental em Cabo Froward para terminar. Tirando o melhor proveito da falta de informação, Eu havia traçado nossos planos e acampamentos e perguntei a muitos marinheiros e pescadores sobre as condições. A maioria lançou um olhar sério de preocupação e um marinheiro expressou alegria sobre como as ondas "batem direto na rocha".

Acredito firmemente que uma aventura de caiaque "adequada" na Patagônia deve envolver pelo menos um transporte. Há algo na atividade hedionda de arrastar caiaques entre fiordes que amplifica a sensação de deixar o mundo civilizado. Mesmo assim, por mais selvagens que sejam hoje, esses fiordes nem sempre foram desprovidos de gente. Por milhares de anos, as tribos nativas dos Kaweskar e Yaganes navegaram nesses mares com canoas rudimentares e portaram essas passagens como pretendíamos fazer. Infelizmente eles se foram, mas, mesmo assim, merecem o mais profundo respeito - pois enquanto vestíamos Gore-Tex e Polartec, eles andaram nus com gordura de ganso. Tínhamos um objetivo comum em portagens, para evitar as condições severas do Pacífico ocidental e tornar mais seguro, passagem mais rápida para o interior.

Ajudado por ‘Mono’ (Cris), minha amiga, empregador e proprietário da Kayak e Patagonia, começamos nossa jornada cedo em Seno Obstruccion. Arrumamos os caiaques que a Cris gentilmente nos emprestou com mais de 100kg de equipamento e comida e partimos com muita confiança. ‘Suerte Amigo’ (boa sorte, amigo) Cris ligou quando saímos.

47km em condições calmas nos aproximaram da escuridão. Uma viagem de outono era um compromisso; a falta de luz foi o preço que pagamos em troca de condições mais calmas do que as mais longas, dias mais quentes de verão. Quase havíamos esquecido como pode ser difícil encontrar acampamento na Patagônia. O pequeno litoral que não é uma rocha nua polida suavemente pelo vento é inundado por uma floresta suspensa, impenetrável e cheio de espinhos. A experiência nos ensinou que muitas vezes o refúgio pode ser encontrado nos deltas de grandes rios, empoleirando-se no cascalho logo acima da maré. Nós pousamos em nossa primeira noite sob o brilho de tochas.

Uma série de curtas, arrastos extenuantes do pântano e remos ventosos em lagos interiores nos levaram ao primeiro transporte com relativa facilidade. Para nossa surpresa, um empreendimento local construiu um caminho na primeira seção, e para a alegria de Seumas encontrou uma colher para substituir a que havia esquecido, um pouco de sorte improvável em tal deserto. Sobre nossos trajes secos, usávamos oleados baratos para proteger os Gore-Tex e, parecendo dois pescadores, chegamos a Seno Skyring em meio a rajadas de neve.

Skyring foi o primeiro de dois mares interiores entre os quais esperávamos passar. Conectado ao oceano aberto por um longo fiorde de apenas um quilômetro de largura, o som de 80 por 16 km prometia marés tremendas mais adiante no canal. Era o terceiro dia. Já estávamos um dia inteiro à frente, então, com o tempo extra, decidimos desviar para o sul em um fiorde estreito e sem saída, evocativamente chamado de Estrecho De Ventisquero (Estreito da Geleira).

Alinhando nossos caiaques além do final do fiorde, terminamos um dia de remo na chuva com a promessa de sol. A precipitação não tinha parado desde que começamos e já nos referíamos ao clima como ‘Chuva, ‘‘ Chuva forte ’(granizo), ‘White Rain’ (neve) ou ‘S’ (nunca mencionamos o sol para não azarar). Mas quando chegamos em um lago calmo como um espelho, abarrotado de icebergs, nossos corações se elevaram ao ver as nuvens se separarem. A névoa se desenrolou da longa língua de uma geleira fraturada e, devagar, os pináculos da cordilheira Gran Campo Nevado começaram a aparecer. Vivemos por essas curtas horas. Para descansar totalmente sozinho, em um lugar tão normalmente frio e áspero, em meio ao sol e ao esplendor do gelo flutuante parecia merecido.

Retornando a Skyring no dia seguinte, contornamos um promontório exposto com um vento de cauda bem-vindo e viramos para o sul, nos confins estreitos de Seno Gajardo. Esperávamos marés - o canal mal tinha 100 m de largura e menos de 10 m de profundidade em seu ponto mais estreito - e com certeza as encontramos quando nos aventuramos mais perto. As correntes aqui eram tão imprevisíveis quanto o tempo, mudando e pulando de direção sempre que lhes convier. As entradas e saídas conflitantes trouxeram marés, ondas, e sobe e desce diurnos em uma confusão caótica. Nosso melhor esforço foi fazer uso de redemoinhos e nos esgueirarmos ao longo da costa. Ao entrar em Gajardo, parecia que estávamos cortando o verdadeiro coração das montanhas, à medida que as paredes ficavam mais íngremes e as margens se tornavam cada vez menos tolerantes. No entanto, havia uma vantagem para esses canais estreitos:eles trouxeram abrigo contra os ventos, e escapou inteiramente do swell do oceano.

A chuva batia em cortinas em nossa proa em meio ao tremendo rugido de centenas de cachoeiras abrindo caminho desde paredes de gelo e granito até a densa vegetação da costa. Agora tudo dentro e fora de nossos caiaques estava saturado. A água veio definir nossa viagem; se remar nele, vivendo nele, ou se escondendo disso, abraçando este frio, mundo úmido em que nos colocamos, nós dois lutamos e o admiramos. À deriva entre icebergs, nós empurramos através de um portal de rocha vertical, o ponto mais estreito do Canal Gajardo. Como uma besta perturbada e desperta, estrondos de cortar o estômago retumbaram de uma geleira além de um mar de gelo.

Felizmente, a maré esperada estava fluindo para o sul, mais gentil do que havíamos previsto. Isso nos empurrou a alguns nós através dos estreitos ao lado dos icebergs; quando viramos a esquina, caímos em um campo de gelo à frente da geleira que está se partindo. Na chuva e no vento, não nos aventuramos muito perto para que o gelo não nos esmagasse no meio dele, no entanto, de longe, a grandeza do floe parecia maior nas condições brutais.

Ao longo dos dias seguintes, nós remamos através da chuva incessante em direção ao nosso próximo transporte. A vida selvagem foi prolífica aqui, com lontras ocasionais inspecionando curiosamente nossos barcos, e pinguins mergulhando timidamente na água quando nos aproximamos. Beija-flores voariam dos arbustos ao avistar nossos caiaques coloridos, esperando a maior flor que eles já viram, enquanto petréis gigantes e albatrozes de sobrancelhas negras sobrevoavam graciosamente. Lobos-marinhos e leões marinhos soltaram grunhidos chewbacca de colônias rochosas e golfinhos passaram em nosso rastro.

Stormbound pela primeira vez no final do nosso segundo portage, descansamos depois de mais um dia arrastando barcos por pântanos e lagos. Antecipamos o Canal Jerônimo e as próximas travessias do Cabo Crosstide e o Estreito de Magalhães. Jeronimo foi o segundo e único outro canal para drenar Skyring, com a adição de um segundo mar interior, Seno Otway. Ai, o fluxo das marés estava novamente contra nós - e considerável.

Trabalhando em redemoinhos na costa, estávamos fazendo 2-3 nós, mas, no meio do estreito, 7 a 8 nós fluíram em ondas estacionárias com força contra nós. Ocasionalmente, teríamos que nos esgueirar por pequenos promontórios com considerável esforço para progredir. Em um mundo ideal, esperaríamos a virada da maré, mas nesta época da temporada não era uma opção.

Um distante grupo de baleias saudou nossa chegada ao famoso Estreito de Magalhães. Foi um momento especial para mim e Seumas chegarmos aqui. Há muito que conhecíamos lendas e histórias deste lugar, e ambos leram os relatos de Darwin, Magellan, e até mesmo Shackleton, que todos passaram por aqui. Lutando em um fluxo forte para cruzar o estreito, nós saltamos através do notoriamente áspero Cabo Crosstide e para o sotavento da Ilha Carlos III, triunfante e pronto para enfrentar nossa última geleira antes do longo remo de volta para casa.

As cores do outono chegaram, dando um contraste caloroso com os azuis profundos do gelo flutuando em Seno Ballena. Durante toda a manhã perseguimos as baleias às quais o fiorde devia seu nome e chegamos à geleira mais cedo do que o esperado. Com o tempo extra, exploramos entre o gelo flutuante até tarde antes de voltar para o Estreito de Magalhães e para casa. Esperávamos vendavais no dia seguinte, mas depois disso uma janela rara e calma estava chegando - talvez apenas o tempo suficiente para contornar a parte mais difícil de nossa expedição em boas condições.

Notoriamente áspero e perigoso, o Estreito de Magalhães naufragou muitos barcos, e durante o nosso dia na ilha pude perceber porquê. O spindrift e os ventos fortes fortaleceram as ondas que afunilavam diretamente pelo estreito, sem chance de abrigo. Fiquei nervoso ao vê-los a noite toda. Mas, acordando para o mar calmo, partimos com confiança renovada e um ritmo focado, intenção de fazer distância. Remando forte, fizemos 60 km ao longo de uma costa batida pelo surf antes de escurecer. No início da noite, montamos acampamento apenas alguns quilômetros a oeste do infame Cabo Froward e no canto inferior da América do Sul.

Do acampamento, pudemos ver a famosa cruz cristã de 30 m de altura erguida no topo da península. Demorou menos de uma hora de nossas barracas para contornar o promontório, aproveitando as condições calmas ao amanhecer para chegar ao farol. Aqui nós jogamos nossos remos triunfantemente no ar. Este afloramento desolado marcava mais do que nosso ponto mais ao sul, mas também a conclusão de nosso grande compromisso final. Daqui, sabíamos que conseguiríamos voltar para casa independentemente das condições e, finalmente, podíamos explorar a costa em nosso lazer, sem a pressão de fazer a passagem enquanto durasse o bom tempo.

Por 15 dias Seumas e eu confiamos um no outro totalmente - não apenas por segurança, mas também para companheirismo. Nossa segunda expedição aqui foi tão cheia de risos e aventura quanto de sofrimento e esforço. Nossa amizade é talvez aprofundada pelos desafios de nossas duas viagens ao sul, que agora totalizam mais de 1, 000km pelos fiordes da Patagônia, e reflexões sobre os desafios momentâneos do vento, o frio e a chuva logo desaparecem, enquanto os destaques permanecem gravados na memória. Humilhado e inspirado pela borda oeste da Patagônia, as discussões em nosso último dia deixaram de pensar nos confortos de casa e se voltaram para quando voltaríamos e o que viria a seguir:um sinal seguro de uma aventura bem-sucedida.

Leia mais sobre esta expedição em Sidetracked Volume 12.