Estamos no meio do caminho para uma expedição de pulking de dez dias através do Parque Nacional Auyuittuq na Ilha Baffin em Nunavut, Canadá. Mais de 60 milhas de deserto ártico se estendem à frente e atrás de nós para alcançar as comunidades mais próximas de Qikiqtarjuaq e Pangnirtung. Existem centenas de quilômetros de geleiras, montanhas, e queda de rochas ao norte e ao sul nos separando de qualquer forma de civilização humana.
A equipe de cinco membros que estou liderando é composta por viajantes árticos experientes e amadores. A responsabilidade de liderar uma equipe através de uma selva remota e proibitiva não é negligenciável. O hospital mais próximo fica a centenas de quilômetros de distância, e o resgate mais rápido, por máquina de neve ou helicóptero, levaria vários dias para chegar até nós. Ursos polares, Queimadura por frio, desidratação, pistas inesperadas no gelo, todos são ameaças reais à sobrevivência aqui nesta chamada “terra que nunca derrete”.
A jornada por esta terra tem muito significado para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, que quaisquer riscos são rapidamente eliminados. Esta é ao mesmo tempo uma jornada de celebração e desafio pessoal por uma terra que passei a conhecer e amar bem. É também uma missão de comunhão, Aprendendo, e comunidade, com o objetivo de coletar e compartilhar, em suas próprias vozes, as histórias do povo desta região pouco conhecida do Ártico.
Enquanto saio do calor dos meus sacos de dormir e me preparo para acender o fogão de acampamento e preparar o café da manhã, Eu penso em coisas que ouvi de anciãos e membros da comunidade sobre essa mudança de terra e cultura. Tudo, desde histórias que detalham a colocação forçada de povos antes nômades em assentamentos permanentes e escolas de estilo ocidental que causou estragos na cultura e na língua nativas, às preocupações sobre a mudança das estações, cobertura de gelo, e queda de neve que estão afetando os padrões de migração animal, caça de subsistência, viagem segura, e taxas de erosão costeira.
Passei mais de uma década viajando pelo Ártico circumpolar. Esta é minha terceira jornada somente nesta região. Viajar sempre por meios tradicionais (trenó puxado por cães, esqui, ou raquetes de neve) forneceu uma perspectiva única sobre a terra e as comunidades aqui. Também me deu a oportunidade de falar com os moradores locais mais abertamente sobre suas experiências, observações, desafios, e sonhos. As comunidades prosperaram aqui por milhares de anos, mas foram bombardeadas ao longo do último século por ameaças crescentes do mundo industrializado e pela corrida pelo domínio dos recursos naturais e da cultura. 
A terra aqui é como em nenhum outro lugar. Começamos nossa jornada em Qikiqtarjuaq, uma pequena comunidade Inuit de cerca de 500 pessoas que fica em uma pequena ilha perto da Ilha Baffin, abraçando as costas do Oceano Ártico. De Qikiqtarjuaq, viajamos pelo Fiorde Pangnirtung Norte até o Parque Nacional Auyuittuq. É uma paisagem ártica impressionante, mas implacável, composta por 85 por cento de rocha e gelo, dominado por geleiras, gelo do mar polar, ursos polares, e montanhas de granito.
O tempo está claro e nossa viagem suave no gelo coberto de neve no início. Gostamos de temperaturas quentes para abril, na casa de um dígito para adolescentes Fahrenheit, quando nossas viagens começam, mas essas temperaturas caem constantemente e são acompanhadas por um vento forte e uma sensação térmica conforme nossa jornada avança.
A jornada de Qikiqtarjuaq para onde agora acampamos, várias milhas a leste de Mount Battle, é tudo uma subida. A cobertura de neve é profunda em alguns pontos, fazendo viagens lentas às vezes. Nós puxamos polpas que pesam entre 200 e 250 libras cada. Eles não estão carregados apenas com nosso equipamento de acampamento, combustível, e comida, mas também com a tecnologia necessária para capturar e transmitir nossa jornada ao vivo online para milhares de salas de aula em todo o mundo.
Hoje estamos nos preparando para enfrentar nosso maior desafio, suba o lado do Monte Batalha para chegar ao Lago Glaciar. Nós preparamos um grande café da manhã, saturado em manteiga. Bagels, aveia, e salsichas irão alimentar nossa jornada hoje, junto com Snickers, ramen, e bares Pemmican para o almoço.
Depois do café da manhã, desmontamos as tendas e empacotamos nossas polks. Seguimos em direção ao Monte Batalha em neve profunda, em um vento contrário constante de 30 mph. Apesar do frio, nós lentamente tiramos camadas de roupas enquanto nossos corpos se aqueciam com o esforço da jornada. Logo encontramos uma curiosa raposa ártica, que está tão surpreso em nos ver quanto nós em vê-lo. Ele é a primeira criatura viva que encontramos desde que partimos de Qikiqtarjuaq, quatro dias antes. A raposa faz um amplo círculo em torno de nossa equipe, e então nos segue por um curto caminho antes de continuar em sua própria jornada, sua curiosidade sobre esses estranhos humanos agora satisfeita.
Perto da base do Monte Batalha, encontramos queda de rochas generalizada e um declive crescente e constante. Paramos para avaliar a trilha à frente. Eu consulto Chris, um professor de segundo grau e um especialista em atividades ao ar livre que viajou por este passe comigo em uma viagem anterior. Dada a dificuldade do terreno aqui, queremos garantir que nossa escalada pela encosta da montanha seja segura, e que não despendemos esforço seguindo uma rota que terminará com a reconstituição de etapas e começando de novo.
Depois de examinar nosso mapa e avaliar o terreno por meio de um par de binóculos, decidimos que é melhor enviar batedores sem pulks para verificar duas rotas possíveis até a encosta íngreme da montanha. Chris segue para o leste, e eu vou para o sul, enquanto o resto da equipe faz uma pausa para o almoço e fica de olho no equipamento. Chris e eu voltamos cerca de uma hora depois, convencido de que o início da rota do sul é o melhor a seguir. 
A caminhada até o Monte Battle é um empreendimento de três horas. Enganchamos duas pessoas em cada polca para aliviar a carga na encosta íngreme da montanha e manter o ânimo alto. Isso significa que devemos fazer duas viagens para cima e para baixo da montanha, mas a economia de esforço vale bem a pena a viagem extra.
Conforme nos aproximamos do topo da montanha, avistamos o Lago Glaciar a cerca de meia milha do outro lado. Estamos exultantes. Nós fazemos nosso caminho para o lago, dançar em comemoração, e acampar. Nosso acampamento é emoldurado por trás pelo famoso Monte Asgard, que cuida de nós enquanto armamos tendas, começa a derreter a água da neve, e seque nosso equipamento.
Cada noite no acampamento traz muitas tarefas além do derretimento da neve, cozinhar comida, e equipamento de secagem. Como também estamos executando um programa de aprendizagem de aventura - compartilhando nossa jornada junto com lições sobre a terra e as comunidades aqui com escolas ao redor do mundo - baterias solares, computadores, e tecnologia de satélite também são levadas para a tenda. Mantemos a tecnologia em sacos Ziploc para coletar a umidade da condensação à medida que eles aquecem. Assim que a tecnologia estiver quente, começamos a trabalhar escrevendo relatórios de campo e editando vídeos e fotos para compartilhar online. Esses itens são carregados em um ambiente de aprendizagem online. Esse trabalho extra cria uma dança maluca na barraca todas as noites em quartos apertados.
Antecipamos que os últimos dias de nossa jornada serão longos e difíceis, e que eles são. A travessia dos lagos Glacier e Summit envolve um dia inteiro de viagem com um vento contrário persistente que torna difícil regular a temperatura corporal. Colocamos esquis no interior e lutamos contra fortes ondas de neve e gelo. Oito horas depois, alcançamos nosso objetivo, o início do Rio Weasel.
O Rio Weasel requer uma mudança completa de equipamento. Peço à equipe que mude para raquetes de neve junto com hastes rígidas para as polcas (no lugar do sistema de corda que estávamos usando). Com o derretimento da neve no lado sul do lago e um rio extremamente íngreme, as raquetes de neve e as hastes rígidas fornecem melhor controle e evitam que as polpas deslizem por nós e nos puxem rio abaixo com elas. Gritamos de alegria ao viajar rio abaixo, pois é literalmente a primeira vez em que passamos por uma séria descida durante nossa jornada até o momento.
Logo, uma das estruturas geológicas mais notáveis desta região está diante de nós:Monte Thor, o penhasco vertical mais íngreme e alto do mundo (com uma queda de 1250 m que se inclina para dentro a 105 graus). Paramos para almoçar na presença da grande montanha, capturar vídeo e fotos enquanto dançam para se aquecer. 
Embora este dia traga uma viagem um pouco mais fácil do que os dias anteriores, a desidratação é um fator que percorremos muitos quilômetros descendo o rio enquanto lutamos contra o frio e, inesperadamente, alguma água aberta. Eu saio na frente da equipe, batendo no gelo com meus bastões de esqui para verificar se havia gelo fino. Paramos para colocar galochas à prova d'água em cima de nossos mukluks, como precaução caso o pé de alguém atravesse o gelo.
No momento em que estamos prontos para montar acampamento para a noite, não há neve para ser encontrada. Percorremos a paisagem em busca de um lugar para armar tendas onde também haja acesso a água doce, de neve ou gelo. Felizmente, imediatamente antes de chegarmos a uma área de corredeiras congeladas com pedras altas que seria perigoso atravessar na escuridão que se aproxima, Vejo uma camada de gelo na margem do rio que deve ser suficiente para armar acampamento. Coletamos pedras para proteger os flaps de neve nas barracas para proteção extra contra o vento forte, e comece a cortar o gelo para derreter e obter água.
O dia seguinte nos desafia com uma grande variedade de terrenos não encontrados em muitas regiões do Ártico, de grandes extensões de areia a cachoeiras congeladas e jardins de pedras. Atravessamos pedregulhos, dançar sobre buracos de gelo, e, com muito esforço, puxar nossas polpas pela areia. Às vezes, sentimos como se estivéssemos passando por uma pista de obstáculos. No final de um trecho particularmente traiçoeiro, chegamos ao Lago dos Ventos. Windy Lake faz jus ao seu nome. As temperaturas são muito frias, mergulhando para -55F com sensação térmica. Agradecemos por ter equipamentos que nos mantêm aquecidos enquanto esquiamos contra o vento. Em meio a uma mistura de gelo, neve, e lama, procuramos novamente um local apropriado para acampar.
Nós esquiaremos até a orla de Pangnirtung Fiord, que é forrado com gelo em movimento, e decidir acampar lá. Embora o fiorde seja uma mistura de água salgada e água doce, o gelo antigo que foi empurrado para cima da superfície normalmente perdeu seu conteúdo de sal. Cortamos pedaços do gelo levantado com uma machadinha ... misturado com muita areia. Não há nada como alguns "flutuadores" e um pouco de areia no fundo da sua garrafa Nalgene!
Assim que o acampamento for montado e o jantar pronto, aproveitamos nossa última noite no gelo. Enquanto refletimos sobre esta jornada, compartilhamos nossos momentos favoritos e mais desafiadores da expedição. Estou muito orgulhoso desta equipe. Todos mantiveram uma atitude consistentemente positiva, apesar dos muitos desafios que enfrentamos. A equipe se comunicou bem e cuidou uns dos outros - monitorando tudo, desde o moral até quaisquer sinais de congelamento ou desidratação. É preciso uma equipe que trabalhe bem em conjunto para fazer uma expedição bem-sucedida e, tão importante quanto, Diversão.
O próximo dia, quando chegamos na pequena comunidade Inuit de Pangnirtung, nós lutamos contra as lágrimas. É agridoce depois de meses de preparação e semanas de viagem para alcançar nosso objetivo final. Mas eu sei que voltarei assim que puder, viajando pelos confins da Ilha de Baffin e continuando a aprender com a terra e com as pessoas aqui nesta “terra que nunca derrete”, incrivelmente bela e extremamente importante.
Membros da equipe da expedição ao norte da Sixty °:Aaron Doering (líder da expedição), Chris Ripken, Jeni Henrickson, Brad Hosack, e Matthew Whalen (fotógrafo)
Nosso terceiro dia na vastidão selvagem da Cordilheira Brooks nos encontrou retornando de uma caminhada à tarde até o pingo em cúpula visível de nosso acampamento às margens do rio Noatak. Caminhando ao nosso lado estavam Jim Slinger e Andrew ‘Tip’ Taylor, dois homens com quem trocamos e-mails nos últimos anos, mas só agora começamos a conhecê-los em um nível mais pessoal. A caminhada forneceu uma oportunidade muito necessária para esticar as pernas e escapar de onde estávamos amarrados, esperan
Nosso comunicador por satélite emite um sinal sonoro quando a luz verde pisca para sinalizar uma nova mensagem:Grandes ventos de 90 km / he previsão de nevasca na cidade hoje. Construa uma parede de neve, Lê o texto do nosso amigo em Iqaluit, 150km ao sul de nosso acampamento. Aconchegante dentro de nossa barraca do túnel vermelho, dois fogões derretem neve durante o dia. Eu aqueço meus dedos enrolando-os em torno da minha caneca de chocolate quente. O tecido da tenda abana levemente. A viagem
Não estava chovendo tanto, mas apenas encharcando. Colinas, Relva, e as plantas pesadas de umidade deram um início desfavorável a alguns dias de remo e acampamento. Havíamos viajado para o norte, até a costa oeste selvagem da Escócia, para escapar da loucura da vida urbana. Uma tentativa de nos livrarmos das mesas, laptops, telefones e televisão. Placas infladas, sacos secos embalados e protegidos, arrastamos nosso equipamento por enormes canteiros de algas verdes até a água. A garoa clareou enq
